Виктор

Чем долго объяснять, лучше один раз показать:

Слева - две штуки тех самых NC. Что вы их подключите куда-то, что не подключите - им пофик.

Так делать категорически нельзя. Дело в том, что быстрый зарядник - это не просто источник питания с вольтами и амперами, это "умное" устройство с микроконтроллером на борту, запрограммированным исполнять определённый протокол. По этому протоколу зарядник и смартфон общаются через USB, согласовывают между собой, насколько можно поднять ток и напряжение по отношению к стандартным 5 вольт и 1 ампер, и только потом пошагово, в несколько приёмов, не одномоментно, делают это повышение. Если зарядник не получает правильного ответа от смартфона (например, потому, что это смартфон другого производителя), повышение не происходит, и зарядка продолжается со стандартными 5 В, 1 А.
Всё это нетрудно наблюдать с помощью вот такого зарядного кабеля, снабжённого дисплеем, показывающим ток и напряжение:
Я делал это, подключая разные зарядники к разным смартфонам, и убедился в пошаговости этого процесса и в том, что быстрый зарядник переходит к быстрой зарядке только с "родным" смартфоном. Иногда, впрочем, бывает частичное совпадение протокола, и тогда, например, напряжение не повышается, а ненамного повышается только ток (до 1,5...2 А).

1. Такие тонкие одностроковые полосы - как правило, от нарушения контакта матрицы с подводящим шлейфом. Каждая такая строчка - один дефектный контакт.
2. Крепление шлейфа на матрице - спец. клеем, электрический контакт между проводниками шлейфа и напылённым на стекло прозрачным токопроводящим слоем - чисто за счёт прикосновения, никаких сварок/паек на стекле не применишь. Это же касается и токопроводящего клея - при очень малом расстоянии между напылёнными строчками клей неприменим, он их замкнёт.
Моё объяснение такое: крепёжный клей стягивает шлейф и стекло, способствуя контактированию. Если экран выключить и остудить, клей становится жёстким и перестаёт стягивать. После прогрева клей мягчает и снова создаёт прикосновение. Это легко проверить, прижав дефектное место пальцем - дефект должен пропасть.
Насчёт ремонта - по-моему, это не ремонтируется, такую матрицу надо менять.

Очень частый здесь вопрос (не стесняйтесь гуглить!), даже безотносительно к SSD, с HDD тоже.
Вот очередной клишированный ответ:
1. Копировать системный раздел нельзя - толку не будет.
2. Клонировать - уже чуток лучше, изредка клон срабатывает.
3. Самый лучший способ, срабатывающий, по моему опыту, в 100% случаев - это использовать опцию "Миграция ОС", которая есть во многих продвинутых менеджерах разделов. При её применении никакая часть ОС не будет забыта, всё перенесётся корректно.

Для привода транспортного средства шаговый двигатель - самое глупое, что только можно придумать, потому что в действительности такой двигатель больше тормоз, чем двигатель. Он разлагает движение на множество мельчайших шагов и делает жёсткий стоп после каждого шага. Каждый такой шаг физически представляет собой разгон и торможение с удерживанием, а ведь разгон - самая энергетически затратная часть движения. Для обычного двигателя разгон приходится делать один раз за весь маршрут, а при шаговике - на каждом мельчайшем шагу! С точки зрения расхода бортовой энергии это никуда не годится, поэтому неэкономичные шаговики в трнаспорте не применяются. Их удел - небольшие, не слишком быстрые перемещения с точной фиксацией достигнутой точки (станки, плоттеры, 3D-принтеры, да и обычные принтеры тоже). Именно поэтому сила удержания - главный параметр шаговика, а сила тяги даже не выставляется в список параметров, настолько она не важна.
Как я уже упоминал, вам в вашей задаче куда лучше подойдут BLDC - те самые, которые широко применяются в электровелах, самокатах и т.п. Обычно они недешёвые (особенно вместе с системой управления). Но вот на днях мне попалась подсказка, как это дело сильно удешевить. Оказывается, на Авито можно купить надоевший ребенку гироскутер всего за 1000 рублей - два киловаттных мотор-колеса, контроллер и аккум в одном флаконе, а потом перепрошить этот контроллер. Подсказчик - Леонид Каганов, в своём блоге он даёт ссылку на источник альтернативной прошивки, а также на примеры её применения (тележки, похожие на вашу, и там есть видео).
По-моему, такой вариант решения вашей задачи будет куда лучше.

