Виктор

Enot_Teo, давайте попробуем разобраться, как можно проверить вашу водянку. Да, я не знаток, но на уровне школьной физики разбираюсь, а для системы, состоящей из пяти простых элементов (теплосъёмник, помпа, шланги, радиатор и кулер на нём), большего и не требуется.
Самое очевидное - кулер: если крутится, то исправен. Ну, можно ещё проверить рукой интенсивность воздушного потока от него.
Теплосъёмник. Если (в вашем случае) греется так, что прижатый палец не терпит - значит, и с ним, и с термопастой под ним всё ОК. Хотя, конечно, бывают нюансы: если под него попадает песчинка (даже очень маленькая, не видная глазом), то прижать его к процессору не удастся, зазор становится косой, и съём тепла происходит одним краем, а не всей площадью. Вот отсюда и бывают 100 градусов и выше.
Радиатор. Если промежутки между его рёбрами просматриваются насквозь и пылью не засорены - всё ОК.
Помпа. ПМСМ, для проверки помпы её надо снять с компа, подать на вход воду из любой посудины, включить и смотреть, будет ли на выходе струя. Есть струя - всё ОК. Можно попробовать и без снятия: если входной шланг горячий по всей длине - значит, вода движется и несёт тепло, помпа исправна.
Ну, а со шлангами тоже всё очевидно: соединения не подтекают - всё ОК.
Единственное, что меня смущает - это ваше замечание:

Слышно характерное "булкощелканье" в трубках

Если гидросистема издаёт бульки и щёлки - значит, там есть воздух. А воздух на несколько порядков хуже проводит тепло, чем вода, его в ней быть не должно. По идее, при заполнении гидросистемы теплоносителем должна быть процедура полного стравливания воздуха (во всяком случае, в системе отопления большого многоквартирного дома такая процедура предусмотрена). Проведите её.

Насколько можно понять из описания принципа действия, там каждый ленточный RGB-пиксель имеет собственный встроенный в ленту контроллер. Есть и внешний общий контроллер, который, получая команды по USB, в реальном времени рассылает пиксельным контроллерам сигналы о том, что и как высвечивать, чтобы получилась общая слитная картина (световой эффект).
Если я понимаю правильно, то вроде бы не должно быть ограничений именно на количество диодов, но есть ограничения на потребляемый ток и на неравномерность яркости. Первое зависит от того, какой ток допускается для питающих печатных дорожек на самой ленте - от слишком большого тока печатный проводник может перегреться, отслоиться от ленты и даже перегореть. Естественно, самый большой ток будет на том конце ленты, где подключено питание, поскольку это точка, где суммируются токи всех диодов. Следовательно, проверять непревышение предельного тока надо именно для этой точки - в разрыв провода питания подключить амперметр, убрать динамические эффекты, включить статическое свечение, и затем сравнить показания амперметра с паспортными данными по предельному току ленты. Если показания амперметра превышают предельный ток, длину ленты придётся сократить.
Второе ограничение обусловлено тем, что вдоль ленты дальние светодиоды будут светить слабее ближних из-за падения напряжения на сопротивлении печатных проводников. И если соорудить очень длинную ленту, то на её дальнем конце уже и световые эффекты почти не будут видны из-за этого падения. Значит, вам придётся заранее решить, с каким падением яркости (в процентах) вы готовы мириться, и при создании своего светового девайса вам придётся не выходить за эти принятые пределы.

При рассмотрении этого вопроса надо постоянно иметь ввиду, что правильный (не упрощённый) BMS исполняет 5 функций (а продвинутый - даже 6), и рассмотрению подлежат они все. Вот вы рассмотрели только защиту от перезаряда (и вывод ваш верный) - а от переразряда?
Также в этих рассмотрениях всегда надо иметь ввиду разброс параметров элементов и настроек разных BMS - а он всегда есть, даже когда BMS совершенно однотипные.
Далее, вышеупомянутые защиты касаются напряжений батарей, а у BMS есть ещё функции защиты от превышения токов - тоже зарядного и разрядного по отдельности. Как поведёт себя эта цепочка, когда сработает только один BMS?

Вот по этим причинам последовательное соединение батарей с индивидуальными отдельными BMS не практикуется. Я бы даже сказал - запрещается, поскольку на такое их соединение обычные BMS не рассчитываются. BMS по самому принципу его действия должен быть один общий на всю последовательную батарею.
Впрочем, из этого правила есть одно исключение - конденсаторные BMS можно включать последовательно, но при этом надо делать перекрытие на одну последовательную секцию, чтобы энергия могла распространяться по всей длине цепочки. На схеме показано, как из батарей 4S и 6S с индивидуальными конденсаторными BMS можно получить батарею 9S:

Выбрали экспертом - придётся соответствовать (хотя в этой тематике я вовсе не эксперт). Итак, если подходить формально/официально, то вроде бы правильно спроектированный с соблюдением всех спецификаций третий USB обязан иметь полную (кроме скорости) совместимость вниз (т.е. до USB-2.0). Однако я не раз читал "сообщения с мест", где пишется, что мол, вот такой-то девайс, воткнутый в USB-2, работает нормально, а воткнутый в USB-3, глюкает. Также в мануалах некоторых устройств открытым текстом рекомендуют пользоваться USB-2.
С т.з. технической реализации USB-3 имеет всё то же самое, что и USB-2, плюс ещё пару высокоскоростных дифференциальных каналов связи, контакты которых при втыкновении в порт разъёма USB-2 никуда не подключаются, т.е. вообще не участвуют в работе и по идее ни на что не должны влиять. Но вот же пишут люди, что не должно, а как-то влияет...
Так что точный ответ на ваш вопрос скорее всего даст только проба на реальном девайсе. Если вы ещё не купили и будете покупать не на Али. а у себя в городе, то сходите с вашей мышой прямо в магазин и попросите попробовать - тут-то всё и выяснится.

