Виктор

Я бы рекомендовал для непрофессиональных и бытовых целей вот такое паяло с Али - сам такое применяю:

Производится множеством поставщиков, практически в неизменном виде.
Достоинства: лёгкий, удобный, очень дешевый, сменное жало, ставшее промышленным стандартом, регулировка температуры, нагрев меньше минуты, и нетрудно переделать под подсветку (очень удобная оказалась фича):


При доработке рекомендую штатный электропровод заменить на неплавящийся - в тефлоновой (сделанной из колонки от газового хроматографа) или на крайняк тканевой оболочке от провода БПВЛ. На моём фото именно такая.

Ни в коем случае не стал бы рекомендовать то, что применяет сейчас автор вопроса и советует pavlik 322. Причина проверена на собственном опыте и очень проста - кнопочное управление ненадёжное, кнопки случайно нажимаются при установке на подставку или просто при пользовании. Паяешь, паяешь, и вдруг паяло ни с того ни с сего перегревается или наоборот, остывает. Оказывается, кнопка случайно нажалась. Тем более что индикация там не измерительная, а просто квазицифровое табло на 5 позиций. Нет уж, с крутилкой сильно надёжнее.

Меня попросили ответить как эксперта, и хотя я таковым в этом вопросе себя не считаю, но придётся соответствовать.
Saboteur уже дал, как мне кажется, вполне адекватный ответ. Но тут есть нюанс - предложенный им способ годится, только если железо ноута содержит "таблетку" питания системных часов и памяти настроек, и позволяет до неё добраться. Я же не так давно, разбираясь с одним из современных ноутбуков, обнаружил, что никакой "батарейки"/"таблетки" в нём нет. А Гугл подсказал, что всё правильно, теперь всё это хозяйство в современных ноутах с целью упрощения конструкции и удешевления стали подпитывать от основной батареи, поскольку она всё равно подключена постоянно.
Так что если в вашем аппарате "таблетка" не обнаружится, то попробуйте отключить основную батарею на несколько часов - возможно, поможет.
Также возможен вариант, что в вашем аппарате системные настройки сохраняются в каком-нибудь закутке энергонезависимой памяти (которая умеет обходиться вообще без электропитания), а правильные показания системных часов Винда моментально восстанавливает при первом же подключении к интернету. Тогда одна надежда - на авторизованный сервис.

Ответ есть прямо в вашем вопросе:

Запустить массажёр удалось с помощью обычных двух алкалиновых AA батареек, однако он их очень быстро усаживает.

...Мои 2 AA батарейки выдают 5.5 ампер.

Отсюда следует, что вам нужен БП с выдачей стабилизированного напряжения 3 вольта при токе не меньше 5,5 ампер (а больше - сколько угодно). Провода должны быть не тонкие, поскольку ток 5,5 ампер достаточно солидный. Ну например, 1 кв. мм.
Для пробы (а то даже и для постоянной эксплуатации) можете воспользоваться компьютерным БП типа АТХ, подключившись к его выходному каналу 3,3 вольта (это который с оранжевыми плюсами). Покупать его не обязательно, поскольку старые компы с такими БП (вполне исправными!) сейчас можно массово найти на городских мусорках.

1. Перенести можно, с сохранением всего пользовательского багажа. И лучше всего для этого использовать не всяческие клонирования или восстановление из разнообразных образов/резервов, а опцию "Миграция ОС на другой носитель", которая есть в продвинутых менеджерах разделов (например, в "Aomei Partition Assistant" или в парагоновском HDM). Она, в отличие от вышеперечисленных, ничего не перепутает, всё сделает точно, и лишнего не прихватит. Устанавливать (или, не дай бог, покупать!) эти утилиты не нужно, достаточно перезапустить комп с любого популярного ремонтно-восстановительного LiveDVD или LiveUSB, они там наверняка есть.

2. Вовсе не факт, что на новом месте ваша ОС сразу запустится, даже при использовании миграции. Причина - в разнице железа компа-донора и компа-акцептора.

Кажется, вот тут нашёлся ответ на ваш вопрос, когда я решил узнать подробности про oroaming.
Оказывается,

ORoaming предоставляет пакеты данных от местных операторов, пока вы путешествуете по всему миру. Приобретение пакета данных позволяет вам получить доступ к Интернету без SIM-карты.

Из этого получается, что ваша задачка может быть решена не установкой е-сим, а вообще без применения е-сим! Ну а надо ли вам это или нет, решайте сами.

