• Имеет значение если коммутировать через минус светодиодную лампочку?

    @nehrung
    Не забывайте кликать кнопку "Отметить решением"!
    Зависит от цели, для которой вы собираетесь коммутировать. Если для простого вкл/выкл, то разорвать кольцо (а цепь питания - всегда кольцо) можно в любом месте: через плюс, через минус, и даже изнутри блока питания (скажем, в разрыв последовательного соединения гальванических элементов батареи).
    Но есть нюанс. Если по условиям эксплуатации требуется какую-то точку цепи питания заземлить, то почему-то сложилась практика почти всегда заземлять минус (почему оно так сложилось - не знаю, объяснить не могу). Вот потому-то, чтобы заземление никогда не отключалось,
    принято ставить ключ на плюс.
    Ответ написан
  • Как удалить файл .pdf в Win10 при наличии ошибки?

    @nehrung
    Не забывайте кликать кнопку "Отметить решением"!
    Окажись я на вашем месте, попробовал бы следующее:
    1. Подменить этот файл на заведомо исправный. Т.е. приготовить pdf-файл с тем же именем и записать его поверх неисправного, чтобы он встал на его место в файловой системе. Если получится, то потом этот подменный удалить, и тем самым задача будет решена.
    Кстати, очень похоже, что причина проблемы в вашем случае - слишком длинное имя файла. Если это так, то пункт 1 вам не подойдёт.
    2. Попробовать удаление средствами какого-нибудь продвинутого файлового менеджера (FAR или его аналоги). Многие такие файловые менеджеры не поддерживают (я бы даже сказал - игнорируют) ограничения ОС на файловые операции, так что может получиться.
    3. Подменить саму ОС, т.е. запустить комп с какого-нибудь популярного ремонтно-восстановительного LiveDVD или LiveUSB (MultiBoot, Реаниматор, диски Сергея Стрельца и т.п.). Как правило, на борту у такого инструмента найдётся с десяток разных файловых менеджеров, а также несколько сотен других утилит, которые пригодятся вам в тысячах других случаев. Так что если у вас такого инструмента ещё нет, настоятельно советую обзавестись.
    Ответ написан
    Комментировать
  • На внешнем ссд битые сектора, что делать?

    @nehrung
    Не забывайте кликать кнопку "Отметить решением"!
    Во-первых, на HD Tune свет клином не сошёлся. Попробуйте проверить SSD, например, Викторией, а скрин выкладывайте сюда - пообсуждаем. Можно в комментарии, а можно и в сам вопрос добавить.
    Во-вторых, я уже не раз отвечал на похожие вопросы (например, вот тут). И там, и здесь для вас мой совет таков: попробуйте поставить SSD под питание на ночь. Только под питание (данные можно не подключать). А утром снова проверьте. Лично у меня бывали случаи, когда после этого SSD полностью восстанавливался.
    Ответ написан
    1 комментарий
  • Сколько может храниться информация на внешнем HDD без потерь?

    @nehrung
    Не забывайте кликать кнопку "Отметить решением"!
    asmelnik,

    SSD - miniPC... Предполагалось, что при необходимости достаем и просто отправляем на точку взамен заглючившего.
    После примерно 1.5 года хранения все 3 оказались в не рабочем состоянии -- не грузилась ОС.
    SSD был чист, переустановка все вернула к жизни, т.е. ssd за 1.5 года потерял все данные.

    HDD -- 7 лет диски на 40-80ГБ (IDE т.е. PATA, которым на момент отправки на склад уже было 5-6 лет) благополучно пролежали на полке, после чего с них были считаны все данные...
    На той же полке валялись флешки 128Мб -- 2Гб примерно 1-4 года. работали не все.

    А эксперты, занимающиеся сравнением HDD vs. SSD, поголовно все пишут, что сроки сохранности инфы у них примерно схожи. В чём тут фишка? Я внимательно проштудировал вот эту статью, много раз проверял её рекомендации на практике (причём как флэшки, так и SSD), и полагаю, что если бы владелец этих флэх и SSD хранил их под питанием (только питанием, информационные каналы можно даже не подключать), то и инфа на них была бы цела, и сроки хранения сравнимы с HDD. Автор вопроса упоминал про алгоритм обновления/рефреша - так вот, этот алгоритм уже встроен в ихний firmware. Если лишить их возможности его исполнять, забросив на полку, то вот и получается как в вышеприведённой цитате.
    Ответ написан
  • Нужен ли земляной полигон на плате 220v?

