Виктор

не работает часть клавы а именно кнопки 0 - з х ж э

Как правило, схемы клавиатур организованы по матричному принципу, т.е. клавиши группированы по строкам и столбцам. Порядок 0 - з х ж почти стопроцентно наводит на мысль, что один из столбцов матрицы имеет неисправность.

Иногда

Знпчит, неисправность перемежающаяся, такие труднее всего искать.

кажется проблема с драйверами.
Началось это после того как рядом установил дебиан.

Повторюсь, что вряд ли виноват софт, ссылка на него - ложный путь. Скорее всего, это перемежающийся обрыв цепи одного из столбцов матрицы.
Ремонт мембранных клавиатур - муторное дело. Среди айтишников уже давно созрело убеждение, что клава - расходный материал и ремонту подлежать не должна. Так что выкиньте эту и за малые деньги купите следующую.

Это крепление обеспечивало поворот наушника и фиксировало его. Сейчас он крутится во все стороны.

Я так понял процитированное, что исчезло только ограничение вращения, а сам шарнир нормально держит. Но на первом фото это выглядит не так. Это выглядит как полностью вывороченный шарнир, не способный держать наушник. Сам наушник выглядит как полностью отделившийся от оголовья и болтающийся на проводе.
Я могу оказаться неправ (какое фото, такой и ответ), но если я прав, то шарниру врад ли удастся вернуть его функции. Если хочется пользоваться этими наушниками далее, то тогда правильнее всего будет скрепить шарнирное крепление намертво, зафиксировав его в положении пользования. Делать это надо не с помощью клея (никакой клей тут не удержит), а только лишь сваркой пластика с армированием его металлической арматурой (латунная сеточка, толстая медная проволока), которую надо вдавить в пластик нагретым паяльником, не слишком близко к красному проводку.

В поиск на Тостере вы не полезли, а зря - подобный вопрос тут уже был, и я там отвечал.
Суть ответа примерно такая, что вот эта деталюшка:
- штука сменная, и если она сломалась, то её легко заменить.

1. Почему у дорогих ИБП больше 30к рублей такой маленький ресурс поддержки (около 2-3 мин), я же даже могу не успеть врубить автомат в темноте за такое время если его выбило...

Успокойтесь, у дешевых ресурс работы от батареи тот же самый - несколько минут. Причина в том, что типовой комповый ИБП предназначен не для того, чтобы вы сбегали врубить сработавший автомат, а для того, чтобы успеть закрыть запущенные на компе программы и сохранить обрабатываемую ими информацию.
Никаких "сбегать врубить автомат" не должно быть. Перед тем, как его врубать, вы должны найти причину, отчего его выбило, и устранить её, иначе его тут же выбьет ещё раз. За эти ваши 2...3 минуты вы явно не успеете это сделать, так что ИБП тут не в помощь.

2. Я не электрик, но на ибп написано, что он с чем то нормально работает 'Например блоки питания компа ' , а с чем то плохо.
(меня это волнует). У него всего 2-3 выхода, а нужно больше, будет ли он нормально работать через удлинитель или сетевой фильтр скажем, если подключить 10 маломощных компов через удлинители. Будут ли проблемы ?

Три критерия - суммарная мощность нагрузки (она должна быть равной, а лучше меньшей, чем пропускаемая мощность ИБП, т.е. у него должен быть запас по мощности, и чем этот запас больше, тем ему легче работать), время работы от аккумулятора (те самые 2...3 минуты, а в реальности до 5...7 на новом аккуме), ну и назначение (питание индивидуального компа на период закрытия программ и сохранения данных, и кстати, для этого достаточно имеющихся 2 выходов, для монитора и системного блока, а подключение принтера категорически запрещается). Длительная работа от ИБП на аккуме не допускается, он на неё не рассчитан. Удлинители и фильтры ему пофигу, а подключать десяток компов можно только если они - Ардуино или что-то подобное.

3. Нужно суммарно 6-8 Квт поддержки как лучше реализовать ?

Это совсем другой класс ИБП, предназначенный не для индивидуальных компов, а для мощной серверной стойки или групповой работы. Тут может оказаться более правильным применить что-то вроде дизельной электростанции, и ИБП тут нужен, чтобы выиграть 20 секунд для запуска дизеля. Если надо питать несколько индивидуальных компов, то думать надо не в сторону общего ИБП, а маломощный ИБП отдельно для каждого.

