Виктор

Отмеченные на фото штучки - это SMD-компоненты. Прежние радиодетали были с проволочными выводами и паялись в дырки в плате, а нынешние паяются на поверхность, в остальном это то же самое.
Чтобы вернуть их на место, надо, во-первых, владеть паяльным искусством как радиомонтажник высшего разряда (тремор рук недопустим), во-вторых, крайне желателен паяльник с регулятором температуры (иначе перегретые площадки и дорожки будут отслаиваться от подложки).
Но самое главное - надо узнать, что куда паять. Для этого придётся на отпаявшихся резисторах прочитать сопротивление, а у конденсаторов измерить ёмкость (на них маркировки нет). Также придётся раздобыть точно такую же материнку, и на ней прочитать сопротивление и измерить ёмкость у точно тех же исправных деталей прямо на плате. (В принципе можно найти эти данные на монтажной схеме ноута, но раздобыть её вряд ли у вас получится. Другой ноут точно такой же марки вы найдёте быстрее.) Если некоторые SMDшки у вас потерялись, то заменные детали нужного сопротивления и нужной ёмкости можно поискать на старых печатных платах от неисправной бытовой или промышленной электроники.
Полагаю, что если опыта в ремонте такой электроники у вас нет, то не стоит и браться.

...для зарядки электроники стабильность напряжения критически важна.

Это неверно, в действительности важнее стабильность тока. Но даже она необязательна. Напряжение тупо ограничивает сам аккумулятор, причём ровно на нужном ему уровне. Ток меньше нормы аккумулятору пофик, при этом просто удлиняется время зарядки.
Защита заряжаемого аккума от перезаряда, переразряда, превышения по току заряда и разряда, ну и до кучи защита от его перегрева гораздо важнее, чем стабильность тока и напряжения. Со всеми этими защитами прекрасно справляется обычный BMS. Если ваша батарея состоит из одного литиевого элемента (или множества элементов, соединённых параллельно) и ток заряда/разряда не превышает 1 ампер, то например, вот такой:

Он защищает от всего, кроме перегрева, и вдобавок имеет индикацию хода и окончания зарядки.
Это касается ответа на ваш первый вопрос. Да и на второй, поскольку вышеобозначенный BMS легко добывается с Алиэкспресса за совершенно незначительные деньги. Если одноамперный блочок вам мал, то на Али есть на выбор любые другие, хотя и подороже.

Как и его качество, кстати говоря, не хотелось бы убивать аккумуляторы.

Вы не описали, какие параметры качества вас беспокоят, и каким способом они могут убить аккумы.

Все отвечающие столпились вокруг частоты и производительности, и только лишь Михаил Р. не забыл упомянуть про ещё один важный параметр - энергетику. Очень дорогое бортовое электричество (а оно реально дорогое - на порядки дороже того, что в розетке) утекает в нагрев окружающего воздуха пропорционально тактовой частоте.
Так что если вам ноут нужен как замена настольному компу, то можете при выборе игнорировать этот фактор. А вот если его будущее применение по большей части будет на выездах и в полях, то время работы от батареи окажется поважнее. Ещё и радоваться будете низкой тактовой частоте, и применять спец-приёмы для её снижения. Причём имеет значение не только частота проца, но и видео.

новую батарею для старого ноутбука

По всей видимости, это означает китайский аналог с Али. Насколько совпадает этот аналог с оригиналом, знает только его изготовитель. Тут возможны разные варианты, вплоть до того, что совпадает только наклейка. Вам придётся померить напряжение на наружных контактах батареи, далее померить её ёмкость (хотя бы приблизительно, 24-вольтовой лампочкой, с контролем тока и времени до полной разрядки, но лучше всё-таки прибором наподобие IMAX B6), и если ёмкость сильно меньше штатной, придётся вскрыть батарею для внутреннего осмотра.
В моей практике был случай, когда в купленном на Али аккумуляторе для фотомыльницы вместо штатного содержимого оказался малюсенький (чуть больше ногтя) Li-Po аккум мизерной ёмкости. Если вы будете вести вскрытие и осмотр под видеозапись, то в подобном случае есть шанс открыть спор на Али и отсудить замену подделки на нормальный аккум (ну или полный возврат денег).

Посмотрел параметры MSI GT70 по электропитанию (вот тут) и был поражён. Оказывается, этот ноут свой собственный 180-ваттный блок питания может ввести в перегруз! Т.е. 180 ватт ему недостаточно. Да, для такого аппарата ИБП - вещь однозначно полезная.
Вот только из-за недостаточности мощности такого БП цепочка "ИБП + БП" выглядит как-то стрёмно. В ней слишком много ступеней преобразования напряжения: 220 вольт -> 12 (или 24) вольт -> снова 220 вольт -> 19 вольт, вторые 220 вольт выглядят явно излишними. А по большому счёту аккум 12 (или 24) вольт - тоже.