    @nehrung
    Не забывайте кликать кнопку "Отметить решением"!
    Совершенно необходимы полигоны только в одном единственном случае - на плате с микрополосковыми СВЧ-линиями. Там полигоны играют ту же роль, что и экранирующая оплётка в коаксиальных кабелях - без них не получить волнового сопротивления, задаваемого геометрией полосок и электрофизикой.
    По мере снижения рабочей частоты эта функция становится несущественной и заменяется функцией экранировки от помех. И наконец, при приближении к нулевой частоте (т.е. и к 50 герцам ) экранировка полигонами тоже становится бесполезной.
    Моё мнение - на 50/60-герцовых участках платы никакие полигоны не нужны - ни заземлённые, ни брошенные так. Против помех, создаваемых тиристорами, они неэффективны. Там гораздо лучше работают LC-фильтры, включённые в тех участках электроцепи, которые могли бы служить для помех антеннами.
    Ответ написан
    2 комментария
  • Чем СЕЙЧАС можно воспользоваться для бесплатного хостинга изображений?

    @nehrung Автор вопроса
    Не забывайте кликать кнопку "Отметить решением"!
    Уже после публикации моего вопроса нашёл нечто очень похожее на привычный Радикал - это FastPic. Но ещё не пробовал.
    Ответ написан
  • Нужно ли поставить конденсаторы большей емкости на 50-100% взамен разбухших?

    @nehrung
    Не забывайте кликать кнопку "Отметить решением"!
    Да, можно, и даже нужно, поскольку появляются новые технологии, при применении которых конденсатор в тех же габаритах может иметь большую ёмкость и большее рабочее напряжение. Увеличение ёмкости улучшает фильтрацию (на практике - сбои из-за помех становятся реже), увеличение рабочего напряжения повышает надёжность. Они могут иметь увеличенную цену, но это на усмотрение пользователя, поскольку конденсаторы прежних типов из-за инфляции тоже не дешевеют. Бэушные конденсаторы ставить для такого ремонта нежелательно (разве что на крайняк), поскольку зачастую они к моменту демонтажа уже изрядно подсохли, и их проходное сопротивление увеличилось.
    Насчёт фирм-производителей не подскажу, ставьте что доступно.
    Ответ написан
    Комментировать
  • Можно ли комфортно играть с внешнего SSD по usb?

    @nehrung
    Не забывайте кликать кнопку "Отметить решением"!
    Мне подумалось, что для ваших целей подойдёт внешний диск или бокс на подключении USB-C, поскольку USB-C (если верно то, что о нём пишут) в полной версии поддерживает скорость не хуже, чем самые быстрые версии SATA.
    Зарядил в поиск на Алиэкспрессе запрос "бокс для внешнего диска с USB type C", и вот что нашлось:
    1. Не бокс, а внешний SSD целиком, разной ёмкости, скорость до 540 MB/s:
    S5392e80924fe41bdac07343f7e896a4aW.jpg?width=1600&height=1600&hash=3200
    2. Прозрачный бокс для диска 2,5", скорость до 5 Gbps, т .е. те же 500 мегабайт:
    Sed72ab7d277f495da66f941682c7bdc19.jpg
    3. Бокс для M.2 NVMe/SATA, скорость до 10 Gbps (если китайцы не врут):
    S8b19b9a04a7646008e4eaf1038a9afaf5.jpg
    Цены вроде бы божеские, плюс месяц ожидания, как обычно. Ну и в дальнейшем не стесняйтесь пользоваться поиском даже без моего посредничества - это очень полезный инструмент.
    Ответ написан
  • Какую плату контроля зарада 18650 посоветуете?

    @nehrung
    Не забывайте кликать кнопку "Отметить решением"!
    Устройство работает от двух параллельно соединенных Li-ion 18650. Как можно контроллировать заряд каждого аккумулятора не вынимая их из устройства?
    Контролировать заряд каждого по отдельности при параллельном соединении не нужно (будь даже их не два, а больше). Вы смело можете относиться к такой батарее как к единому аккумулятору суммарной ёмкости. Единственное условие для такой сборки - её составляющие элементы должны быть примерно равны по степени деградации/изношенности. Это условие легко выполняется, если они куплены одновременно в одном месте из одной партии.
    На али и озоне видел платы, которые на 4-х светодиодах показывают соответственно 25%, 50%, 75% и 100%. Их можно применять для параллельной сборки
    Применять-то можно, но имейте ввиду, что это не контроллеры батареи, а простые и очень неточные вольтметры без шкалы. Правильный контроллер должен защитить аккум от перезаряда, от переразряда, от превышения зарядного и разрядного тока, от разбаланса (в батареях с последовательным соединением, но это к вам не относится), в идеале от перегрева, а этот ваш умеет только показать (не защитить!) только степень разряженности, да и то очень неточно.
    или это покажет среднюю температуту по больнице, когда один разрядился скажем, до 3v, а другой еще 3.9v?
    Описанное вами совершенно невозможно, поскольку при параллельном соединении напряжение всех элементов батареи всегда одинаково.