То, чем вы собрались заниматься - весьма трудоёмкое занятие, и требует хорошего зрения, а также большого терпения и усидчивости. Мне пришлось немало заниматься этим сразу по окончании ВУЗа, когда конторе, куда меня распределили, было поручено сделать точную копию "цельнотянутого" с выставки немецкого станка.
Ваш БП - хороший объект для освоения методики и приобретения навыков, поскольку он достаточно простой. Если вам придётся делать это с 2-сторонней платой, содержащей SMD-элементы, вот тогда вы взвоете по-настоящему, и там будет не обойтись без мультиметра с функцией прозвонки. А если такая плата будет вдобавок ещё и многослойная... ну, тогда вообще швах, на такое можно соглашаться только под угрозой смерти.
Судя по последнему фото, начали вы правильно, но на первом шаге следить за размещением компонентов на листе бумаги и рисовать линии под 90 градусов ни к чему. На этом шаге рисуйте как бог на душу положит, под любыми углами, ставя линии хоть наперекрест, но обязательно следите за точностью связей - каждый электрический контакт линий между собой должен отмечаться крупной точкой (как принято на принципиальных схемах). Располагать элементы на первом шаге можно на любом свободном месте листа - главное, чтобы их выводы были продлены куда надо и их подключение фиксировалось крупными, хорошо заметными точками (впрочем, если вывод идёт в единственное место без разветвления, точка не нужна). Удобочитаемость схемы на первом шаге не требуется или необязательна, точность по отношению к исходному оригиналу - обязательна.
Получив путаную схему первого шага, в точности которой вы уверены, приступайте ко второму - глядя на эту путанку, перерисуйте её так, чтобы стал понятнее её принцип работы (смотреть на само изделие при этом уже не обязательно - ведь в точности схемы первого шага вы уверены, верно?). Почти наверняка с первой попытки это не получится, поэтому после второго шага приступайте к третьему - расставляйте элементы на листе ещё удобнее и читабельнее. При этом не возбраняется пользоваться стирательной резинкой. После нескольких таких шагов у вас начнёт получаться нечто похожее на схемы, нарисованные профессионалами.
А последним шагом может быть перенос рукописной карандашной схемы в комп с помошью любого схемного редактора (впрочем, редактор лучше выбрать такой, который поддерживает обозначения элементов по российскому ГОСТу).

Чтобы диск попадал в список загрузочных устройств, он должен быть "активным", т.е. загрузочным (в менеджере разделов Acronis DD такие диски/разделы обозначаются красным флажком, в других менеджерах об активности диска можно узнать из его меню). Для этого на нём должен иметься загрузчик подходящего типа.
Для правильного переноса ОС не стоит пользоваться клонированием, оно переносит не всё. Если загрузчик сидит в отдельном скрытом шифрованном разделе, не помеченном буквой, то программа-клонатор без прямого указания его не подхватит. Правильнее воспользоваться опцией "Миграция ОС на SSD". Она уж точно не забудет перетащить вместе с ОС её загрузчик, а при необходимости переразметит диск из MBR в GPT/EFI, если это потребуется по ходу дела. Опция миграции есть в некоторых продвинутых менеджерах разделов, например, в AOMEI PA или в парагоновском HDM.

Даже если 14-вольтовый БП проработал некоторое время, это не гарантия, что проблем не создастся при более длительной работе. Так что лучше найти 19-вольтовый БП. Тем более что таких БП доступно огромное разнообразие. Я имею ввиду БП от ноутбуков, для них характерно выходное напряжение 18...20 вольт (для вашего случая самое то, что надо).
Итак, берёте любой подходящий ноутический БП с напряжением 18...20 вольт и допустимым током бОльшим, чем требуемые для монитора 1,6 ампер. Проверяете совместимость штекера, и если не подходит, перепаиваете шнур с прежнего БП, с тщательным соблюдением полярности. Затем подключаете и пользуетесь.

Почти всё рассчитано верно.
Но есть нюанс, он связан с разбросом параметров транзистора - вы не учли, что коэф.усиления по току для этого транзистора не 100, а от 100 до 300. Резистор в базовой цепи остаётся 56 кОм, но базовый ток для 300 становится чрезмерным втрое и вводит транзистор в насыщение (как говорят профи, "стягивает транзисторный ключ в точку"). Так и должно быть. Транзистор становится полностью открытым (напряжение на нём - малые доли вольта), и именно это вам и нужно.
Режим насыщения - основной для тразисторного ключа, никакого усиления в нём не происходит. Начинается он в данном конкретном случае (для коэф.усиления 100) со значения 56 кОм. При большем сопротивлении или при меньшем коэф.усиления транзистор из ключевого перейдёт в линейный режим и начнёт усиливать, т.е. менять своё сопротивление для тока через коллектор, и соответственно яркость светодиода. Если вам требуется только включать и выключать светодиод, то линейный режим вам ни к чему.
Так что, ещё раз повторю, случайно получилось всё ОК. Но правильный расчёт обязан учитывать помимо прочего и разброс параметров.

Как широко известно, клавиши организованы по матричному принципу, т.е. группируются по строкам и столбцам. Вот это ваше замечание:

весь нижний ряд на клавиатуре

свидетельствует об обрыве линии одной из строк.
В плёночных клавах это починимо, хотя придётся изрядно повозиться как с поиском места обрыва, так и с его "лечением" (потребуется специальный токопроводящий клей). Плёночные клавы очень дешевы, перешли в ранг расходных материалов, и с ними правильнее всего было бы выбросить сдохшую и заменить на новую. Механические так просто не выкинешь (они дороже), зато и ремонтировать их проще, поскольку плата с клавишами доступнее для осмотра и ремонта. Проверять, разумеется, надо не клавиши, а межклавишные печатные дорожки, и особенно те, что ведут к контроллеру. Удобнее всего делать это не мультиметром, а осциллоскопом, поскольку опрос клавиш происходит импульсами.