в стране война, и какого-то хрена в магазинах пропали все измерительные приборы,

Извините, не знал про такие подробности, иначе не иронизировал бы.
Теперь о деле. В принципе замер осуществить несложно, даже таким плохим вольтметром, как в заряднике, хотя точности высокой, конечно, достичь будет трудно. Берёте достаточно мощную автомобильную двухнитевую лампочку накаливания (такую, какие ставили в фары) и подключаете её к вашему преобразователю так, чтобы обе нити были включены последовательно. Т.е. общий вывод не задействуете, а подключаете к выводам от обоих нитей накаливания. Включаете всё это хозяйство, и обе нити начинают тускло светиться. Измеряете напряжение на одной, потом на другой нити накаливания, суммируете, и получаете полное выходное напряжение. Подкручиваете регулятор на преобразователе, каждый раз измеряя сумму на лампочке, и в конце концов добиваетесь нужного напряжения.
Если непонятно, почему тут требуется именно достаточно мощная лампочка - объясню в комментариях. Если такой лампочки нет, то её можно заменить на пару одинаковых низкоомных мощных резисторов (например, по 10 Ом, 10 ватт). Да и насчёт точности можно не особо стараться, для ноутбука годится отклонение плюс-минус 5%, т.е. от 18 до 20 вольт.

чем мощнее блок питания и быстрее скорость зарядки аккумулятора, тем быстрее он изнашивается

Не совсем так. Что касается скорости, то да, быстрая зарядка вредна из-за нагрева аккумулятора и ускорения его деградации. А вот мощность - это совершенно отдельный параметр, характеризующий всего лишь возможности БП и никак не влияющий на сам аккум. Любой БП, сколь бы мощным он ни был, при подключении слабой нагрузки может использоваться на 10% своей полной мощности, или на 1%, или вообще быть на холостом ходу, если к нему не подключено ничего.

лучше не гнаться за 65вт для телефонов, а заряжать блоками на 20вт.

Это тоже неточно. Быстрые зарядники - это "умные" устройства, которые имеют на борту микроконтроллер, запрограммированный исполнять определённый протокол. Пользуясь этим протоколом, зарядник по USB связывается со смартфоном, выясняет, насколько можно поднять ток и напряжение по сравнению со стандартными 5 вольт и 1 ампер, и потихоньку, в несколько шагов, делает это. Эти протоколы различные у разных производителей, и если зарядник не получает от смартфона подтверждение на этот подъём или получает непонятный ему сигнал на языке неизвестного ему протокола, он не поднимает напряжение/ток, а остаётся на стандартных параметрах 5 вольт и 1 ампер, пригодных для любого случая.
Я поэкспериментировал с различными зарядниками, подключая их к различным смартфонам, с помощью вот такого кабеля с дисплеем:

В этих экспериментах и выяснилось то, что я описал выше - и пошаговость увеличения тока и напряжения, и уровень этого увеличения, и отсутствие увеличения свыше 5V/1A, если зарядник чужой.

Но есть ещё и ноутбуки, где блоки бывают и по 165вт.

Насколько мне известно, производители ноутов пошли другим путём. Они более-менее стандартизовали напряжение своих БП, но допустили значительное увеличение их тока, до 6...8 ампер. Те из производителей, которым захотелось запретить применение "чужих" зарядников, ввели в зарядный кабель третий провод, по которому передаётся идентифицирующий код. Никакого сложного протокола там нет, поэтому обмануть такую идентификацию нетрудно.

Стоит ли пытаться заряжаться минимальными 60вт или нет разницы, 165вт мощность блока или 60вт?

В большинстве применений это без разницы, но если вы затеете, например, заряжать аккумулятор ноута и одновременно играть в "тяжелую" игрушку, то БП может оказаться перегружен. Собственно, это единственный случай, когда покупка мощного 165-ваттного БП может быть оправдана.