    Теперь перейдём к ответу на ваш вопрос. Лично мне доводилось многократно решать подобную задачку, при переводе многочисленной аккумуляторной мелочёвки (фонарики, электробритвы, электрические зубные щётки и т.д., и т.п.) с гальванических элементов и щелочных аккумов на литиевые. Делаю я это всегда с применением маленьких китайских контроллеров типа TP4056. Вот как выглядит такой контроллер с входным разъёмом microUSB:
    6617_P_1436504995811.jpg
    В последнее ввремя при переходе на разъём USB-C появились в продаже на Алиэкспресс контроллеры совсем миниатюрного вида:
    S8a21c7b8efb942558acd236540f253ec8.jpg
    Что умеет такой контроллер?
    1. Недопуск перезаряда и тем самым взрыва аккума. Он отключает заряд при достижении напряжения 4,25 вольт. И это главная его функция!
    2. Недопуск превышения зарядного тока - он поддерживается на уровне 1 ампер, если такой ток может выдать подключённая к нему заряжалка от мобилы. Если не может - значит, меньше, какой может.
    3. Некоторые модификации TP4056, имеющие контакты с обозначением OUT, могут контролировать также разрядный ток (видимо, на том же уровне 1 ампер).
    4. Встроенные светодиоды обеспечивают индикацию процесса заряда (красный) и достижение его окончания (зеленый или синий).
    Как видите, TP4056 умеет не всё (например, он не следит за переразрядом), но этого для вашего случая вполне достаточно. Ну и напоследок хочу предупредить: изначально TP4056 был спроектирован для контроля батареи, состоящей из одной банки 18650. Если его подключить к нескольким таким банкам, соединённым параллельно, то ничего страшного не произойдёт, однако время заряда пропорционально увеличится, поскольку ток заряда остался прежний - 1 ампер. Это надо иметь ввиду и не удивляться, чего это оно так долго заряжается.
    Ответ написан
    Комментировать
  • Какой есть учебник или книги по схемотехнике?

    @nehrung
    Не забывайте кликать кнопку "Отметить решением"!
    Первым напрашивается Хоровиц и Хилл "Искусство схемотехники" , но не самые последние переиздания. Поскольку в них были обнаружены кучи ошибок, люди рекомендуют трехтомник 1993 года.
    В моё время был популярен справочник В. Шило "Линейные интегральные схемы" - но это для тех, кто хочет освоить аналоговую схемотехнику на ИС. Под его же авторством есть и справочник "Популярные цифровые микросхемы", для желающих освоить цифровую схемотехнику.
    А для совсем начинающих, разумеется, всяческие "Справочники юного радиолюбителя" (особенно выпуски Массовой радиобиблиотеки - МРБ), например, известная книга Р. Свореня "Электроника шаг за шагом" или книжки В. Борисова.
    Разумеется, этим список рекомендаций не ограничивается, по запросу "справочники по схемотехнике" Гугл выдаёт более 200 тысяч ссылок.
    Ответ написан
    Комментировать
  • Ip камера на 750 метров. Падение напряжения?

    @nehrung
    Не забывайте кликать кнопку "Отметить решением"!
    AntHTML
    На такой дистанции больше нужно беспокоиться о сигнале чем о питании.
    Именно так!
    tempooo
    прокинута оптика.
    Если оптика, то всё сильно упрощается. Итак, вот моё предложение:
    1. Перекапывать ничего не надо, используете то, что уже уложено.
    2. Светильники выбираете по возможности с наиболее широким диапазоном Uвх. Если такой возможности нет - ну и хрен с ним, маленькое (практически незаметное) снижение яркости освещения с дальнего конца общую картину, можно сказать, не испортит.
    3. На тех столбах, где будут камеры, ставите 12-вольтовые БП с широким диапазоном Uвх (100...240 вольт), которым пофик падение на большой дистанции. Разумеется, их придётся защитить от непогоды гермокоробками, а проблему летнего перегрева на солнышке нетрудно пресечь большим запасом по располагаемой мощности - тогда внутреннего нагрева не будет (КПД-то у них высокий, порядка 90%), а внешний они переживут.
    Ответ написан
    Комментировать
  • Как проводить тестирование светодиодов при помощи arduino?

