Виктор

UPD: Ответ полностью изменён.

...5 кусков 1мм нихрома запаралеленых, длиной в 5 метров.
...мне понадобилось около 8 витков

Из этих данных следует что ваша труба имеет солидный диаметр, около 200 мм. Похоже, этот ваш нагреватель - это ВЧ-трансформатор с коэффициентом трансформации 8:1, имеет довольно хорошо связанные магнитным потоком обмотки, и поэтому, даже несмотря на отсутствие магнитопровода, имеет неплохую эффективность. Главная его особенность - вторичная обмотка короткозамкнута, т.е. это трансформатор тока.
Если подключить такой транс к источнику тока 12 вольт через быстродействующий ключ, то в нём можно наблюдать всякие интересные эффекты. Главный из них - это то, что в первое мгновение этот ток будет многократно превышен, и лишь после рассеяния КЗ-тока во вторичной обмотке (т.е. в трубе) ток питания придёт к стационарному значению 7,5 ампер.

Каким образом этот пик тока может дать звук? Одно из объяснений дал в своём ответе VT100 - щёлкает не нагреватель, а БП, из-за перегрузки по току. Второй вариант ответа даю я - большой ток даёт сильное магнитное поле, из-за чего проявляется магнитострикционный эффект, деформирующий трубу и нихромовую обмотку (кстати, сильное поле заодно объясняет звук при выключении, за счёт накопленной в поле энергии, но вышеописанный процесс идёт в обратную сторону). Можно притянуть за уши и третий вариант - пик тока инициирует всякие резонансные эффекты на частотах, слышимых ухом человека, но тут для проверки надо измерить индуктивность нагревателя, а ещё лучше посмотреть запоминающим осциллоскопом.

Как устранить щелчок? По-моему, это элементарно: надо любым удобным способом устроить плавное нарастание тока. Например, если ваш полевой ключ имеет достаточный (т.е. многократный) запас по току и мощности, то открывать его плавно нарастающим на затворе напряжением (скажем, за 0,1...0,2 сек, этого должно быть достаточно), хотя даже с запасом по току/мощности это потребует установить ключ на радиатор. Можно также пропилить продольный паз в трубе, чтобы вторичный виток перестал быть короткозамкнутым.

Что тут надо/можно отпаять и припаять на другую мышку, чтоб она начала "видеть" конектор и можно было ей пользоваться?

Это у вас не выйдет с вероятностью практически 100%, даже если вы перепаяете вот тот маленький чип сверху слева (кстати, а куда его перепаивать-то? На другом фото ничего похожего не наблюдается). Дело в том, что сколько мышей, столько и вариантов их конструкций, и никаких внутренних стандартов на это не выработалось (ну может быть, есть какая-то внутрифирменная стандартизация на мышки одного производителя). Вы (и я тоже) не знаете, по какому протоколу происходит обмен данными между контроллером оптического датчика и приёмопередатчиком BT. Если эти протоколы в доноре и реципиенте не совпадают, ничего не выйдет. А они почти наверняка не совпадают.

Так что даже не пытайтесь, не ваш это уровень. Особенно с учётом того, что мыши - это расходный материал, и всегда проще купить новую, чем переделывать старую.

По-моему, ваш вопрос не имеет смысла. Как повредились данные? - да как угодно. Смысл есть только в проблеме их восстановления. Если я не ошибаюсь, существует софт для восстановления данных даже на повреждённой файловой системе - там читаются непосредственно кластеры (блоки на носителе), и те из них, которые (по мнению программы) представляют собой цепочки данных, относящиеся к одному файлу, она предлагает переписать как файл.
А что касается восстановления файловой системы - ну попробуйте вернуть вашу флэху назад в фотоаппарат и сообщите нам, что он насчёт неё просигналит. Скорее всего, он попросит её отформатировать. Разрешите ему это сделать, а затем можете опять-таки заняться восстановлением данных (быстрое форматирование их не уничтожит).

Элементарно, Ватсон. Вот три способа:
1. Если в схеме есть источник отрицательного напряжения больше 4 вольт - запитать от него трёхвыводный стаб (например, LT3094 с диодом в ножке управления) и получить на выходе -4 в.
2. Если есть источник переменного напряжения с трансформатором на выходе, то сделать как нарисовано тут: Но верхние диод с конденсатором убрать (они для отрицательного напряжения не нужны).
3. Если есть такой же источник, но без трансформатора, то соорудить удвоитель, как нарисовано тут:Здесь тоже есть лишняя деталь - один из конденсаторов, С2 или С3.
Вижу, вас мой ответ не устроил. Но, как говорится. о чём спрошено, на то и отвечено.

