Виктор

То, чем вы собрались заниматься - весьма трудоёмкое занятие, и требует хорошего зрения, а также большого терпения и усидчивости. Мне пришлось немало заниматься этим сразу по окончании ВУЗа, когда конторе, куда меня распределили, было поручено сделать точную копию "цельнотянутого" с выставки немецкого станка.
Ваш БП - хороший объект для освоения методики и приобретения навыков, поскольку он достаточно простой. Если вам придётся делать это с 2-сторонней платой, содержащей SMD-элементы, вот тогда вы взвоете по-настоящему, и там будет не обойтись без мультиметра с функцией прозвонки. А если такая плата будет вдобавок ещё и многослойная... ну, тогда вообще швах, на такое можно соглашаться только под угрозой смерти.
Судя по последнему фото, начали вы правильно, но на первом шаге следить за размещением компонентов на листе бумаги и рисовать линии под 90 градусов ни к чему. На этом шаге рисуйте как бог на душу положит, под любыми углами, ставя линии хоть наперекрест, но обязательно следите за точностью связей - каждый электрический контакт линий между собой должен отмечаться крупной точкой (как принято на принципиальных схемах). Располагать элементы на первом шаге можно на любом свободном месте листа - главное, чтобы их выводы были продлены куда надо и их подключение фиксировалось крупными, хорошо заметными точками (впрочем, если вывод идёт в единственное место без разветвления, точка не нужна). Удобочитаемость схемы на первом шаге не требуется или необязательна, точность по отношению к исходному оригиналу - обязательна.
Получив путаную схему первого шага, в точности которой вы уверены, приступайте ко второму - глядя на эту путанку, перерисуйте её так, чтобы стал понятнее её принцип работы (смотреть на само изделие при этом уже не обязательно - ведь в точности схемы первого шага вы уверены, верно?). Почти наверняка с первой попытки это не получится, поэтому после второго шага приступайте к третьему - расставляйте элементы на листе ещё удобнее и читабельнее. При этом не возбраняется пользоваться стирательной резинкой. После нескольких таких шагов у вас начнёт получаться нечто похожее на схемы, нарисованные профессионалами.
А последним шагом может быть перенос рукописной карандашной схемы в комп с помошью любого схемного редактора (впрочем, редактор лучше выбрать такой, который поддерживает обозначения элементов по российскому ГОСТу).

Чтобы диск попадал в список загрузочных устройств, он должен быть "активным", т.е. загрузочным (в менеджере разделов Acronis DD такие диски/разделы обозначаются красным флажком, в других менеджерах об активности диска можно узнать из его меню). Для этого на нём должен иметься загрузчик подходящего типа.
Для правильного переноса ОС не стоит пользоваться клонированием, оно переносит не всё. Если загрузчик сидит в отдельном скрытом шифрованном разделе, не помеченном буквой, то программа-клонатор без прямого указания его не подхватит. Правильнее воспользоваться опцией "Миграция ОС на SSD". Она уж точно не забудет перетащить вместе с ОС её загрузчик, а при необходимости переразметит диск из MBR в GPT/EFI, если это потребуется по ходу дела. Опция миграции есть в некоторых продвинутых менеджерах разделов, например, в AOMEI PA или в парагоновском HDM.

Даже если 14-вольтовый БП проработал некоторое время, это не гарантия, что проблем не создастся при более длительной работе. Так что лучше найти 19-вольтовый БП. Тем более что таких БП доступно огромное разнообразие. Я имею ввиду БП от ноутбуков, для них характерно выходное напряжение 18...20 вольт (для вашего случая самое то, что надо).
Итак, берёте любой подходящий ноутический БП с напряжением 18...20 вольт и допустимым током бОльшим, чем требуемые для монитора 1,6 ампер. Проверяете совместимость штекера, и если не подходит, перепаиваете шнур с прежнего БП, с тщательным соблюдением полярности. Затем подключаете и пользуетесь.

Почти всё рассчитано верно.
Но есть нюанс, он связан с разбросом параметров транзистора - вы не учли, что коэф.усиления по току для этого транзистора не 100, а от 100 до 300. Резистор в базовой цепи остаётся 56 кОм, но базовый ток для 300 становится чрезмерным втрое и вводит транзистор в насыщение (как говорят профи, "стягивает транзисторный ключ в точку"). Так и должно быть. Транзистор становится полностью открытым (напряжение на нём - малые доли вольта), и именно это вам и нужно.
Режим насыщения - основной для тразисторного ключа, никакого усиления в нём не происходит. Начинается он в данном конкретном случае (для коэф.усиления 100) со значения 56 кОм. При большем сопротивлении или при меньшем коэф.усиления транзистор из ключевого перейдёт в линейный режим и начнёт усиливать, т.е. менять своё сопротивление для тока через коллектор, и соответственно яркость светодиода. Если вам требуется только включать и выключать светодиод, то линейный режим вам ни к чему.
Так что, ещё раз повторю, случайно получилось всё ОК. Но правильный расчёт обязан учитывать помимо прочего и разброс параметров.

Как широко известно, клавиши организованы по матричному принципу, т.е. группируются по строкам и столбцам. Вот это ваше замечание:

весь нижний ряд на клавиатуре

свидетельствует об обрыве линии одной из строк.
В плёночных клавах это починимо, хотя придётся изрядно повозиться как с поиском места обрыва, так и с его "лечением" (потребуется специальный токопроводящий клей). Плёночные клавы очень дешевы, перешли в ранг расходных материалов, и с ними правильнее всего было бы выбросить сдохшую и заменить на новую. Механические так просто не выкинешь (они дороже), зато и ремонтировать их проще, поскольку плата с клавишами доступнее для осмотра и ремонта. Проверять, разумеется, надо не клавиши, а межклавишные печатные дорожки, и особенно те, что ведут к контроллеру. Удобнее всего делать это не мультиметром, а осциллоскопом, поскольку опрос клавиш происходит импульсами.

Я так понял, что радиатор, показанный на вашей второй картинке, плотно прижат к процессору и снимает с него тепло. Если я понял правильно, то нижняя крышка, показанная на третьей картинке и начисто блокирующая обдув этого радиатора, выглядит по-идиотски.
Так что, на мой взгляд, ваш первый вариант (прорезка большого отверстия в нижней крышке, восстанавливающего движение воздуха в рёбрах радиатора) - правильное решение.
Кулер любого типа, дующий на плату сверху, бесполезен. Если и ставить кулер, то надо направлять его воздушный поток на рёбра радиатора. Но вполне аозможно, окажется достаточно и пассивного конвекционного движения воздуха, это надо проверять экспериментально.

все доступные утилиты, показывают что именно объем Hdd 371 гиг,

Утилиты утилитами, а надо смотреть то, что запускается до всяких утилит и даже до ОС - BIOS Setup или UEFI, оно не соврёт. Кроме того, можно запустить со стороннего носителя любой популярный ремонтно-восстановительный LiveDVD или LiveUSB, там обычно бывает на все случаи жизни такое множество утилит, о которых вы могли и не знать. С его помощью вы узнаете о своём HDD всё.

Главное все файлы на месте, только объем уменьшился!

Вот это не очень понятно. Я понял так: либо пропал только пустой объём диска, а занятое файлами место не изменилось, либо пропорционально уменьшилось и занятое, и пустое место. Второй вариант - это значит, от каждого файла откушено две трети, вряд ли такое может быть. А вот первый означает, что на диске создался невидимый раздел размером в две трети диска, это штука вполне возможная.

а как посмотреть/вернуть обратно этот объем?)

Как только станет понятно, куда оно делось, можно будет искать способ возврата к исходному состоянию.