Поскольку вы согласились на самые разные способы решения вашей задачи, то вот моё первое предложение - применить вот такие модули освещения:

Их преимущества: невысокая цена, элементарно простое подключение (собственно, никакой схемы подключения нет - два провода в сеть 220 вольт, и всё), ненамного сложнее и монтаж, особенно на водянку - 4 винта по углам, и не забудем про термопасту. Посмотреть подробности по этим модулям можно тут.
Их недостаток - как пишут в отзывах, довольно сильные мерцания (это естественная цена за простоту схемы - конденсаторов большой ёмкости там нет). Но растениям такие мерцания пофигу. Я сам применяю такие для домашнего освещения, и как и растения, проблем от этих мерцаний не заметил. Неудобно лишь было делать для этих монстров воздушное охлаждение, пришлось ставить самые большие процессорные радиаторы.
Далее, допустим, что вышеописанные модули вам по каким-либо причинам не подошли. Тогда придётся немного углубиться в теорию и объяснить, почему светодиодные источники света приходится питать не напряжением, а током. Впрочем, нет, оставим теорию для последующих обменов комментариями, а пока примите это как аксиому. Дальнейшее будем обсуждать применительно к вашим 35-вольтовым 100-ваттным модулям. Ток потребления у них - около 3 ампер.
Простейший генератор тока - это резистор, и чтобы вместить его в вашу схему при питании от 340 вольт, придётся количество модулей уменьшить на один - итого 9 штук, суммарное напряжение 35х9=315 вольт. Для резистора останется 340-315=25 вольт. Его сопротивление 25 вольт / 3 ампера = 8,3 Ом. Мощность его рассеивания - естественно, 100 ватт (ведь он замещает один из осветительных модулей), и его нагрев - потеря энергии в чистом виде. Это недостаток данного варианта, а другой недостаток - то, что при колебаниях напряжения в сети яркость осветителей будет довольно значительно меняться, поскольку резистор такого маленького сопротивления плохо стабилизирует ток. Вариантов обхода данного недостатка - два: либо убавить цепочку светильников с 9 до 8, что позволит вдвое увеличить сопротивление токостабилизирующего резистора (потери электроэнергии на нагрев при этом тоже увеличатся вдвое), либо вместо этого резистора установить две последовательно соединённых галогенных лампочки накаливания на 12 вольт 50 ватт, имеющие собственный токостабилизирующий эффект сверх резисторного. Но с лампочками другая засада - они имеют склонность неожиданно перегорать, и тогда вся последовательная цепочка осветителей теряет работоспособность. Впрочем, это неизбежный недостаток любой последовательной электрической цепи.
Теперь об электрической схеме. В принципе годится и ваша, только резистор, задающий диодам ток, правильнее установить в другое место питающей цепи:
Здесь два варианта - с одним резистором либо с двумя лампочками. Почему правильнее ставить их до диодного моста? Попробуйте догадаться самостоятельно. Я, конечно, могу объяснить, но данный ответ и так вышел объёмным, поэтому я предлагаю это объяснение тоже отложить до последующих комментариев. Ёмкость конденсатора - минимум несколько сотен микрофарад, и чем больше, тем меньше будут мерцания. Можно составить его из нескольких меньшей ёмкости, соединённых параллельно, с рабочим напряжением не 400, а лучше 450 вольт, поскольку напряжение в вашей электросети выше обычного. Диоды - любые на ток 6...10 ампер с рабочим напряжением 600...1000 вольт, или модуль выпрямительного моста на такое же напряжение и такой же ток. Не забудьте, что диоды на такой значительный ток тоже требуют охлаждения!

1. От припоя мало что зависит, искать секретные рецептуры не имеет смысла. Хотя, конечно, если вы супер-архи-перфекционист, отслеживающий потери в доли процента, то можете паять серебряным припоем.
2. Главное на стыке - совпадение волновых сопротивлений. При их несовпадении на стыке возникают переотражения, т.е. передаваемая волна начинает гулять по кабелю туда-сюда и зазря тратить свою энергию, вместо того чтобы полностью уйти куда положено, как это бывает при точном совпадении. Для обнаружения переотражений служит прибор КСВ-метр.
3. Если (вот как на вашем фото) входное сопротивление антенны равно точно 50 Ом, и волновое сопротивление кабеля тоже точно 50 Ом, то совпадение уже гарантировано, и их просто надо качественно спаять. Как именно наложить при пайке провод на печатную дорожку - неважно, главное, чтобы пайка центральной жилы и экрана не была развесистой.
4. Общее правило - узел стыка должен иметь размеры много меньше длины волны. Если стык делается с применением фирменного разъёма, то вы вообще не отвечаете за качество стыка, за него отвечает этот разъём. Разумеется, при этом его надо паять в точности как показано на чертеже из его даташита.

