Виктор

1. От припоя мало что зависит, искать секретные рецептуры не имеет смысла. Хотя, конечно, если вы супер-архи-перфекционист, отслеживающий потери в доли процента, то можете паять серебряным припоем.
2. Главное на стыке - совпадение волновых сопротивлений. При их несовпадении на стыке возникают переотражения, т.е. передаваемая волна начинает гулять по кабелю туда-сюда и зазря тратить свою энергию, вместо того чтобы полностью уйти куда положено, как это бывает при точном совпадении. Для обнаружения переотражений служит прибор КСВ-метр.
3. Если (вот как на вашем фото) входное сопротивление антенны равно точно 50 Ом, и волновое сопротивление кабеля тоже точно 50 Ом, то совпадение уже гарантировано, и их просто надо качественно спаять. Как именно наложить при пайке провод на печатную дорожку - неважно, главное, чтобы пайка центральной жилы и экрана не была развесистой.
4. Общее правило - узел стыка должен иметь размеры много меньше длины волны. Если стык делается с применением фирменного разъёма, то вы вообще не отвечаете за качество стыка, за него отвечает этот разъём. Разумеется, при этом его надо паять в точности как показано на чертеже из его даташита.

Вам надо:
1. Удалить дистанционно.
2. Удалить начисто, без остатков, как будто этот Офис и не ставился вовсе.

Решение первой задачи - применить любую программу дистанционного управления чужим компом: TeamViewer (отлично работает, но перестал быть бесплатным), AnyDesk (бесплатный, но не слишком удобный, работает коряво). Есть и ещё несколько программ для этой цели.
Решение второй - пользуясь программой из п.1, установить на удалённый комп любой продвинутый удалятор (geekuninstaller, Your Uninstaller Pro или их аналоги) и пользуясь установленным, вычистить ваш Офис наглухо, а затем удалить и сам удалятор.
Никакие антивирусы вышеописанному процессу мешать не будут, поскольку с их точки зрения, он не несёт никаких опасностей. И он действительно их не несёт.
PS. Кое-что насчёт выкорчёвывания Офиса есть в этом вопросе (но только не дистанционно, а непосредственно). Там уверяют, что полностью якобы никак не получится.

Предположительно, ваш комп не новый, и его BIOS поддерживает только самый простейший тип видеовыдачи - VGA. Остальные, более современные способы - только средствами ОС с её драйверами под конкретные устройства.

Как-то это можно побороть?

Можно попробовать применить переходник VGA->HDMI. Например, такой:

Enot_Teo, давайте попробуем разобраться, как можно проверить вашу водянку. Да, я не знаток, но на уровне школьной физики разбираюсь, а для системы, состоящей из пяти простых элементов (теплосъёмник, помпа, шланги, радиатор и кулер на нём), большего и не требуется.
Самое очевидное - кулер: если крутится, то исправен. Ну, можно ещё проверить рукой интенсивность воздушного потока от него.
Теплосъёмник. Если (в вашем случае) греется так, что прижатый палец не терпит - значит, и с ним, и с термопастой под ним всё ОК. Хотя, конечно, бывают нюансы: если под него попадает песчинка (даже очень маленькая, не видная глазом), то прижать его к процессору не удастся, зазор становится косой, и съём тепла происходит одним краем, а не всей площадью. Вот отсюда и бывают 100 градусов и выше.
Радиатор. Если промежутки между его рёбрами просматриваются насквозь и пылью не засорены - всё ОК.
Помпа. ПМСМ, для проверки помпы её надо снять с компа, подать на вход воду из любой посудины, включить и смотреть, будет ли на выходе струя. Есть струя - всё ОК. Можно попробовать и без снятия: если входной шланг горячий по всей длине - значит, вода движется и несёт тепло, помпа исправна.
Ну, а со шлангами тоже всё очевидно: соединения не подтекают - всё ОК.
Единственное, что меня смущает - это ваше замечание:

Слышно характерное "булкощелканье" в трубках

Если гидросистема издаёт бульки и щёлки - значит, там есть воздух. А воздух на несколько порядков хуже проводит тепло, чем вода, его в ней быть не должно. По идее, при заполнении гидросистемы теплоносителем должна быть процедура полного стравливания воздуха (во всяком случае, в системе отопления большого многоквартирного дома такая процедура предусмотрена). Проведите её.

Насколько можно понять из описания принципа действия, там каждый ленточный RGB-пиксель имеет собственный встроенный в ленту контроллер. Есть и внешний общий контроллер, который, получая команды по USB, в реальном времени рассылает пиксельным контроллерам сигналы о том, что и как высвечивать, чтобы получилась общая слитная картина (световой эффект).
Если я понимаю правильно, то вроде бы не должно быть ограничений именно на количество диодов, но есть ограничения на потребляемый ток и на неравномерность яркости. Первое зависит от того, какой ток допускается для питающих печатных дорожек на самой ленте - от слишком большого тока печатный проводник может перегреться, отслоиться от ленты и даже перегореть. Естественно, самый большой ток будет на том конце ленты, где подключено питание, поскольку это точка, где суммируются токи всех диодов. Следовательно, проверять непревышение предельного тока надо именно для этой точки - в разрыв провода питания подключить амперметр, убрать динамические эффекты, включить статическое свечение, и затем сравнить показания амперметра с паспортными данными по предельному току ленты. Если показания амперметра превышают предельный ток, длину ленты придётся сократить.
Второе ограничение обусловлено тем, что вдоль ленты дальние светодиоды будут светить слабее ближних из-за падения напряжения на сопротивлении печатных проводников. И если соорудить очень длинную ленту, то на её дальнем конце уже и световые эффекты почти не будут видны из-за этого падения. Значит, вам придётся заранее решить, с каким падением яркости (в процентах) вы готовы мириться, и при создании своего светового девайса вам придётся не выходить за эти принятые пределы.