У ваших наушников, надо полагать, 3-контактный штекер, так? А у современных ноутов гнездо подключения внешней акустики 4-контактное и к тому же единственное (в точности как у смартфонов). 4-й контакт служит как раз для подключения микрофона. При втыкании штекера это гнездо чисто механически отключает внутренний микрофон и вместо него собирается подключить внешний, но... контакта для внешнего на штекере не обнаруживается.
aezakmi1987,

то есть только переходник может спасти ситуацию?

Нет, переходник вот такого типа тоже не спасёт ситуацию, поскольку, если моя догадка верна, то втыкание его штекера в ноут тоже выключит встроенный микрофон. Там ведь не просто отключение, а перевод получения микрофонного сигнала на внешний микрофон. И если вы этот внешний не собираетесь подключать, то ноут просто не получит на вход ничего. А само переключение - не знаю, как на самых современных ноутах, у них, возможно переключение электронное, а у более старых оно было механическое, т.е. штекер просто отгибал собою контакт. И если в вашем ноуте механический переключатель, то шанс решить вашу проблему имеется - надо вскрыть аппарат, снять материнку, найти точки впайки этого переключающего контакта и закоротить те из них, которые размыкаются. После этого встроенный микрофон останется подключённым насовсем. Внешний при этом будет подключаться без отключения встроенного, параллельно ему. Если же переключение электронное, происходящее внутри микросхемы звукового микшера, то сделать ничего нельзя.

1. Базовым параметром для расчёта ёмкости разделительного конденсатора является не ток через него, а сопротивления частей схемы, которые он разделяет - Rвых источника и Rвх получателя (на частоте сигнала). Как известно, конденсатор имеет реактивное сопротивление Хс, на котором ослабляется пропускаемый через него сигнал. Чтобы сигнал не слишком ослаблялся, это сопротивление должно быть много меньшим, чем вышеупомянутые входное и выходное сопротивления (для определённости зададим, что раз в десять меньше, т.е. на порядок). По выбранному Хс уже можно рассчитать ёмкость на наинизшей рабочей частоте. Ну а формулы для Хс вы наверняка знаете.
На просторах интернета нашёл картинку, хорошо иллюстрирующую вышенаписанное:

2. Тем не менее иногда встречаются случаи, когда приходится иметь дело и с током через конденсатор. Это бывает тогда, когда через конденсатор проходит реально большой ток, приводящий к его нагреву за счёт т.н. эквивалентного сопротивления потерь (этот параметр обязан быть в даташите, особенно для электролитических, а на реальном конденсаторе его можно измерить), а за счёт чрезмерного нагрева и к выходу из строя. Но по-моему, это не ваш случай.

Вы предоставили почти всю просимую мною инфу, кроме напряжения питания. В дальнейших прикидках буду исходить из того, что Uпит=5 вольт, диоды желтые (Uпр~2 вольта) и светятся все разом, кроме одного. Получается суммарный ток примерно 60 мА, мощность на R10 около 170 мВт. Это действительно превышает 0,125 Вт, но для применения полуваттного резистора причины нет, достаточно 0,25 Вт.
Тем не менее резистор 0,125 применить можно, если использовать в качестве светодиодов современные сверхяркие - они отлично светятся от тока вдесятеро меньшего, чем те старинные, что стоят у вас (то, что там именно такие, видно по излишне большому току).
Итак, вот мой совет - ставьте в схему сверхяркие диоды, и это позволит применить R10 мощностью 125 мВт и сопротивлением 330...680 Ом.

Это очень похоже на короткое замыкание по линии питания проца. Внимательно сравните, одинаково ли (по цветам проводов) подключаются к разъёму питания проца на материнке старый и новый БП. Такое, как вы описали, бывает, когда этот разъём силком (т.е. вопреки расположению фигурных пазов и выступов) вгоняют в разъём на материнке в неправильном положении или попутав полярность.

Новый бпшник с браком?

