Что делать если перестала грузиться Windows?

Ziptar, дык я и не утверждаю насчёт "самопроизвольно". Это может быть, например, диверсия постороннего недоброжелателя. В продвинутом менеджере разделов для смены стиля разметки нужна-то всего пара кликов.

Что делать если перестала грузиться Windows?

Чё-то мне показалось, что в вопросе нет ни слова про стиль разметки диска. Т.е. про GPT/MBR. Перечитал - да, много раз упомянуты CSM, один раз - UEFI Only, а вот GPT - ни разу.
А ведь известно, что UEFI сочетается только с GPT, при этом совместимость (т.е. CSM) должна быть отключена. И правила обращения с загрузкой ОС в GPT и в MBR совсем разные.
В общем, моя подсказка - надо проверить, что диск действительно размечен в GPT, а не в MBR. Это легко увидеть в "Управлении дисками". Там же надо убедиться, что на системном диске есть загрузочный раздел, и что он "активен" и отформатирован в FAT32. Иногда он бывает скрыт и зашифрован.

Как избавиться от лишнего напряжения на транзисторе?

Маленькая схемка-картинка объяснит то, что вам надо, куда лучше, чем описание на сотню страниц. А у вас оно к тому же совсем не стостраничное.

Я пытаюсь сделать Н-мост для двигателя,

Может быть, вам окажется полезным другой здешний похожий вопрос (и ответы на него).

Как перенести место с диска на диск?

А вы точно уверены, что то, что вы называете "дисками" - действительно разные физические диски? Мне подозревается, что вы так называете разделы одного и того же физического диска. Если я прав, то ваша задачка решаема, причём очень простыми способами, в несколько кликов. Для этого есть довольно много программ, умеющих сдвигать границу между разделами без потери данных на этих разделах.
Если же там действительно разные физические диски, то задача не имеет решения, поскольку не имеет смысла.

Как сделать резервное копирование системного диска (Windows 10)?

Из вашего описания задачи я не сразу понял, что вы делали бэкап всего диска, а не только системы. Кроме того, меня запутало то, что вы написали в заголовке - системного диска, считая весь свой 2-терабайтный диск системным. Да, по умолчанию Винда так и настроена - один раздел занимает весь диск, и потому он считается системным, а пользовательский материал лежит на нём вперемешку с системными файлами.
Однако продвинутые пользователи из собственной практики давно придумали более рациональный способ: они делят диск на два раздела, и один (поменьше, примерно 150...200 ГБ) используют только для ОС, а оставшееся дисковое пространство - только для хранения пользовательских данных (тех самых ваших видео-музыки-фото). В чём преимущество такого подхода? Во-первых, в том, что ОС и пользовательские данные нуждаются в разных подходах к созданию и использованию резервной копии: бэкап ОС должен быть абсолютно надёжным (от этого зависит сама возможность быстрого восстановления работоспособности компа, если случился крэш ОС), а видео-музыка-фото такого сурового подхода не требуют. В обычной житейской практике пользовательские данные даже не всегда резервируют, поскольку их нетрудно восстановить даже при случайном стирании/форматировании диска.
Во-вторых, ОС как правило занимает куда меньше места, чем пользовательские данные. Поэтому её бэкап получается компактным, он требует меньше места для хранения и меньше времени как для его создания, так и для развёртывания обратно на диск в случае нужды.
Использование такого подхода получается особенно удачным, если не один диск делить на два раздела, а применить два разнотипных диска: быстрый SSD на 150...200 ГБ для ОС и большеобъёмный HDD для файлопомойки. Тогда создание и развёртывание бэкапа системы вообще может занимать от силы пару минут. Разумеется, при этом придётся привыкнуть не захламлять системный диск/раздел - например, не хранить на Рабочем столе редко используемые файлы, всё несистемное периодически переносить на второй диск. Можно даже так настроить ОС, чтобы всяческие "Мои документы", "Загрузки" и т.п. были навсегда привязаны к несистемному диску.

Как клонировать систему на 20 компьютеров?

Drno, мы вот тут уже обсуждали эту тему.

Как клонировать систему на 20 компьютеров?

Steel_Balls, с выносом в ответ я немножко опоздал. Уже Drno ответил почти то же самое. Но если автор вопроса попросит (и пообещает "зеленую галку"), то сделаю.

Как клонировать систему на 20 компьютеров?

Лично я, когда поручили оживить только что купленные 64 компа для новой больницы, делал так. На первый комп установил Win10 и всё программное сопровождение. Затем настроил всё как полагается.
С этого компа программой Acronis TI снял образ диска и переписал его на установочную флэшку. Для организации поточной установки сделал ещё одну такую же флэшку.
Ну, а потом 63 раза загружал компы с этих флэшек и этот образ распаковывал на диск.
За два дня управился.