Попробую вспомнить, чему нас учили много десятилетий назад. Ну, во-первых, не надо тут искать петлевое усиление по напряжению. Тут есть открытый последовательный колебательный контур, в который последовательно включён БЭ-переход транзистора. Конденсатор С4 определяет, какая часть тока контура ответвляется в БЭ-переход (это аналог того, что в индуктивной 3-точке делается отводом от катушки контура). Если его не ставить, то в переход пойдёт весь ток контура:

Во-вторых, при резонансе ток в последовательном колебательном контуре увеличивается в Q раз (Q - добротность контура). Очень малое сопротивление открытого БЭ-перехода почти не снижает добротность. Положительная обратная связь гарантируется тем, что на коллекторе и эмиттере сигнал синфазный. Как видите, все условия для начала генерации выдерживаются.

Какой программой можно отсортировать фото/видео по датам мм.гггг?

Любым продвинутым просмотровщиком изображений. Лично я для этого (и не только) использую FSIV - по-моему, лучший просмотровщик всех времён и народов, он умеет всё.

Желательно чтобы сначала из метаданных пыталось по дате фото, иначе по дате создания.

Если вы в фотоаппарате не установили в настройках правильное время и дату, то и для файлов правильной даты создания вы не получите (там будет чёрт знает что), а в "Свойствах" будет то, что проставит там ОС при копировании. Подавляющее большинство пользователей (и я в т.ч.) не озабочивается установкой даты/времени в фотике. Исключение - фотосъёмка смартфоном, он всегда имеет точное время/дату на борту. Кстати, многие смартфоны вносят дату/время создания не только в метаданные, но и прямо в имя файла.

Пару программ из гугла попробовал, слишком большой и ненужный функционал.

Большой функционал - не бремя, а бонус. От вас он ничего не требует, а там, глядишь, вы оцените его наличие положительно и научитесь/привыкнете им пользоваться.

Ваш Протеус нагло врёт. Вот как дело обстоит в действительности:
Ток базы: (5 вольт - 0,6 вольт) / 175 Ом = 25 мА (а не 15).
Ток коллектора: 25 мА х 30 = 0,75 А (а не 0,19). Интересно, а какой h21э зашит в протеусовской модели 2N2222? В реальности он может меняться в очень широких пределах.
Напряжение на диодах плюс транзисторе: 15 вольт - (10 Ом х 750 мА) = 7,5 вольт.
Напряжение на одних только диодах комментировать не буду, поскольку прямая ветвь ВАХ светодиода - штука очень нелинейная, и там может быть совсем не 3 вольта. Но в любом случае понятно, что транзистор близок к насыщению.
Мой вердикт: попробуйте другой симулятор.

Если ТХ - это технические характеристики, то таких характеристик всего две: мощность на выходе (от аккумулятора, естественно) и время, в течение которого ИБП может безболезненно для себя её выдавать.
Мощность надо считать только для системного блока, дисплея и клавы/мыши (остальные составные части рабочего места не в счёт, их не надо питать от ИБП), и с некоторым запасом считается, что достаточно 400...600 ватт.
Время требуется только на то, чтобы закрыть и сохранить на диск ведущуюся в данный момент работу, и более ни на что. Принято считать, что на это в самом худшем случае достаточно 3...5 минут. Пытаться продолжить работу на аккумуляторном питании - запрещено, поскольку типичный офисно-домашний ИБП не имеет никаких средств охлаждения. Его работа в течение этих 3...5 минут возможна только за счёт тепловой инерции его составных частей, и продолжение работы за пределами этого времени приведёт лишь к появлению дыма из корпуса ИБП или срабатыванию защиты (если она есть).

есть полезные какие нибудь статьи, а не где пол интернета

Ну например, вот эта показалась мне полезной. Тут надо понимать, что как руткиты, так и средства борьбы с ними непрерывно совершенствуются, старые средства борьбы против новых руткитов не помогут, поэтому и статьи надо читать самые свежие.

Допустим он передается на флеш накопитель.

Средства заражения - штука консервативная, они не меняются с давних времён. Им безразлично, подсадить ли на твой комп руткит, майнер или шифровалку дисков, так что тут и старая инфа о противодействии заражению может оказаться полезной.

Так же допускается что он записывается на сим карту

Полная дичь. Уж очень мал объём симки как хранилища, да и передать туда управление для запуска исполняемого кода не получится.

Так же переустановка ос не помогает

Полная переустановка - самый действенный способ борьбы с руткитами. Собственно, только он и гарантирует реальное удаление. Но она должна быть действительно полной: от старой ОС не должно остаться ничего, дистрибутив новой ОС должен быть гарантированно чист. Даже firmware вашей материнки желательно обновить.

Есть какие нибудь действенные методы как можно обнаружить на основе замечаний выше?

Основная задача руткита - скрыть своё присутствие и свои действия на компе. Поэтому, если вы ничего странного не замечаете, то это может означать как то, что его нет, так и то, что он успешно работает. Так что тут лучше перебдеть.
Однако руткиты - штука дорогая как в разработке, так и в применении, так что пусть параноиком будет тот, кому реально есть чего терять. Простым пользователям с вероятностью 99% можно продолжать жить спокойно, воюя только с прежней привычной малварью с помощью обычных антивирусов. Им достаточно встроенного в "десятку" и регулярно обновляемого Защитника Windows.