Если моё предположение верно, то этот брак заключается в неверной распиновке чёрных и жёлтых проводов на разъёме нового БП. И если так оно и есть, то это легко исправить, вынув штырьки из корпуса разъёма и вставив их точно в таком же порядке, как было на старом БП.
Каким образом можно вытащить штырьки и потом опять вставить, рассказано в этом старом моём ответе на сходный вопрос.

С самого начала надо учесть, что получить от лития 12 вольт... ну, неудобно. В максимуме, когда каждый элемент заряжен до 4,2 вольт, мы получаем от 4-х элементов 16,8 вольт, что вроде многовато (светодиоды будут перегружаться). В минимуме, когда каждый элемент разряжен для безопасно минимальных для него 3,0 вольт, получаем ровно 12 вольт, но имеете вы это состояние очень недолго, поскольку при дальнейшем разряде контроллер батареи (т.н. BMS) отключит нагрузку.
Если взять три элемента, то эти цифры изменяются до 12,6 вольт в максимуме и 9 вольт в минимуме, т.е. на максимуме норм (но опять-таки недолго), а в минимуме свет будет слабый.
Преодолеть это можно с помощью лоу-дропного 3-выводного стабилизатора напряжения (например, LM1084, его можно настроить на 12 вольт), но это усложнение устройства. В общем, сами выбирайте, что делать.

Теперь о токе и ёмкости. В вашем случае, поскольку напряжение питания ленты и контроллера одно и то же (12 вольт), удобнее считать через ток.
Делим 14,4 ватт на 12 вольт, получаем ток каждого метра ленты 1,2 ампера. Для 4-х метров ленты это будет суммарный ток 4,8 ампера, и вместе с 200 миллиамперами контроллера - ровно 5 ампер.
Значит, для 3-часовой работы надо 15 ампер-часов, лучше с 20...30% запасом (т.е. 18...20 АЧ). Тут же приходит на ум идея заменить литиевые аккумуляторы на самый маленький из автомобильных свинцово-кислотных - он в эту конструкцию вписывается лучше, поскольку не требует никаких стабилизаторов и BMS.

Не тушуйтесь, подобные вопросы возникали практически у всех, кто начинает постигать электротехнику. Вот как учили всему этому нас, лет эдак 50 назад.

1. Любая действующая электроцепь имеет вид кольца, состоящего из последовательно соединённых источников электрического поля (электрофизики говорят - ЭДС) и всего прочего, на чём это электрополе распределяется (резисторов, выключателей и т.п.). Всё это может присутствовать в любом количестве, и тогда действие однотипных элементов цепи придётся суммировать.
2. Если в цепи присутствует разомкнутый выключатель, то цепь всё равно можно продолжать рассматривать как кольцевую, просто один из входящих в неё элементов имеет бесконечно большое сопротивление, и поэтому на него распределяется сумма электрических полей всех источников. Ввиду бесконечного общего сопротивления цепи ток в ней отсутствует.
3. Если замкнуть выключатель, то электрополе, распространяющееся со скоростью света, моментально перераспределяется пропорционально сопротивлениям участков цепи. Этим способом цепь "узнаёт", какой величины ток в ней будет получаться (он ведь в последовательной цепи одинаковый по всему кольцу). Электроны начинают медленно проталкиваться сквозь кристаллическую решетку металлических проводов, и отдавая им свою энергию, нагревают их.
4. На одновременность движения электронов влияют местные свойства отдельных участков цепи - индуктивность, ёмкость. Они умеют на некоторое время запасать энергию поля (поэтому профи называют их реактивностями), и это в некоторой степени изменяет равномерное распределение поля. В установившемся режиме работы это не важно, поскольку действует ограниченное время, но если кого-то интересуют быстрые изменения тока, то это приходится учитывать отдельно.
5. Выше я описал самый простой режим работы цепи - установившийся. Но электротехника неисчерпаема, в ней случаюся удивительные штуки - например, немного поигравшись с т.н. "нелинейными элементами" и реактивностями, можно получить в последовательной цепи участки, в которых ток будет многократно превышать тот средний, который течёт по всей остальной цепи. Но это вам сейчас не нужно, и упомянуто мною только лишь для того, чтобы заинтересовать.

Материнка не столь уж прочная, чтобы крепить её только за углы. Она прогибается, и поскольку печать там многослойная, внутрение слои могут при этом получить совершенно незаметные снаружи обрывы, после чего её останется только выбросить.
Так что вблизи туго втыкаемых разъёмов (например, питания 24pin) надо поставить все винты.