Как изменить отображаемое название приложения?

rEDAKTOR36, то, что вы хотите - это уже программирование. То самое, в котором вы "совершенно ничего не понимаете". Боюсь, что с налёту вы своей задачи не решите, для такого надо таки стать софтоделом, а быстро им не стать. Даже самое поверхностное вступление в софтодельство - это несколько месяцев на курсах. Ну или несколько месяцев самостоятельного вникания в сложную техническую литературу.
Решите для себя, стоит ли ваша задача такого вложения сил и времени.

Как изменить отображаемое название приложения?

rEDAKTOR36,

Я совершенно ничего не понимаю в программировании и т.п.

Тогда объясните хотя бы, зачем вам это нужно. Менять нутро в софте гораздо сложнее, чем просто переименовать папку, файл или ярлык. А судя по вашему второму скриншоту, вам нужно именно переименовать файл. В Винде это делается буквально в пару кликов - два клика с секундной паузой между ними по тексту имени, и вместо выделившегося впечатываете своё.
Но есть нюанс. Менять имя ярлыка можно сколько угодно, и это не приведёт ни к каким неприятностям. А вот у файла или папки... Если обращение к ним происходит именно через имя, то изменив его, вы нарушите взаимодействие частей программы, она перестанет нормально работать. Лучше до такого не доводить, а если довели и оно таки перестало, то срочно возвращайте прежнее имя.

Проблемы с компьютером, в чем может быть неисправность?

Самое банальное проверьте - не вздулись ли электролитические конденсаторы на материнке. И не только на ней, но и в БП тоже. Если вздулись, заменяйте на такие же или большей ёмкости при том же напряжении. У меня пару раз были фризы именно из-за этого.

Стоит ли самому делать замену Жидкого Металла в ноутбуке?

нету точного замера температуры при нагрузках

Во-первых, он есть, в BIOS, на странице Health. Сделайте ноуту нагрузку, затем быстро, не давая времени процессору на остывание, забирайтесь в BIOS и смотрите, сколько там. Да, это не слишком точно, но лучше, чем ничего.
Во-вторых, проделайте обычное обслуживание для такого случая - чистка радиатора, смазка оси вентилятора и т.д. Глядишь, этого окажется достаточно.

Компьютер видит обе планки ОЗУ, а работает только одна - как такое возможно и что делать?

В тексте вопроса очень много лишней графической инфы.
А по сабжу - неисправным может быть не только модуль, но и слот. Поэтому, снять один из модулей, а второй поперетыкать в оба слота.

Есть ли смысл делить ссд в системе на два раздела?

Всегда делю диск на пару разделов - только для ОС и только для пользовательских данных, и другим так советую. Причина - в абсолютной необходимости резервирования системного раздела, и только его (пользовательский тоже можно, но не столь критично). Резервная копия системного раздела при такой делёжке будет меньше размером, для меньшей копии легче найти место для хранения, а также уменьшится как время её создания, так и время развёртывания. Чтобы ещё уменьшить объём хранения, я переношу с системного раздела на пользовательский всё, чему там не место (всякие папки "Мои документы", "Загрузки" и аналогично, времянки Temp и пр. ) и отключаю своп и гибернацию.

Как правильно заменить обычный потенциометр на DPDT?

Max Mabius, просто тупо перепаяйте три провода с прежнего потенциометра на новый. Вот поставьте их рядом, осями в одну сторону, и перенесите три провода, которые на вашей картинке называются "начало", "середина" и "конец" с левого, среднего и правого выводов одного потенциометра на левый, средний и правый другого. Чтобы не перепутались, делайте это по одному.
В результате старый потенциометр будет отсоединён, уберите его с глаз долой. На новом теперь можно заняться подключением выключателя. Я уже писал в ответе, что контакт В надо подключить к выводу потенциометра "середина" - так и сделайте. Контакт С должен быть соединён с "землёй", которая у электронщиков ещё называется "масса", "общий провод", она же минус питания. Как правило, если есть металлический корпус или шасси, то он/оно соединено с этой самой "массой" (кстати, она так называется именно потому, что к ней сходится множество проводов и выводов деталей - вот и один из концов потенциометра тоже). Прикидочно, на вашей картинке это будет левый, который на ней назван "начало". Но лучше это проверить с помощью мультиметра, включённого в режим измерения сопротивлений - вам нужен тот вывод потенциометра, сопротивление у которого с "массой", минусом питания, корпусом и т.д. нулевое (ноль ом).
Итак, ещё раз: левый, средний и правый - на левый средний и правый. В к среднему, С к левому (или к правому, если земляным будет правый).
И наконец, последнее. Хорошо уже и то, что паять, судя по последнему фото, вы умеете. Но то, что вы там напаяли (справа) - полная ахинея. Поэтому в третий раз: короткими кусочками провода, В - к среднему (туда же, куда и жёлтый), С - к левому (к красному) или правому (к чёрному). Ну теперь, после трёх повторений, уж точно не ошибётесь.