    @nehrung
    Не забывайте кликать кнопку "Отметить решением"!
    Хочется сделать платформу для тестирования светодиодов
    Тут надо учесть, что как правильно заметил wibsea, на практике бывает нужно тестировать только прямую ветвь ВАХ светодиода. Также, по его замечанию, для тестирования прямой ветви ВАХ надо задавать ток, а измерять напряжение - но вы почему-то собрались наоборот. Вот для тестирования обратной ветви надо задавать как раз напряжение, а измерять ток, но обратная ветвь именно светодиода имеет чисто академический, а не практический интерес.
    15 светодиодов... нужно использовать сдвиговый регистр 74HC595
    Нет, измерительная цепь для тестирования должна быть одна, а исследуемые двухполюсники надо подключать к ней через аналоговый или релейный коммутатор. Для управления коммутатором на 16 каналов достаточно всего 4-х двоичных сигналов, так что никакого сдвигового регистра не потребуется, выводов МК будет достаточно.
    как посылать заданное напряжение с микроконтроллера на светодиоды?
    Никак. В действительности для тестирования прямой ветви ВАХ напряжение надо не посылать, а мерить, а посылать надо ток. Для измерения напряжения на тестируемом светодиоде сгодится имеющийся на борту микроконтроллера АЦП (если вас устроит его точность), а вот насчёт тока сложнее. В идеале, чтобы задавать тестовый ток, надо было бы использовать ЦАП, сигнал с которого подавать на управление преобразователем напряжение->ток. Но в ардуинке вроде бы нет ЦАП, зато есть выходы ШИМ, и их много. В принципе ШИМ - это тоже ЦАП, но неточный и не быстрый, поскольку его сигнал придётся интегрировать. Ввиду того, что много выводов МК свободны, можно собрать внешний не очень точный ЦАП на резисторной матрице R-2R. Думаю, для ваших целей матрица в 5...6 разрядов будет достаточна.
    Вот такая вырисовывается схема вашего тестера: ардуина управляет источником тока и измеряет напряжение на диоде, а также с помощью четырёх сигналов управления коммутатором задаёт, какой диод из имеющихся 15 подключить для тестирования.
    Ответ написан
  • Почему работает генератор электрических колебаний?

    @nehrung
    Не забывайте кликать кнопку "Отметить решением"!
    Эта штука - совсем не блокинг-генератор. Это L-генератор, который для генерации умеет обходиться без конденсатора. Сейчас термин "L-генератор" практически исчез из употребления, во всяком случае Гугл его не знает, знают только старики вроде меня.
    В классическом блокинге индуктивность определяет только длительность импульса, а его период задаётся именно конденсатором (точнее, постоянной времени RC в базовой цепи). А в L-генераторе и период, и длительность определяются только параметрами катушки индуктивности. Из-за этого он гораздо чувствительнее к этим параметрам, т.е. сильно капризнее в настройке. Заставить его устойчиво работать куда труднее, чем блокинг.
    Ответ написан
    2 комментария
  • 2 поставщика средств защиты пометили этот URL как вредоносный. куда копать?

    @nehrung
    Не забывайте кликать кнопку "Отметить решением"!
    По-моему, тут всё элементарно просто. Нынешняя версия Вирус-тотал суммирует свой вердикт по результатам проверки от более 60 поставщиков антивирусных услуг. Число это завышено, реальных антивирусников в мире, которым можно доверять, куда меньше (думаю, десяток или полтора). Остальные - мало кому интересная мелочь, сделанная на коленке и потому взбрыкивающая от комариного чиха. Впадать в панику можно, только если повод подаст кто-то из грандов - Каспер, Аваст, Windows Defender, AVG, DrWEB, ESET-NOD32 и ещё несколько брендов, остальные можно игнорировать. Даже McAfee уже не котируется.
    Ответ написан
  • Как определить диод из моста?

