Виктор

Я так понял, что радиатор, показанный на вашей второй картинке, плотно прижат к процессору и снимает с него тепло. Если я понял правильно, то нижняя крышка, показанная на третьей картинке и начисто блокирующая обдув этого радиатора, выглядит по-идиотски.
Так что, на мой взгляд, ваш первый вариант (прорезка большого отверстия в нижней крышке, восстанавливающего движение воздуха в рёбрах радиатора) - правильное решение.
Кулер любого типа, дующий на плату сверху, бесполезен. Если и ставить кулер, то надо направлять его воздушный поток на рёбра радиатора. Но вполне аозможно, окажется достаточно и пассивного конвекционного движения воздуха, это надо проверять экспериментально.

все доступные утилиты, показывают что именно объем Hdd 371 гиг,

Утилиты утилитами, а надо смотреть то, что запускается до всяких утилит и даже до ОС - BIOS Setup или UEFI, оно не соврёт. Кроме того, можно запустить со стороннего носителя любой популярный ремонтно-восстановительный LiveDVD или LiveUSB, там обычно бывает на все случаи жизни такое множество утилит, о которых вы могли и не знать. С его помощью вы узнаете о своём HDD всё.

Главное все файлы на месте, только объем уменьшился!

Вот это не очень понятно. Я понял так: либо пропал только пустой объём диска, а занятое файлами место не изменилось, либо пропорционально уменьшилось и занятое, и пустое место. Второй вариант - это значит, от каждого файла откушено две трети, вряд ли такое может быть. А вот первый означает, что на диске создался невидимый раздел размером в две трети диска, это штука вполне возможная.

а как посмотреть/вернуть обратно этот объем?)

Как только станет понятно, куда оно делось, можно будет искать способ возврата к исходному состоянию.

Многие производители ноутов допускают такой режим как штатный и дают соответствующие программные средства. Например, у моего Асус Вивобук есть утилита, поддерживающая заряд аккумулятора на уровне 60% (это уровень максимальной сохранности и максимального срока службы). Можно переключить её на 80% и, конечно, на 100%.
Эффективность такого софта выявляется, конечно, только статистически, на конкретном экземпляре вы мало что заметите. Тем не менее стоит им воспользоваться.

я правильно понял что транзистор не запустить с таким динамиком и нужно менять и транзистор и динамик.

И транзистор, и динамик вполне сгодятся и те, что есть. Но вы и сами догадались, что соединить их надо по-другому:

чтобы раскачать низкоомный динамик его нужно ставить на вторичную обмотку трансформатора.

Для маломощного транзистора оптимальное нагрузочное сопротивление (прикидочно, при токе коллектора, не превышающем допустимого) - несколько сотен ом, а у вас - всего 8.
Зададим коллекторный ток покоя 50 мА, и при таком токе на 8 омах будет всего-то 0,4 вольта. Т.е. размах неискажённой звуковой синусоиды всего 0,8 вольт, это очень тихо. А транзистор может развить аж 2,5 вольт (при 5-вольтовом питании, если выставить рабочую точку посередине), т.е. в 6 раз больше. Значит, для удобства работы транзистора между коллекторной цепью и низкоомным динамиком нужен понижающий трансформатор. Если вы заглянете в схему любого маленького приёмника (обязательно старинного, когда они ещё делались на транзисторах, а не микросхемах), то увидите там такой трансформатор. При самодельном изготовлении в первичной обмотке надо намотать 200...400 витков (провод 0,15...0,2 мм), во вторичной - 50...80 витков (0,35...0,5 мм). Магнитопровод - какой удастся раздобыть, обязательно не ферритовый, а железный, и таким размером, чтобы поместилась вся обмотка (это примерно 2...3 см). Ну или взять готовый из вышеупомянутого приёмника.

Ну и напоследок напоминаю про моё замечание насчёт переменного резистора RV1 в самом начале, о котором все забыли (кроме меня). Вместо 1 кОм поставьте туда 100 кОм и с его помощью установите коллекторный ток покоя 50 мА.