Вам надо:
1. Удалить дистанционно.
2. Удалить начисто, без остатков, как будто этот Офис и не ставился вовсе.

Решение первой задачи - применить любую программу дистанционного управления чужим компом: TeamViewer (отлично работает, но перестал быть бесплатным), AnyDesk (бесплатный, но не слишком удобный, работает коряво). Есть и ещё несколько программ для этой цели.
Решение второй - пользуясь программой из п.1, установить на удалённый комп любой продвинутый удалятор (geekuninstaller, Your Uninstaller Pro или их аналоги) и пользуясь установленным, вычистить ваш Офис наглухо, а затем удалить и сам удалятор.
Никакие антивирусы вышеописанному процессу мешать не будут, поскольку с их точки зрения, он не несёт никаких опасностей. И он действительно их не несёт.
PS. Кое-что насчёт выкорчёвывания Офиса есть в этом вопросе (но только не дистанционно, а непосредственно). Там уверяют, что полностью якобы никак не получится.

Enot_Teo, давайте попробуем разобраться, как можно проверить вашу водянку. Да, я не знаток, но на уровне школьной физики разбираюсь, а для системы, состоящей из пяти простых элементов (теплосъёмник, помпа, шланги, радиатор и кулер на нём), большего и не требуется.
Самое очевидное - кулер: если крутится, то исправен. Ну, можно ещё проверить рукой интенсивность воздушного потока от него.
Теплосъёмник. Если (в вашем случае) греется так, что прижатый палец не терпит - значит, и с ним, и с термопастой под ним всё ОК. Хотя, конечно, бывают нюансы: если под него попадает песчинка (даже очень маленькая, не видная глазом), то прижать его к процессору не удастся, зазор становится косой, и съём тепла происходит одним краем, а не всей площадью. Вот отсюда и бывают 100 градусов и выше.
Радиатор. Если промежутки между его рёбрами просматриваются насквозь и пылью не засорены - всё ОК.
Помпа. ПМСМ, для проверки помпы её надо снять с компа, подать на вход воду из любой посудины, включить и смотреть, будет ли на выходе струя. Есть струя - всё ОК. Можно попробовать и без снятия: если входной шланг горячий по всей длине - значит, вода движется и несёт тепло, помпа исправна.
Ну, а со шлангами тоже всё очевидно: соединения не подтекают - всё ОК.
Единственное, что меня смущает - это ваше замечание:

Слышно характерное "булкощелканье" в трубках

Если гидросистема издаёт бульки и щёлки - значит, там есть воздух. А воздух на несколько порядков хуже проводит тепло, чем вода, его в ней быть не должно. По идее, при заполнении гидросистемы теплоносителем должна быть процедура полного стравливания воздуха (во всяком случае, в системе отопления большого многоквартирного дома такая процедура предусмотрена). Проведите её.

Насколько можно понять из описания принципа действия, там каждый ленточный RGB-пиксель имеет собственный встроенный в ленту контроллер. Есть и внешний общий контроллер, который, получая команды по USB, в реальном времени рассылает пиксельным контроллерам сигналы о том, что и как высвечивать, чтобы получилась общая слитная картина (световой эффект).
Если я понимаю правильно, то вроде бы не должно быть ограничений именно на количество диодов, но есть ограничения на потребляемый ток и на неравномерность яркости. Первое зависит от того, какой ток допускается для питающих печатных дорожек на самой ленте - от слишком большого тока печатный проводник может перегреться, отслоиться от ленты и даже перегореть. Естественно, самый большой ток будет на том конце ленты, где подключено питание, поскольку это точка, где суммируются токи всех диодов. Следовательно, проверять непревышение предельного тока надо именно для этой точки - в разрыв провода питания подключить амперметр, убрать динамические эффекты, включить статическое свечение, и затем сравнить показания амперметра с паспортными данными по предельному току ленты. Если показания амперметра превышают предельный ток, длину ленты придётся сократить.
Второе ограничение обусловлено тем, что вдоль ленты дальние светодиоды будут светить слабее ближних из-за падения напряжения на сопротивлении печатных проводников. И если соорудить очень длинную ленту, то на её дальнем конце уже и световые эффекты почти не будут видны из-за этого падения. Значит, вам придётся заранее решить, с каким падением яркости (в процентах) вы готовы мириться, и при создании своего светового девайса вам придётся не выходить за эти принятые пределы.