Виктор

1. Базовым параметром для расчёта ёмкости разделительного конденсатора является не ток через него, а сопротивления частей схемы, которые он разделяет - Rвых источника и Rвх получателя (на частоте сигнала). Как известно, конденсатор имеет реактивное сопротивление Хс, на котором ослабляется пропускаемый через него сигнал. Чтобы сигнал не слишком ослаблялся, это сопротивление должно быть много меньшим, чем вышеупомянутые входное и выходное сопротивления (для определённости зададим, что раз в десять меньше, т.е. на порядок). По выбранному Хс уже можно рассчитать ёмкость на наинизшей рабочей частоте. Ну а формулы для Хс вы наверняка знаете.
На просторах интернета нашёл картинку, хорошо иллюстрирующую вышенаписанное:

2. Тем не менее иногда встречаются случаи, когда приходится иметь дело и с током через конденсатор. Это бывает тогда, когда через конденсатор проходит реально большой ток, приводящий к его нагреву за счёт т.н. эквивалентного сопротивления потерь (этот параметр обязан быть в даташите, особенно для электролитических, а на реальном конденсаторе его можно измерить), а за счёт чрезмерного нагрева и к выходу из строя. Но по-моему, это не ваш случай.

Вы предоставили почти всю просимую мною инфу, кроме напряжения питания. В дальнейших прикидках буду исходить из того, что Uпит=5 вольт, диоды желтые (Uпр~2 вольта) и светятся все разом, кроме одного. Получается суммарный ток примерно 60 мА, мощность на R10 около 170 мВт. Это действительно превышает 0,125 Вт, но для применения полуваттного резистора причины нет, достаточно 0,25 Вт.
Тем не менее резистор 0,125 применить можно, если использовать в качестве светодиодов современные сверхяркие - они отлично светятся от тока вдесятеро меньшего, чем те старинные, что стоят у вас (то, что там именно такие, видно по излишне большому току).
Итак, вот мой совет - ставьте в схему сверхяркие диоды, и это позволит применить R10 мощностью 125 мВт и сопротивлением 330...680 Ом.

Это очень похоже на короткое замыкание по линии питания проца. Внимательно сравните, одинаково ли (по цветам проводов) подключаются к разъёму питания проца на материнке старый и новый БП. Такое, как вы описали, бывает, когда этот разъём силком (т.е. вопреки расположению фигурных пазов и выступов) вгоняют в разъём на материнке в неправильном положении или попутав полярность.

Новый бпшник с браком?

Если моё предположение верно, то этот брак заключается в неверной распиновке чёрных и жёлтых проводов на разъёме нового БП. И если так оно и есть, то это легко исправить, вынув штырьки из корпуса разъёма и вставив их точно в таком же порядке, как было на старом БП.
Каким образом можно вытащить штырьки и потом опять вставить, рассказано в этом старом моём ответе на сходный вопрос.

С самого начала надо учесть, что получить от лития 12 вольт... ну, неудобно. В максимуме, когда каждый элемент заряжен до 4,2 вольт, мы получаем от 4-х элементов 16,8 вольт, что вроде многовато (светодиоды будут перегружаться). В минимуме, когда каждый элемент разряжен для безопасно минимальных для него 3,0 вольт, получаем ровно 12 вольт, но имеете вы это состояние очень недолго, поскольку при дальнейшем разряде контроллер батареи (т.н. BMS) отключит нагрузку.
Если взять три элемента, то эти цифры изменяются до 12,6 вольт в максимуме и 9 вольт в минимуме, т.е. на максимуме норм (но опять-таки недолго), а в минимуме свет будет слабый.
Преодолеть это можно с помощью лоу-дропного 3-выводного стабилизатора напряжения (например, LM1084, его можно настроить на 12 вольт), но это усложнение устройства. В общем, сами выбирайте, что делать.