    @nehrung
    Не забывайте кликать кнопку "Отметить решением"!
    Подбор диода на замену? Нет ничего проще! Начнём из общих соображений.
    Диод характеризуют 5 параметров:
    1. Максимально допустимое обратное напряжение.
    2. Максимально допустимый прямой ток.
    3. Максимально допустимая рассеиваемая тепловая мощность (может зависеть от конкретной общей конструкции устройства).
    4. Частотные свойства.
    5. Конструктивное исполнение (бывает особенно важно, если аналог должен занять точно то же место, что занимал оригинал).
    Иногда бывает нужда учесть и другие параметры (обратный ток утечки, прямое напряжение и т.п.), но в подавляющем большинстве случаев они не важны.
    Если сгоревший диод стоял в 50-герцовом выпрямительном мосту в цепях питания, то частотные свойства можно не учитывать, и подбирать аналог по напряжению, току, мощности и конструктиву.
    Как узнать рабочее напряжение сгоревшего диода без маркировки? В принципе его можно измерить на "родном брате" (у вас же ещё 3 штуки на плате остались, верно?), но это дело муторное. Правильнее узнать типичные значения напряжений в тех цепях, где работал сгоревший, и подобрать аналог, который будет иметь Uобр заведомо больше (раза в 1,5...2). Например, если мост выпрямлял 220 V AC, то там пиковое значение напряжения около 350 вольт, и сгодится любой диод с Uобр макс = 450...600 вольт. Если это низковольный выпрямитель, допустим, с Uвых = 24 вольт, то берёте любой диод, допускающий 60...100 вольт. Ну и т.д.
    То же самое и с током - нужно узнать или прикинуть из общих соображений рабочие токи в сгоревшей цепи и подобрать аналог, способный выдержать ток в 5...10 раз больший. Иногда ток можно узнать из значения мощности, которое обычно обозначено на шильдике на корпусе прибора. Если мощность в ваттах поделить на напряжение в вольтах, то получите ток в амперах.
    Ну, а с конструктивом всё совсем элементарно. Из всех диодов, подобранных по параметрам напряжения и тока, выбираете тот, который выглядит в точности как сгоревший. Если такой там не найдётся, то следующий выбор - это диод, у которого контактные точки точно лягут на монтажные площадки сгоревшего оригинала. И тут уже абсолютно пофик, что у него, скажем, не круглый корпус, а прямоугольный, поскольку тут уже не до жиру.

    Если ищется замена диоду не из силовой цепи, подход совсем другой. Тут частотные свойства могут выйти на первый план. Но если они (и всё остальное) неизвестны, можно тупо поставить в замену широко распространённый 1N4148, имеющий огромный запас по быстродействию для обычных (не СВЧшных) схем, а убедившись, что он не годится, начать подбирать подходящий из всего, до чего дотянутся руки.
    Нетрудно также подобрать замену сгоревшему стабилитрону (на плате они обозначаются как ZD), поскольку практически всегда на корпусе стабилитрона бывает написано его напряжение стабилизации - по нему и ищется аналог. Размеры корпуса стабилитрона и толщина его выводов определяют его рассеиваемую мощность, поэтому надо, чтобы у аналога они были не меньше или хотя бы такие же.
    Всё.
    Ответ написан
    2 комментария
  • Как заменить микрики Logitech G PRO?

    @nehrung
    Не забывайте кликать кнопку "Отметить решением"!
    Главное отличие этих микриков, даже если они выглядят совершенно одинаково - в их ресурсе. Вот главная иллюстрация: серьёзные мышиные бренды ставят под левую кнопку (ЛКМ) микрик с ресурсом 5 млн кликов, и понятно почему, а под все остальные - только несколько сотен тысяч. Конечно, ноунэймы не заморачиваются такой разницей и ставят везде одинаковые с малым ресурсом. Не потому что им пофик, а потому, что понимают: их мыши - расходный материал, не имеет смысла увеличивать их себестоимость, уменьшая тем самым продажи через рост цены.
    Так что если будете менять микрики, расспросите продавца насчёт ресурса покупаемых на замену. Если такой возможности не представится, покупайте те, которые подороже.
    Ну, а на вопрос из заголовка ответ прост: выпаиваете один, впаиваете другой. Всё.
    И последнее: причиной дабл-кликов могут быть не только микрики.
    Ответ написан
    Комментировать
  • Как вычислить частоту искаженого сигнала?

