Виктор

Многие производители ноутов допускают такой режим как штатный и дают соответствующие программные средства. Например, у моего Асус Вивобук есть утилита, поддерживающая заряд аккумулятора на уровне 60% (это уровень максимальной сохранности и максимального срока службы). Можно переключить её на 80% и, конечно, на 100%.
Эффективность такого софта выявляется, конечно, только статистически, на конкретном экземпляре вы мало что заметите. Тем не менее стоит им воспользоваться.

я правильно понял что транзистор не запустить с таким динамиком и нужно менять и транзистор и динамик.

И транзистор, и динамик вполне сгодятся и те, что есть. Но вы и сами догадались, что соединить их надо по-другому:

чтобы раскачать низкоомный динамик его нужно ставить на вторичную обмотку трансформатора.

Для маломощного транзистора оптимальное нагрузочное сопротивление (прикидочно, при токе коллектора, не превышающем допустимого) - несколько сотен ом, а у вас - всего 8.
Зададим коллекторный ток покоя 50 мА, и при таком токе на 8 омах будет всего-то 0,4 вольта. Т.е. размах неискажённой звуковой синусоиды всего 0,8 вольт, это очень тихо. А транзистор может развить аж 2,5 вольт (при 5-вольтовом питании, если выставить рабочую точку посередине), т.е. в 6 раз больше. Значит, для удобства работы транзистора между коллекторной цепью и низкоомным динамиком нужен понижающий трансформатор. Если вы заглянете в схему любого маленького приёмника (обязательно старинного, когда они ещё делались на транзисторах, а не микросхемах), то увидите там такой трансформатор. При самодельном изготовлении в первичной обмотке надо намотать 200...400 витков (провод 0,15...0,2 мм), во вторичной - 50...80 витков (0,35...0,5 мм). Магнитопровод - какой удастся раздобыть, обязательно не ферритовый, а железный, и таким размером, чтобы поместилась вся обмотка (это примерно 2...3 см). Ну или взять готовый из вышеупомянутого приёмника.

Ну и напоследок напоминаю про моё замечание насчёт переменного резистора RV1 в самом начале, о котором все забыли (кроме меня). Вместо 1 кОм поставьте туда 100 кОм и с его помощью установите коллекторный ток покоя 50 мА.

Вызвали экспертом - придётся отвечать... Поскольку детальных знаний по спрошенным девайсам у меня нет, отвечу из общих соображений.
Если устанавливать на стене или крыше, лично я предпочёл бы вариант 1 - у него чуть-чуть лучше технические данные. Насколько можно им верить - это на совести производителя, который обычно склонен преувеличивать достоинства своих изделий и преуменьшать недостатки.
Вариант 2 хорош тем, что у сетчатой конструкции меньше вес и парусность, это бывает важно при установке на мачте. Но при использовании по прямому назначению (спутниковое ТВ) эти критерии не важны, поскольку монтировать на гибком основании антенну с очень узкой ДН крайне нежелательно ( при ветре будет теряться прицел на спутник).
Ну, и на конечный выбор, конечно же, сильно повлияет цена в деньгах, которую вы не раскрыли. С учётом схожести технических данных, критерий цены может оказаться главным.
UPD: Автор вопроса уточнил его формулировку, соответственно мне приходится править ответ. Если речь идёт не о спутниковом ТВ, а о дальнобойной мобильной связи, то появляются нюансы, способные перевернуть всё с ног на голову:
1. Высокие сосновые лесные массивы почти автоматически подразумевают установку антенны на мачту - следовательно, предпочтительнее становится вариант 2. При этом мачту надо постараться сделать максимально жёсткой, используя систему многоярусных растяжек.
2. На нижнем конце антенного фидера вам придётся поставить репитер - устройство, которое очень не любят опсосы, поскольку его сигнал создаёт нездоровую конкуренцию сигналам ихних вышек. Судя то тому, что я читал недавно в одном из ответов здесь, на Тостере, это устройство придётся у них регистрировать, и шанс на получение разрешения его эксплуатировать невелик. Или если эксплуатировать его без разрешения, то есть вероятность, что на его сигнал приедут специально обученные люди, имеющие полномочия вас оштрафовать за нарушение правил использования радиочастотного диапазона.