При рассмотрении этого вопроса надо постоянно иметь ввиду, что правильный (не упрощённый) BMS исполняет 5 функций (а продвинутый - даже 6), и рассмотрению подлежат они все. Вот вы рассмотрели только защиту от перезаряда (и вывод ваш верный) - а от переразряда?
Также в этих рассмотрениях всегда надо иметь ввиду разброс параметров элементов и настроек разных BMS - а он всегда есть, даже когда BMS совершенно однотипные.
Далее, вышеупомянутые защиты касаются напряжений батарей, а у BMS есть ещё функции защиты от превышения токов - тоже зарядного и разрядного по отдельности. Как поведёт себя эта цепочка, когда сработает только один BMS?

Вот по этим причинам последовательное соединение батарей с индивидуальными отдельными BMS не практикуется. Я бы даже сказал - запрещается, поскольку на такое их соединение обычные BMS не рассчитываются. BMS по самому принципу его действия должен быть один общий на всю последовательную батарею.
Впрочем, из этого правила есть одно исключение - конденсаторные BMS можно включать последовательно, но при этом надо делать перекрытие на одну последовательную секцию, чтобы энергия могла распространяться по всей длине цепочки. На схеме показано, как из батарей 4S и 6S с индивидуальными конденсаторными BMS можно получить батарею 9S:

Выбрали экспертом - придётся соответствовать (хотя в этой тематике я вовсе не эксперт). Итак, если подходить формально/официально, то вроде бы правильно спроектированный с соблюдением всех спецификаций третий USB обязан иметь полную (кроме скорости) совместимость вниз (т.е. до USB-2.0). Однако я не раз читал "сообщения с мест", где пишется, что мол, вот такой-то девайс, воткнутый в USB-2, работает нормально, а воткнутый в USB-3, глюкает. Также в мануалах некоторых устройств открытым текстом рекомендуют пользоваться USB-2.
С т.з. технической реализации USB-3 имеет всё то же самое, что и USB-2, плюс ещё пару высокоскоростных дифференциальных каналов связи, контакты которых при втыкновении в порт разъёма USB-2 никуда не подключаются, т.е. вообще не участвуют в работе и по идее ни на что не должны влиять. Но вот же пишут люди, что не должно, а как-то влияет...
Так что точный ответ на ваш вопрос скорее всего даст только проба на реальном девайсе. Если вы ещё не купили и будете покупать не на Али. а у себя в городе, то сходите с вашей мышой прямо в магазин и попросите попробовать - тут-то всё и выяснится.

Попробую вспомнить, чему нас учили много десятилетий назад. Ну, во-первых, не надо тут искать петлевое усиление по напряжению. Тут есть открытый последовательный колебательный контур, в который последовательно включён БЭ-переход транзистора. Конденсатор С4 определяет, какая часть тока контура ответвляется в БЭ-переход (это аналог того, что в индуктивной 3-точке делается отводом от катушки контура). Если его не ставить, то в переход пойдёт весь ток контура:

Во-вторых, при резонансе ток в последовательном колебательном контуре увеличивается в Q раз (Q - добротность контура). Очень малое сопротивление открытого БЭ-перехода почти не снижает добротность. Положительная обратная связь гарантируется тем, что на коллекторе и эмиттере сигнал синфазный. Как видите, все условия для начала генерации выдерживаются.

Какой программой можно отсортировать фото/видео по датам мм.гггг?

Любым продвинутым просмотровщиком изображений. Лично я для этого (и не только) использую FSIV - по-моему, лучший просмотровщик всех времён и народов, он умеет всё.

Желательно чтобы сначала из метаданных пыталось по дате фото, иначе по дате создания.

Если вы в фотоаппарате не установили в настройках правильное время и дату, то и для файлов правильной даты создания вы не получите (там будет чёрт знает что), а в "Свойствах" будет то, что проставит там ОС при копировании. Подавляющее большинство пользователей (и я в т.ч.) не озабочивается установкой даты/времени в фотике. Исключение - фотосъёмка смартфоном, он всегда имеет точное время/дату на борту. Кстати, многие смартфоны вносят дату/время создания не только в метаданные, но и прямо в имя файла.

Пару программ из гугла попробовал, слишком большой и ненужный функционал.

Большой функционал - не бремя, а бонус. От вас он ничего не требует, а там, глядишь, вы оцените его наличие положительно и научитесь/привыкнете им пользоваться.