Опишу, как выглядит идеальный, на мой взгляд, ИБП для данного случая - разумеется, не покупной (таких не бывает), а самодельный.
Первая ступень - штатный БП 180 ватт. Он работает на зарядку 19-вольтового свинцово-кислотного аккума, составленного из полутора автомобильных аккумуляторов большой ёмкости от грузовика (80 амперчасов хватит на полсуток). Такой аккум - это вторая ступень. Прямо с него кабелем с штатным ноутбучным разъёмом, способным выдержать ток 8...10 ампер, подключается этот ноут. Т.е. никаких третьих и четвёртых ступеней не нужно.
Изготовить такое в общем-то несложно, но руки должны расти из правильного места. Покупать нечто фирменное с аккумулятором подобной ёмкости - это ни в какие 10 тысяч не влезет, а самоделка - вполне, и даже ещё останется.

Во время зарядки на ноутбуке показывает 0% это для меня не большая проблема ведь он всегда на зарядке стоит

Нет, это проблема. Такая батарея подлежит ревизии - извлечению из аппарата, осмотру, измерению ёмкости (например, достаточно широко распространённым прибором IMAX B6).

Может ли такие затухания экрана и использования такой батареи как-то навредить остальному железу?

Как совершенно правильно отметил в комментариях hint000, распухшая батарея может чисто механически нарушать какие-то контакты внутри ноутбука. Я к этому добавлю, что там дело может оказаться куда серьёзнее, чем простое нарушение контактирования в разъёмах - вздувающаяся батарея вполне может нанести неустранимые механические повреждения самой конструкции ноута.

В отличие от чёткого заголовка (хотя и с игнорированием латиницы), описание подробностей вашего вопроса сделано весьма туманно. Заметно, что концепцию дырки как виртуального носителя положительного заряда вы не осилили. Поэтому попробую ответить только на заголовок, вспомнив остатки ФТТ, сохранившиеся в голове с вузовских лекций многодесятилетней давности.
Итак, в чём разница между N и P-полупроводниками? По большому счёту, только в подвижности носителей (при прочих равных) - электроны подвижнее дырок. Отсюда проистекает всё остальное, в т.ч и разница в параметрах пар транзисторов, считающихся "комплементарными".

UPD: Ответ полностью изменён.

...5 кусков 1мм нихрома запаралеленых, длиной в 5 метров.
...мне понадобилось около 8 витков

Из этих данных следует что ваша труба имеет солидный диаметр, около 200 мм. Похоже, этот ваш нагреватель - это ВЧ-трансформатор с коэффициентом трансформации 8:1, имеет довольно хорошо связанные магнитным потоком обмотки, и поэтому, даже несмотря на отсутствие магнитопровода, имеет неплохую эффективность. Главная его особенность - вторичная обмотка короткозамкнута, т.е. это трансформатор тока.
Если подключить такой транс к источнику тока 12 вольт через быстродействующий ключ, то в нём можно наблюдать всякие интересные эффекты. Главный из них - это то, что в первое мгновение этот ток будет многократно превышен, и лишь после рассеяния КЗ-тока во вторичной обмотке (т.е. в трубе) ток питания придёт к стационарному значению 7,5 ампер.

Каким образом этот пик тока может дать звук? Одно из объяснений дал в своём ответе VT100 - щёлкает не нагреватель, а БП, из-за перегрузки по току. Второй вариант ответа даю я - большой ток даёт сильное магнитное поле, из-за чего проявляется магнитострикционный эффект, деформирующий трубу и нихромовую обмотку (кстати, сильное поле заодно объясняет звук при выключении, за счёт накопленной в поле энергии, но вышеописанный процесс идёт в обратную сторону). Можно притянуть за уши и третий вариант - пик тока инициирует всякие резонансные эффекты на частотах, слышимых ухом человека, но тут для проверки надо измерить индуктивность нагревателя, а ещё лучше посмотреть запоминающим осциллоскопом.

Как устранить щелчок? По-моему, это элементарно: надо любым удобным способом устроить плавное нарастание тока. Например, если ваш полевой ключ имеет достаточный (т.е. многократный) запас по току и мощности, то открывать его плавно нарастающим на затворе напряжением (скажем, за 0,1...0,2 сек, этого должно быть достаточно), хотя даже с запасом по току/мощности это потребует установить ключ на радиатор. Можно также пропилить продольный паз в трубе, чтобы вторичный виток перестал быть короткозамкнутым.

Что тут надо/можно отпаять и припаять на другую мышку, чтоб она начала "видеть" конектор и можно было ей пользоваться?

Это у вас не выйдет с вероятностью практически 100%, даже если вы перепаяете вот тот маленький чип сверху слева (кстати, а куда его перепаивать-то? На другом фото ничего похожего не наблюдается). Дело в том, что сколько мышей, столько и вариантов их конструкций, и никаких внутренних стандартов на это не выработалось (ну может быть, есть какая-то внутрифирменная стандартизация на мышки одного производителя). Вы (и я тоже) не знаете, по какому протоколу происходит обмен данными между контроллером оптического датчика и приёмопередатчиком BT. Если эти протоколы в доноре и реципиенте не совпадают, ничего не выйдет. А они почти наверняка не совпадают.