Вызвали экспертом - придётся отвечать... Поскольку детальных знаний по спрошенным девайсам у меня нет, отвечу из общих соображений.
Если устанавливать на стене или крыше, лично я предпочёл бы вариант 1 - у него чуть-чуть лучше технические данные. Насколько можно им верить - это на совести производителя, который обычно склонен преувеличивать достоинства своих изделий и преуменьшать недостатки.
Вариант 2 хорош тем, что у сетчатой конструкции меньше вес и парусность, это бывает важно при установке на мачте. Но при использовании по прямому назначению (спутниковое ТВ) эти критерии не важны, поскольку монтировать на гибком основании антенну с очень узкой ДН крайне нежелательно ( при ветре будет теряться прицел на спутник).
Ну, и на конечный выбор, конечно же, сильно повлияет цена в деньгах, которую вы не раскрыли. С учётом схожести технических данных, критерий цены может оказаться главным.
UPD: Автор вопроса уточнил его формулировку, соответственно мне приходится править ответ. Если речь идёт не о спутниковом ТВ, а о дальнобойной мобильной связи, то появляются нюансы, способные перевернуть всё с ног на голову:
1. Высокие сосновые лесные массивы почти автоматически подразумевают установку антенны на мачту - следовательно, предпочтительнее становится вариант 2. При этом мачту надо постараться сделать максимально жёсткой, используя систему многоярусных растяжек.
2. На нижнем конце антенного фидера вам придётся поставить репитер - устройство, которое очень не любят опсосы, поскольку его сигнал создаёт нездоровую конкуренцию сигналам ихних вышек. Судя то тому, что я читал недавно в одном из ответов здесь, на Тостере, это устройство придётся у них регистрировать, и шанс на получение разрешения его эксплуатировать невелик. Или если эксплуатировать его без разрешения, то есть вероятность, что на его сигнал приедут специально обученные люди, имеющие полномочия вас оштрафовать за нарушение правил использования радиочастотного диапазона.

Мало ли какие процессы могут быть активны в выключенном ноуте... Например, продолжают работать системные часы, считают время - но совершенно втихую. Зато и потребляют доли микроампера, и таблетки 2032 им хватает на много лет.
Но если слышен звук - следовательно, есть и заметное потребление бортового электричества, и не микроамперы, а на порядки больше. Это чревато проблемами, типа высаженной в ноль батареи в самый неожиданный момент.
Поэтому стоило бы попробовать разобраться. Будь я на вашем месте, попробовал бы следующее:
1. Прослушать корпус в разных местах медицинским стетоскопом (это ограничит посторонние шумы и увеличит чувствительность слуха, что позволит точнее локализовать источник).
2. Различные деформации корпуса (нефатальные, конечно), продолжая слушать стетоскопом.
3. Самое крутое - прослушать ноут со снятой клавой и дном, т.е. получив доступ к обоим сторонам материнки. Тут появится максимальная ясность, что там пищит - если, конечно, аппарат продолжит пищать при такой разборке.
4. И последнее - пищит ли выключенный ноут при питании не от батареи (вынуть её), а от внешнего БП? Если да, то появится возможность измерить ток потребления при этом писке, что тоже может дать намёк на его происхождение.

цепь должна быть замкнута.

Это верно. Чтобы по эл. цепи шёл ток, она неизбежно должна иметь топологию замкнутого кольца.

Замыкается она в этой схеме, как я думаю, через емкость антенны и земли (получается, что одна обкладка конденсатора - антенна, вторая - земля).

Это тоже верно.

Но что мешает течь току по цепи антенна - колебательный контур?

Сформулировано невнятно. Так или иначе, цепь антенны замыкается через ёмкость между антенной и заземлением, или второй половинкой антенны, если она симметричная (как на СВЧ).

почему в обычных радиоприемниках мы не наблюдаем проводов, идущих в землю?

В радиоприёмниках с питанием от электросети роль заземления играет эта самая электросеть, поскольку ёмкость между обмотками питающего трансформатора довольно значительна. А для аппаратов с короткой выдвижной антенной заземлением является его корпус или тело человека, держащего аппарат в руках. Чрезвычайно малая эффективность такой антенны компенсируется высоким усилением приёмника.

что мешает поставить рамочную антенну, которая сама будет замыкаться на себя?

Это самый интересный вопрос, требующий развёрнутого ответа.
Детекторный приёмник не имеет усилителей и располагает только той энергией, которая пришла с принимаемым сигналом. По этой причине в нём применяется т.н. "открытый" колебательный контур, ёмкостная часть которого должна охватывать большое пространство - энергия собирается из объёма между антенной и землёй (единицы и десятки кубометров). Для электрической составляющей ЭМ-поля собрать побольше энергии нетрудно, достаточно разнести антенну и заземление пошире (разумеется, с учётом требуемой ёмкости и добротности контура). С антенной, принимающей магнитную составляющую ЭМП (т.е. рамочной и ферритовой), это сильно сложнее по конструктивным соображениям - достаточно представить себе рамку объёмом несколько кубометров.
Так что применить магнитную антенну в детекторном приёмнике мешает её малая эффективность - усилителя в нём нет, и нечем её компенсировать.