    @nehrung
    Не забывайте кликать кнопку "Отметить решением"!
    Как измерить частоту сигнала по его спектру? Да элементарно просто: частотой сигнала принято считать частоту его первой гармоники. Более высокочастотные составляющие на эту цифру не влияют, они определяют только отклонение сигнала от синусоидальной формы. Более низкочастотные составляющие (т.е. "субгармоники") - это по большому счёту штука виртуальная, они тоже к частоте отношения не имеют.

    Теперь рассмотрим реальный сигнал, спектр которого выглядит как сплошная шумовая полоса такой интенсивности, что гармоники (в т.ч. и первая, обычно самая мощная) на её фоне просто не видны. Поначалу кажется, что такой сигнал невозможно расшифровать. И тем не менее радиофизики научились выделять такой сигнал даже из весьма интенсивного широкополосного шума, что иллюстрируется продолжающим работать каналом связи с "Вояджерами". Тут надо соблюдать два условия: во-первых, частота самого сигнала должна быть точно известна, со всеми его допплеровскими сдвигами, и во-вторых, статистические характеристики сигнала и шума должны быть различны и тоже известны.
    А дальше работают специфические методы радиоприёма, которых тоже два: во-первых, фильтрация за счёт разной статистики сигнала и шума (сейчас она обычно носит вычислительный характер, а раньше это были реальные фильтры из LC и других элементов), и во-вторых, накопление (зачастую весьма длительное), по мере которого гармоники начинают вылезать из шумовой полосы и становятся видимыми.
    Но это я расписал работу с сигналом заранее известной частоты. Если же вы хотите измерить неизвестную частоту сигнала, спрятанного в шумах высокой интенсивности, то боюсь, это невыполнимая задача, поскольку такой шум весь состоит из сигналов произвольной частоты, и ваш сигнал - просто один из них (неизвестно какой).
    Ответ написан
  • Как взять интеграл в уме?

    @nehrung
    Не забывайте кликать кнопку "Отметить решением"!
    Хотелось бы интегрировать в уме, получая правильные ответы.

    В прикладном смысле - нет ничего проще, любой толковый инженер-конструктор рассчитывает приблизительное численное значение интеграла по несколько раз на дню. Тут дело в том, что интеграл - это просто площадь фигуры, образованной графиком функции в заданных границах, а прикинуть площадь фигуры можно даже на глазок с достаточной для практики точностью.
    Кроме того, не надо забывать, что интеграл - это просто-напросто сумма (не зря же он обозначается вытянутой буквой S). Если фигуру графика функции можно выложить из соприкасающихся вплотную прямоугольников (а площадь прямоугольника рассчитывается в уме за полторы секунды), то сложив их площади, вы и получите искомое численное значение интеграла этой функции. Чем меньше будет пропусков в этом выкладывании, тем точнее полученное значение интеграла.
    Продолжение в комментариях к тексту вопроса.
    Ответ написан
    Комментировать
  • Как заставить работать классический скайп?

    @nehrung
    Не забывайте кликать кнопку "Отметить решением"!
    Не получится. Ваш вопрос широко обсуждался в те времена, когда MS только что купила Скайп, полностью его перепахала (в т.ч. и интерфейс пользователя) и выпустила "в люди". Эти люди, естественно, громко возмущались и требовали вернуть совместимость со старым Скайпом. Были отдельные спецы, которые уверяли, что "а вот у них это получилось". При проверке их советов всегда оказывалось, что работает не всё, или вообще ничего не работает. Подробности вот тут (тема небольшая, всего 20 страниц), или тут.
    Ну а сейчас, когда Скайп пережил уже чёрт-те сколько обновлений (они выпускаются чуть ли не еженедельно, номер текущей версии ушёл за сотню), о совместимости с домайкрософтовскими версиями не стоит и мечтать...
    Ответ написан
    Комментировать
  • Что безопаснее конденсатор электролитический или аккумулятор?

    @nehrung
    Не забывайте кликать кнопку "Отметить решением"!
    Если вам достаточно, чтобы ваш старый смартфон проработал несколько секунд, для питания хватит электролитического конденсатора. Если вам требуется работа в течение нескольких минут, то можно попробовать питать от ионистора.
    Но если требуется работа смартфона в течение нескольких часов, то без аккумулятора достаточной ёмкости не обойтись никак. И взрываются они или не взрываются, становится уже неважно.
    И кстати, при соблюдении определённых условий они не взрываются. Это я намекаю на то, что эти условия придётся соблюдать. Да собственно, они в любом смартфоне (даже старом) соблюдаются автоматически.
    Ответ написан