Так что даже не пытайтесь, не ваш это уровень. Особенно с учётом того, что мыши - это расходный материал, и всегда проще купить новую, чем переделывать старую.

По-моему, ваш вопрос не имеет смысла. Как повредились данные? - да как угодно. Смысл есть только в проблеме их восстановления. Если я не ошибаюсь, существует софт для восстановления данных даже на повреждённой файловой системе - там читаются непосредственно кластеры (блоки на носителе), и те из них, которые (по мнению программы) представляют собой цепочки данных, относящиеся к одному файлу, она предлагает переписать как файл.
А что касается восстановления файловой системы - ну попробуйте вернуть вашу флэху назад в фотоаппарат и сообщите нам, что он насчёт неё просигналит. Скорее всего, он попросит её отформатировать. Разрешите ему это сделать, а затем можете опять-таки заняться восстановлением данных (быстрое форматирование их не уничтожит).

Элементарно, Ватсон. Вот три способа:
1. Если в схеме есть источник отрицательного напряжения больше 4 вольт - запитать от него трёхвыводный стаб (например, LT3094 с диодом в ножке управления) и получить на выходе -4 в.
2. Если есть источник переменного напряжения с трансформатором на выходе, то сделать как нарисовано тут: Но верхние диод с конденсатором убрать (они для отрицательного напряжения не нужны).
3. Если есть такой же источник, но без трансформатора, то соорудить удвоитель, как нарисовано тут:Здесь тоже есть лишняя деталь - один из конденсаторов, С2 или С3.
Вижу, вас мой ответ не устроил. Но, как говорится. о чём спрошено, на то и отвечено.

У ваших наушников, надо полагать, 3-контактный штекер, так? А у современных ноутов гнездо подключения внешней акустики 4-контактное и к тому же единственное (в точности как у смартфонов). 4-й контакт служит как раз для подключения микрофона. При втыкании штекера это гнездо чисто механически отключает внутренний микрофон и вместо него собирается подключить внешний, но... контакта для внешнего на штекере не обнаруживается.
aezakmi1987,

то есть только переходник может спасти ситуацию?

Нет, переходник вот такого типа тоже не спасёт ситуацию, поскольку, если моя догадка верна, то втыкание его штекера в ноут тоже выключит встроенный микрофон. Там ведь не просто отключение, а перевод получения микрофонного сигнала на внешний микрофон. И если вы этот внешний не собираетесь подключать, то ноут просто не получит на вход ничего. А само переключение - не знаю, как на самых современных ноутах, у них, возможно переключение электронное, а у более старых оно было механическое, т.е. штекер просто отгибал собою контакт. И если в вашем ноуте механический переключатель, то шанс решить вашу проблему имеется - надо вскрыть аппарат, снять материнку, найти точки впайки этого переключающего контакта и закоротить те из них, которые размыкаются. После этого встроенный микрофон останется подключённым насовсем. Внешний при этом будет подключаться без отключения встроенного, параллельно ему. Если же переключение электронное, происходящее внутри микросхемы звукового микшера, то сделать ничего нельзя.

1. Базовым параметром для расчёта ёмкости разделительного конденсатора является не ток через него, а сопротивления частей схемы, которые он разделяет - Rвых источника и Rвх получателя (на частоте сигнала). Как известно, конденсатор имеет реактивное сопротивление Хс, на котором ослабляется пропускаемый через него сигнал. Чтобы сигнал не слишком ослаблялся, это сопротивление должно быть много меньшим, чем вышеупомянутые входное и выходное сопротивления (для определённости зададим, что раз в десять меньше, т.е. на порядок). По выбранному Хс уже можно рассчитать ёмкость на наинизшей рабочей частоте. Ну а формулы для Хс вы наверняка знаете.
На просторах интернета нашёл картинку, хорошо иллюстрирующую вышенаписанное:

2. Тем не менее иногда встречаются случаи, когда приходится иметь дело и с током через конденсатор. Это бывает тогда, когда через конденсатор проходит реально большой ток, приводящий к его нагреву за счёт т.н. эквивалентного сопротивления потерь (этот параметр обязан быть в даташите, особенно для электролитических, а на реальном конденсаторе его можно измерить), а за счёт чрезмерного нагрева и к выходу из строя. Но по-моему, это не ваш случай.

Вы предоставили почти всю просимую мною инфу, кроме напряжения питания. В дальнейших прикидках буду исходить из того, что Uпит=5 вольт, диоды желтые (Uпр~2 вольта) и светятся все разом, кроме одного. Получается суммарный ток примерно 60 мА, мощность на R10 около 170 мВт. Это действительно превышает 0,125 Вт, но для применения полуваттного резистора причины нет, достаточно 0,25 Вт.
Тем не менее резистор 0,125 применить можно, если использовать в качестве светодиодов современные сверхяркие - они отлично светятся от тока вдесятеро меньшего, чем те старинные, что стоят у вас (то, что там именно такие, видно по излишне большому току).
Итак, вот мой совет - ставьте в схему сверхяркие диоды, и это позволит применить R10 мощностью 125 мВт и сопротивлением 330...680 Ом.