Теперь о токе и ёмкости. В вашем случае, поскольку напряжение питания ленты и контроллера одно и то же (12 вольт), удобнее считать через ток.
Делим 14,4 ватт на 12 вольт, получаем ток каждого метра ленты 1,2 ампера. Для 4-х метров ленты это будет суммарный ток 4,8 ампера, и вместе с 200 миллиамперами контроллера - ровно 5 ампер.
Значит, для 3-часовой работы надо 15 ампер-часов, лучше с 20...30% запасом (т.е. 18...20 АЧ). Тут же приходит на ум идея заменить литиевые аккумуляторы на самый маленький из автомобильных свинцово-кислотных - он в эту конструкцию вписывается лучше, поскольку не требует никаких стабилизаторов и BMS.

Не тушуйтесь, подобные вопросы возникали практически у всех, кто начинает постигать электротехнику. Вот как учили всему этому нас, лет эдак 50 назад.

1. Любая действующая электроцепь имеет вид кольца, состоящего из последовательно соединённых источников электрического поля (электрофизики говорят - ЭДС) и всего прочего, на чём это электрополе распределяется (резисторов, выключателей и т.п.). Всё это может присутствовать в любом количестве, и тогда действие однотипных элементов цепи придётся суммировать.
2. Если в цепи присутствует разомкнутый выключатель, то цепь всё равно можно продолжать рассматривать как кольцевую, просто один из входящих в неё элементов имеет бесконечно большое сопротивление, и поэтому на него распределяется сумма электрических полей всех источников. Ввиду бесконечного общего сопротивления цепи ток в ней отсутствует.
3. Если замкнуть выключатель, то электрополе, распространяющееся со скоростью света, моментально перераспределяется пропорционально сопротивлениям участков цепи. Этим способом цепь "узнаёт", какой величины ток в ней будет получаться (он ведь в последовательной цепи одинаковый по всему кольцу). Электроны начинают медленно проталкиваться сквозь кристаллическую решетку металлических проводов, и отдавая им свою энергию, нагревают их.
4. На одновременность движения электронов влияют местные свойства отдельных участков цепи - индуктивность, ёмкость. Они умеют на некоторое время запасать энергию поля (поэтому профи называют их реактивностями), и это в некоторой степени изменяет равномерное распределение поля. В установившемся режиме работы это не важно, поскольку действует ограниченное время, но если кого-то интересуют быстрые изменения тока, то это приходится учитывать отдельно.
5. Выше я описал самый простой режим работы цепи - установившийся. Но электротехника неисчерпаема, в ней случаюся удивительные штуки - например, немного поигравшись с т.н. "нелинейными элементами" и реактивностями, можно получить в последовательной цепи участки, в которых ток будет многократно превышать тот средний, который течёт по всей остальной цепи. Но это вам сейчас не нужно, и упомянуто мною только лишь для того, чтобы заинтересовать.

Материнка не столь уж прочная, чтобы крепить её только за углы. Она прогибается, и поскольку печать там многослойная, внутрение слои могут при этом получить совершенно незаметные снаружи обрывы, после чего её останется только выбросить.
Так что вблизи туго втыкаемых разъёмов (например, питания 24pin) надо поставить все винты.

Вы запутали себя и нас весьма грубой формулировкой в заголовке, а потом ещё больше запутали в "теле" вопроса. Пришлось применить телепатию.
Во-первых, 0 и 5 вольт - это двоичная, пороговая градация, а фоторезистор изменяет своё сопротивление не скачком, а плавно. Если вам важно именно пороговое срабатывание, то действительно без транзисторов (и прочих пороговых устройств) не обойтись.
Во-вторых, если вам требуется инвертировать не фоторезистор (это невозможно), а только лишь его выходной сигнал (пусть и в "плавном" непороговом виде), то никаких транзисторов не требуется. Фоторезистор ведь не сам собою работает, а в составе делителя напряжения. Это и есть решение вашей проблемы - надо всего лишь этот делитель перевернуть:

Если подсветить фоторезистор в варианте А, то выходной сигнал будет увеличиваться, а в варианте Б - уменьшаться.

