Виктор

1. Какой-то особо специальный светодиод искать не надо. Посто выпаяйте диод из любого пульта от любого (даже не очень современного) ТВ или видака, они все примерно одинаковые в том смысле, какой для вас интересен.
2. Уровень выходного ИК-сигнала любого пульта нетрудно проконтролировать чисто зрительно, с помощью любого современного мобильника, имеющего на спинке глазок фотокамеры, поскольку эти фотокамеры, как правило, хорошо видят ИК. Направьте на глазок камеры ваш пульт, нажмите на нём любую кнопку и наблюдайте на экране мобилы яркие (ну или не очень яркие) вспышки ИК-импульсов.

Таким способом можно не только определить работоспособность, но и прикинуть как силу сигнала, так и ширину диаграммы направленности пульта. Можно также зрительно сравнить силу выходного сигнала вашего старого пульта с сигналом от современных пультов.
3. Ваша проблема в том виде, как вы её описали, может заключаться вовсе не в ширине диаграммы направленности пульта, а в ширине диаграммы направленности приёмника ИК-сигнала на вашем девайсе, и это тоже обязательно надо проверить. Направьте пульт точно на глазок приёмника точно по его оси, нажмите кнопку на пульте и убедитесь, что команда передалась. Затем повторяйте это, отклоняя пульт от оси глазка приёмника, но по-прежнему держа его направленным точно на этот глазок (т.е. несколько сбоку, и всё больше сбоку). Зафиксируйте, какой угол отклонения пульта от оси глазка приёмника приведёт к прекращению передачи команд - это и будет искомый угол ДН приёмника. Вполне возможно, что слишком узок именно он, а не ДН пульта.
4. Обязательно проверьте, нет ли у приёмника банального запыления глазка - при многолетнем нахождении в квартире это весьма вероятно.

Насколько опасна такая трещина?

Смотря что вы подразумеваете под "опасностью". Для вашей жизни ничего опасного нет, для дальнейшей эксплуатации ноута - есть, поскольку трещина на этом явно не остановится и будет расширяться. Окончательно разболтается один из шарниров крышки, есть шансы и на обрывы шлейфов в ней.

Нужно ли менять корпус?

Если есть желание, чтобы всё было идеально, то да (да и то, менять требуется лишь крышку, а не корпус целиком). Но если бы это был мой ноут, я бы попробовал отремонтировать. Никакие клеи для этого не годятся, надо армировать пластик крышки мелкой стальной сеточкой. Делается это так - освобождаем крышку от всей электроники, нарезаем сеточку полосками нужной длины и шириной такой, чтобы захватывала повреждённое место с запасом 5...10 мм, затем горячим паяльником вдавливаем эту полоску в пластик, предварительно сведя края трещины вплотную.

Нарезать лучше так, чтобы проволочки сетки шли по диагонали (это будет прочнее). Сетка должна окружать ближайшие силовые точки крышки, т.е. те места, где в неё вплавлены резьбовые втулки и крепятся шарниры. Полезно затем армированное место залить нетолстым слоем эпоксидной смолы. После застывания смолы и восстановления электронной начинки крышки можно ноутом пользоваться.

Эти зацепки - не защёлки-зубцы (какие бывают, например, на пластиковых корпусах), а бугорки. Их назначение - создать при втыкании ощущение, что разъём воткнут до конца, и что дальше давить не надо. Ну и чтобы затруднить случайное выпадение втычки от тряски, например.
Соответственно и при вынимании, надо просто потянуть, преодолевая сопротивление этих бугорков. Можно и потренироваться на аналогичном соседнем разъёме, если есть ещё один диск.

Если термистор-ограничитель тока удовлетворяет метрологическим требованиям к средствам измерения, то использовать его как датчик можно. Что это за требования? Прежде всего это стабильность сопротивления во времени и от внешних условий (естественно, кроме измеряемого параметра - температуры), минимальная генерация электрических шумов (поскольку они вносят искажения в результат измерения), ну и т.д. в том же духе. Имеет значение и конструктивное исполнение термистора - например, если вам требуется регистрировать быстрые изменения температуры, то массивный теплоинерционный термистор не подойдёт, поскольку точный результат будет отставать от реальной температуры.
А вот то, что такой термистор как правило имеет низкое сопротивление, делу не помешает, эта особенность легко устраняется правильным конструированием схемы преобразователя "сопротивление->электрический сигнал".

Для решения вопроса, что надёжнее, надо рассматривать не только передачу телефонного трафика, но и другие аспекты телефонии. Например, электропитание. Допустим, упала электросеть в целом городе (в США такие случаи бывали, при торнадо). Городские АТС издавна принято снабжать долгоиграющим резервным источником электричества, поэтому, если ваш домашний телефонный аппарат - не какой-нибудь современный с радиотрубкой, а старинный, без электроники, питающийся через телефонную пару от АТС, то он продолжит быть на связи. Хотя... базовые станции мобильной связи тоже имеют бесперебойники, однако на не слишком долгий срок (слыхал, что примерно на 12...15 часов работы от аккумулятора, резервный генератор на городской АТС явно подольше сможет проработать).

Кроме того, практическим путём выявилась ещё одна ахиллесова пята мобильной связи - она падает при перегрузке во время каких-то серьёзных катаклизмов (война, крупные стихийные бедствия), когда все пользователи разом начинают звонить и превышают её расчётную пропускную способность.

Лично я именно из этих соображений не избавляюсь от проводного телефона в квартире, причём из трёх квартирных параллельных аппаратов оставил один старинный.

У вас совершенно неправильный подход.

светодиод, который потребляет 9 вольт.

Светодиод питается не напряжением, а током. Попытка питать его напряжением скорее всего приведёт к его сгоранию. Обычный современный светодиод высокой яркости (SMD или выводной) потребляет от десятых долей миллиампера до нескольких миллиампер, а какое при этом будет питающее напряжение - да хоть 1000 вольт.

Я прочитал, что могу купить dcdc преобразователь, что бы снизить напряжение.

Да, есть такие преобразователи, но для питания светодиода вам нужен источник тока (их ещё называют стабилизаторами тока или LCD -драйверами). Напряжение они тоже снижают до уровня, безопасного для светодиода.

спецификациях указано входное напряжение 3-40V. Что будет, если я подключу аккумулятор на 42v?

Поскольку вы при этом превысите предельно допустимое значение входного напряжения этого преобразователя, то как правильно заметил Армянское Радио, "как повезёт". Если у этого девайса есть конструктивный запас по входному напряжению (а обычно он есть, только мы не знаем, насколько), то может быть, некоторое время он проработает - до первого броска входного напряжения. Если запаса нет, сгорит сразу. Вам надо выбрать LCD-драйвер, дающий нужный вашему светодиоду ток (прямо по даташиту), а его диапазон рабочих напряжений должен включать в себя ваши 42 вольта - ну, что-то наподобие 15...60 вольт. Если требуемый для светодиода ток невелик, то в качестве такого драйвера сгодится обычный резистор, его сопротивление легко считается по закону Ома.

Ничего не сгорит?

Нет, не сгорит, поскольку аудиовыход рассчитан на подключение наушников и имеет выходную мощность несколько милливатт. Этого недостаточно для порчи аудиовхода, даже чувствительного.
Но стерео вы не передадите, поскольку стандартный микрофонный вход - одноканальный (для передачи стерео, как тут уже неоднократно заметили, нужен линейный вход). А если принимающий комп - ноутбук, то у них сейчас аудиогнездо совмещённое, на общей втычке вход и выход (как у смартфонов), и тогда вдобавок к монофонии придётся ещё и искать специальный переходник.