Мало ли какие процессы могут быть активны в выключенном ноуте... Например, продолжают работать системные часы, считают время - но совершенно втихую. Зато и потребляют доли микроампера, и таблетки 2032 им хватает на много лет.
Но если слышен звук - следовательно, есть и заметное потребление бортового электричества, и не микроамперы, а на порядки больше. Это чревато проблемами, типа высаженной в ноль батареи в самый неожиданный момент.
Поэтому стоило бы попробовать разобраться. Будь я на вашем месте, попробовал бы следующее:
1. Прослушать корпус в разных местах медицинским стетоскопом (это ограничит посторонние шумы и увеличит чувствительность слуха, что позволит точнее локализовать источник).
2. Различные деформации корпуса (нефатальные, конечно), продолжая слушать стетоскопом.
3. Самое крутое - прослушать ноут со снятой клавой и дном, т.е. получив доступ к обоим сторонам материнки. Тут появится максимальная ясность, что там пищит - если, конечно, аппарат продолжит пищать при такой разборке.
4. И последнее - пищит ли выключенный ноут при питании не от батареи (вынуть её), а от внешнего БП? Если да, то появится возможность измерить ток потребления при этом писке, что тоже может дать намёк на его происхождение.

цепь должна быть замкнута.

Это верно. Чтобы по эл. цепи шёл ток, она неизбежно должна иметь топологию замкнутого кольца.

Замыкается она в этой схеме, как я думаю, через емкость антенны и земли (получается, что одна обкладка конденсатора - антенна, вторая - земля).

Это тоже верно.

Но что мешает течь току по цепи антенна - колебательный контур?

Сформулировано невнятно. Так или иначе, цепь антенны замыкается через ёмкость между антенной и заземлением, или второй половинкой антенны, если она симметричная (как на СВЧ).

почему в обычных радиоприемниках мы не наблюдаем проводов, идущих в землю?

В радиоприёмниках с питанием от электросети роль заземления играет эта самая электросеть, поскольку ёмкость между обмотками питающего трансформатора довольно значительна. А для аппаратов с короткой выдвижной антенной заземлением является его корпус или тело человека, держащего аппарат в руках. Чрезвычайно малая эффективность такой антенны компенсируется высоким усилением приёмника.

что мешает поставить рамочную антенну, которая сама будет замыкаться на себя?

Это самый интересный вопрос, требующий развёрнутого ответа.
Детекторный приёмник не имеет усилителей и располагает только той энергией, которая пришла с принимаемым сигналом. По этой причине в нём применяется т.н. "открытый" колебательный контур, ёмкостная часть которого должна охватывать большое пространство - энергия собирается из объёма между антенной и землёй (единицы и десятки кубометров). Для электрической составляющей ЭМ-поля собрать побольше энергии нетрудно, достаточно разнести антенну и заземление пошире (разумеется, с учётом требуемой ёмкости и добротности контура). С антенной, принимающей магнитную составляющую ЭМП (т.е. рамочной и ферритовой), это сильно сложнее по конструктивным соображениям - достаточно представить себе рамку объёмом несколько кубометров.
Так что применить магнитную антенну в детекторном приёмнике мешает её малая эффективность - усилителя в нём нет, и нечем её компенсировать.

С одной стороны, провода для охранки тоже бывают витые, и ихняя полоса частот (10 кГц) для низкоскоростного (на дальности более 100 м) RS485 скорее всего будет достаточна.
Но с другой стороны, у витой пары волновое сопротивление нормируется значением около 100 ом, а у охранки оно не нормируется, т.е. может быть произвольным. Следовательно, какое сопротивление должно быть у ваших терминаторов, хз.
Ну и вдобавок согласователи для нормальной витой пары обычно встроены в девайсы, и как они себя поведут при подключении к нештатным кабелям, да ещё с довеском в виде внешних терминаторов - опять-таки хз.
Так что всё на ваш страх и риск.

Судя по фото, похоже, он вам достался в разобранном виде. Причём тот, кто разбирал, потерял радиатор с кулером и теплотрубку. А вы решили, что так и должно быть.
Вот это серое полукруглое пятно в верхней части материнки - это место для кулера и (чуть правее, на краю корпуса) радиатора. Можете проверить, там в корпусе должны быть щели для прохода выдуваемого воздуха.
В доказательство привожу найденную мною ссылку на продажу этой отсутствующей у вас запчасти, а вот отдельно вентилятор. Купите у них, поставьте в ноут, и он волшебным образом перестанет греться. Впрочем, почти наверняка эти штуки продаются не только у них.