Самый простой способ - применить полевой транзистор. Включать надо по этой простенькой схеме, в которую сгодится почти любой полевой транзистор средней или большой мощности с N-каналом (вряд ли среди них вам попадутся такие, которые не выдержат 9 вольт или не обеспечат ток, нужный вашему реле).

Точнее - по ещё более простой, поскольку вам надо подать ваши выходные 3,3 вольта прямо на затвор транзистора, так что все эти входные резисторы и конденсатор не нужны (впрочем, резистор между затвором и истоком величиной 10 килоом можете оставить). Ну и естественно, реле берёте на 6...9 вольт, а на ту точку, где написано 12, подаёте ваше питание 9 вольт. Диод параллельно обмотке реле - тоже почти любой выпрямительный.
Я тут понаписал "почти любой" - это для начинающего не есть хорошо, так что при возникновении затруднений с выбором пишите в комментариях, что у вас нашлось, а я подскажу, годится ли.

Я так понял ваш вопрос - вам не нравится тот порядок мониторов "основной-добавочный", который установился автоматически, верно?
Ну во-первых, этот порядок легко переключается в "Параметрах экрана".
Во-вторых, отключая один из видеоадаптеров в Диспетчере устройств, нетрудно чётко установить, какой из мониторов основной, а какой добавочный.
В-третьих, два монитора легко тянет даже интегрированный в проц видеоадаптер. Вон на моём компе он обслуживает даже три монитора. Чтобы получить такой режим, достаточно вообще удалить устройство GeForce из Диспетчера.

Вы промаркировали свой вопрос как простой, а он не так уж прост.

Включить комп после этого можно только если выдернуть на несколько секунд шнур, который идет от розетки до блока питания.

Это признак перегрузки по питанию, если защита работает как триггер (это не всегда так, но встречается часто).
Однако в вашем вопросе есть непонятки.

Если включить в комп еще один монитор

Монитор подключается к компу как получатель видеосигнала, такое подключение не создаёт добавочной нагрузки на источник питания (у монитора свой отдельный БП). Поэтому непонятно, как подключение монитора может вырубить БП.

а так же USB Wi-Fi адаптер, то комп тупо вырубается.

А вот подключение по USB, в отличие от монитора, добавляет эту нагрузку, хотя и незначительно (норматив для USB-2.0 - всего лишь 2,5 ватт, совсем немного, а для USB-3.0 - 4 ватт, тоже не круто). Так что и с USB перегрузка, вырубающая 80-ваттный БП, тоже выглядит не слишком адекватно.
Проверить перегрузку через USB элементарно просто - нужно между компом и подключаемым устройством вставить промежуточное звено - USB-хаб с внешним питанием. Если дело с вырубанием БП было именно из-за перегрузки по USB-питанию, то хаб с внешним питанием должен это пресечь.
А вот насчёт монитора... Мало инфы, нужны подробности, и предоставить их - ваше дело.

Вы хотите регистрировать инфразвук с частотами десятки герц, и пытаетесь применить для этого пьезокристалл с резонансом 4 кгц. Пьезо - для инфразвука совершенно непригодные датчики, их рабочие частоты - это верхние звуковые и ультразвук.
Вряд ли будут лучше и датчики на электродинамическом принципе (это понятно хотя бы из того, что проблема воспроизведения басов в мобильном телефоне не решена до сих пор). Но их всё же можно попытаться использовать, если закрепить такой датчик на массивном неподвижном основании, а от его подвижной части провести жёсткий звуковод до того места на вашем телефоне, где вибрация ощущается лучше всего.
Возможно, наилучшим датчиком, снимающим сигнал вибрации, был бы стандартный датчик положения корпуса, имеющийся в каждом современном смартфоне. Но это лишь моё предположение.

Нет такой постановки вопроса - "максимально оптимизировать систему", есть "оптимизировать систему под определённый круг задач".
Т.е. сначала вам придётся очертить для себя, что вы хотите поиметь от оптимизированной ОС, и лишь после этого выявится, что можно отключать, а что нельзя.
Так что приступайте к уточнению формулировки вашего вопроса. Думаю, вопрос разрастётся в несколько раз.