Какие есть беспроводные альтернативы прокладки витой пары между двумя зданиями?

tut_nick, ну почему же не будет... 3000 руб - это дневная зарплата спеца средней руки. ПМСМ, за день он должен справиться, если он некурящий, а железки и провода уже есть. Если же смета должна учитывать ещё и покупку оборудования, тогда, конечно, сильно больше.

Как правильно заменить обычный потенциометр на DPDT?

VT100, да, именно она.
Разрывать для глушения верхний конец потенциометра - идейка похуже, поскольку тогда зависший в воздухе регулятор будет как антенна ловить помехи и наводки и направлять их в усилитель. Вот делать и разрыв сверху, и замыкание движка на "землю" - это идеальное решение.
Есть и ещё один нюанс - возможные электронные щелчки при переключении. Но это предугадать трудно. Вот выявятся при испытании, тогда и будем думать, как от них избавиться.

Как правильно заменить обычный потенциометр на DPDT?

Max Mabius, вы не написали в тексте вопроса, что вам нужен нажимной, и тем самым ввели отвечающих в заблуждение. Вы ещё и не написали, что именно хотите получить в результате тычка в этот выключатель. Только в комментарии вы "раскололись", что нужен мгновенный мьют - а мы, значит, должны догадываться: "а вдруг ему нужна по нажатию, наоборот, полная громкость?". Пишите как можно подробнее, чтобы отвечающие знали точно и обходились без догадок.
И даже сейчас полной ясности ещё нет - нам неизвестно, ваша ручка-кнопка всегда срабатывает вниз, или же для вкл её надо нажать, а для выкл - потянуть вверх, а от этого зависит, какие контакты надо задействовать.

и ещё внизу лапка как на вашем фото.

Эта лапка - вывод от экранирующего корпуса переключателя, его полагается подключить к "земле", чтобы в неё уходили все наводки и помехи. Кстати, экранирующий корпус самого потенциометра тоже полагалось бы заземлить, но этим обычно пренебрегают, поскольку он соединён с резьбовой крепёжной втулкой и заземляется при монтаже, так сказать "автоматически", поскольку металлическое шасси заземляется "по определению".
VT100,

Надо выяснить, как коммутируются между собой контакты A-F

Ну, это-то объяснено по моей ссылке: средние - это движки, а крайние коммутируются на эти движки в верхнем и нижнем положении. Условно примем, что при нажатии кнопки-ручки замыкаются контакты B-C и E-F, и что поскольку у ТС, судя по картинке, потенциометр не сдвоенный, акустика у него не стереофоническая (если не так - предупреждать надо было; впрочем, об этом я уже чуть выше написал). Теперь есть всё для настоящего ответа.

Как правильно заменить обычный потенциометр на DPDT?

Из комментария VT100 я понял, что вам требуется выключатель не поворотного действия, а нажимного, чтобы делал вкл/выкл нажатием в любой точке поворотного диапазона.
Но ведь для этого есть потенциометры с нажимными выключателями! Например, вот такой:

Если бы вы упомянули про это дело в тексте своего вопроса, мне не потребовался бы чужой комментарий.

и не было фона при отключении

Что касается отсутствия фона - ну задействуйте штатные экраны, заземлите их по-хорошему, и никакого фона не будет. Если что-то всё-таки пролезет, добавьте ещё один общий заземлённый экран на весь потенциометр.

Как сделать внешний аккумулятор для ноутбука?

Эх, не умеет нынешний здешний народ в поиск... Или не желает. Я имею ввиду - решить задачу свою не желает, им вместо решения надо "а поговорить?". Между тем Гугл даёт огромные тыщи ответов по этой задаче, и среди них есть множество дельных.
Со своей стороны предложу ещё один способ: из собственного аккума ноута (того самого, который держит только полчаса) вывести наружу отводы от всех его элементов, соединённых последовательно (если этих элементов три, то это будет 4 провода - от концов и от всех промежуточных точек, а если два, то 3), и пользуясь ими, извне параллельно каждому внутреннему элементу подключить добавочный внешний. Все добавочные должны быть совершенно исправными, одинаковыми по химической системе со штатными (LiPo или LiIon), одинаковыми по ёмкости между собой и одинаково заряженными, а ёмкость их должна быть такая, чтобы давала существенную добавку к изрядно просевшей ёмкости штатных банок (а иначе и смысла нет этим заниматься). Никакого добавочного контроллера тут не потребуется, поскольку в батарее уже есть свой, он будет обслуживать и добавочные внешние банки. Как вывести наружу эти провода и как крепить на корпусе ноута эти добавки - это предмет технического творчества для владельца ноута.