Виктор

Даже если 14-вольтовый БП проработал некоторое время, это не гарантия, что проблем не создастся при более длительной работе. Так что лучше найти 19-вольтовый БП. Тем более что таких БП доступно огромное разнообразие. Я имею ввиду БП от ноутбуков, для них характерно выходное напряжение 18...20 вольт (для вашего случая самое то, что надо).
Итак, берёте любой подходящий ноутический БП с напряжением 18...20 вольт и допустимым током бОльшим, чем требуемые для монитора 1,6 ампер. Проверяете совместимость штекера, и если не подходит, перепаиваете шнур с прежнего БП, с тщательным соблюдением полярности. Затем подключаете и пользуетесь.

Почти всё рассчитано верно.
Но есть нюанс, он связан с разбросом параметров транзистора - вы не учли, что коэф.усиления по току для этого транзистора не 100, а от 100 до 300. Резистор в базовой цепи остаётся 56 кОм, но базовый ток для 300 становится чрезмерным втрое и вводит транзистор в насыщение (как говорят профи, "стягивает транзисторный ключ в точку"). Так и должно быть. Транзистор становится полностью открытым (напряжение на нём - малые доли вольта), и именно это вам и нужно.
Режим насыщения - основной для тразисторного ключа, никакого усиления в нём не происходит. Начинается он в данном конкретном случае (для коэф.усиления 100) со значения 56 кОм. При большем сопротивлении или при меньшем коэф.усиления транзистор из ключевого перейдёт в линейный режим и начнёт усиливать, т.е. менять своё сопротивление для тока через коллектор, и соответственно яркость светодиода. Если вам требуется только включать и выключать светодиод, то линейный режим вам ни к чему.
Так что, ещё раз повторю, случайно получилось всё ОК. Но правильный расчёт обязан учитывать помимо прочего и разброс параметров.

Как широко известно, клавиши организованы по матричному принципу, т.е. группируются по строкам и столбцам. Вот это ваше замечание:

весь нижний ряд на клавиатуре

свидетельствует об обрыве линии одной из строк.
В плёночных клавах это починимо, хотя придётся изрядно повозиться как с поиском места обрыва, так и с его "лечением" (потребуется специальный токопроводящий клей). Плёночные клавы очень дешевы, перешли в ранг расходных материалов, и с ними правильнее всего было бы выбросить сдохшую и заменить на новую. Механические так просто не выкинешь (они дороже), зато и ремонтировать их проще, поскольку плата с клавишами доступнее для осмотра и ремонта. Проверять, разумеется, надо не клавиши, а межклавишные печатные дорожки, и особенно те, что ведут к контроллеру. Удобнее всего делать это не мультиметром, а осциллоскопом, поскольку опрос клавиш происходит импульсами.

Я так понял, что радиатор, показанный на вашей второй картинке, плотно прижат к процессору и снимает с него тепло. Если я понял правильно, то нижняя крышка, показанная на третьей картинке и начисто блокирующая обдув этого радиатора, выглядит по-идиотски.
Так что, на мой взгляд, ваш первый вариант (прорезка большого отверстия в нижней крышке, восстанавливающего движение воздуха в рёбрах радиатора) - правильное решение.
Кулер любого типа, дующий на плату сверху, бесполезен. Если и ставить кулер, то надо направлять его воздушный поток на рёбра радиатора. Но вполне аозможно, окажется достаточно и пассивного конвекционного движения воздуха, это надо проверять экспериментально.

все доступные утилиты, показывают что именно объем Hdd 371 гиг,

Утилиты утилитами, а надо смотреть то, что запускается до всяких утилит и даже до ОС - BIOS Setup или UEFI, оно не соврёт. Кроме того, можно запустить со стороннего носителя любой популярный ремонтно-восстановительный LiveDVD или LiveUSB, там обычно бывает на все случаи жизни такое множество утилит, о которых вы могли и не знать. С его помощью вы узнаете о своём HDD всё.

Главное все файлы на месте, только объем уменьшился!

Вот это не очень понятно. Я понял так: либо пропал только пустой объём диска, а занятое файлами место не изменилось, либо пропорционально уменьшилось и занятое, и пустое место. Второй вариант - это значит, от каждого файла откушено две трети, вряд ли такое может быть. А вот первый означает, что на диске создался невидимый раздел размером в две трети диска, это штука вполне возможная.

а как посмотреть/вернуть обратно этот объем?)

Как только станет понятно, куда оно делось, можно будет искать способ возврата к исходному состоянию.

Многие производители ноутов допускают такой режим как штатный и дают соответствующие программные средства. Например, у моего Асус Вивобук есть утилита, поддерживающая заряд аккумулятора на уровне 60% (это уровень максимальной сохранности и максимального срока службы). Можно переключить её на 80% и, конечно, на 100%.
Эффективность такого софта выявляется, конечно, только статистически, на конкретном экземпляре вы мало что заметите. Тем не менее стоит им воспользоваться.

я правильно понял что транзистор не запустить с таким динамиком и нужно менять и транзистор и динамик.

И транзистор, и динамик вполне сгодятся и те, что есть. Но вы и сами догадались, что соединить их надо по-другому:

чтобы раскачать низкоомный динамик его нужно ставить на вторичную обмотку трансформатора.

Для маломощного транзистора оптимальное нагрузочное сопротивление (прикидочно, при токе коллектора, не превышающем допустимого) - несколько сотен ом, а у вас - всего 8.
Зададим коллекторный ток покоя 50 мА, и при таком токе на 8 омах будет всего-то 0,4 вольта. Т.е. размах неискажённой звуковой синусоиды всего 0,8 вольт, это очень тихо. А транзистор может развить аж 2,5 вольт (при 5-вольтовом питании, если выставить рабочую точку посередине), т.е. в 6 раз больше. Значит, для удобства работы транзистора между коллекторной цепью и низкоомным динамиком нужен понижающий трансформатор. Если вы заглянете в схему любого маленького приёмника (обязательно старинного, когда они ещё делались на транзисторах, а не микросхемах), то увидите там такой трансформатор. При самодельном изготовлении в первичной обмотке надо намотать 200...400 витков (провод 0,15...0,2 мм), во вторичной - 50...80 витков (0,35...0,5 мм). Магнитопровод - какой удастся раздобыть, обязательно не ферритовый, а железный, и таким размером, чтобы поместилась вся обмотка (это примерно 2...3 см). Ну или взять готовый из вышеупомянутого приёмника.

Ну и напоследок напоминаю про моё замечание насчёт переменного резистора RV1 в самом начале, о котором все забыли (кроме меня). Вместо 1 кОм поставьте туда 100 кОм и с его помощью установите коллекторный ток покоя 50 мА.