Виктор

Ток через параллельные ветви потечёт в строгом соответствии с законом Ома, т.е. где меньше сопротивление ветви, там через неё больший ток. Напряжение-то на них одинаковое, так что другой причины для различия токов нет.
Поэтому делать так, как вы описали в примере с предохранителями - категорически нельзя. Те, кто думает, что ток сгорания предохранителей суммируется, полностью ошибаются, и причина тому - разброс параметров. Не может быть совершенно одинаковых деталей, и предохранители - не исключение. Поэтому если запараллелить два якобы одинаковых, а затем повышать через них ток, то первым сгорит тот, у которого сопротивление чуть меньше, а следом, оставшись в одиночестве, через считанные миллисекунды сгорит второй.
Точно так же произойдёт и в вашем втором случае - связка 20+30 сгорит не при 50, а при (условно) 30 амперах. Условно - потому что реальный ток сгорания зависит от множества факторов и потому имеет очень большой разброс даже у одиночного предохранителя, а у запараллеленых - и подавно.

адресную ленту

По-видимому, то, что вы назвали адресной лентой, точнее будет назвать матрицей, поскольку организовать индивидуальное управление диодами легче всего через подключение их в узлы строк и столбцов. Стало понятно, почему 5 вольт.

Если я просто возьму 5V линию и подключу ее к контроллеру - БП будет нормально работать? .... Я слышал, что БП не очень хорошо себя чувствует, если нагружать только один канал.

На мой взгляд, можно использовать 5-вольтовый канал сам по себе, без оглядки на остальные. Стабильность напряжения будет сохранена, несмотря на недогрузку остальных каналов, поскольку в комповом БП предусмотрены специальные меры для таких случаев - т.н. цепи групповой стабилизации, помогающие сохранить соотношение выходных напряжений при неравномерной нагрузке. Если вам допустимы отклонения выходного напряжения до 10...15%, то можно не заниматься переделкой БП.

я хочу потом иметь возможность подключить аккумулятор с 12V, как мне лучше это сделать?

Если так, то это перечёркивает написанное мною выше, или по крайней мере заставляет вместо 5-вольтового выходного канала использовать 12-вольтовый.

Может есть возможность запитать БП от 12V и потом получить 5V так же, как в предыдущем варианте?

Энтузиасты пробовали такую модернизацию стандартных комповых БП, но вам лучше не смотреть в эту сторону, поскольку такая переделка весьма сложна. Лучше внедрять аккумуляторное питание чисто с низковольтной стороны - это вам обойдётся всего лишь в пару развязывающих шоттки-диодов.

Или остается только ставить понижающий преобразователь 12-5?

Именно так. Китайцы продают множество подходящих понижающих преобразователей, среди них есть достаточно экономичные, с высоким КПД (я намекаю на то, что они не потребуют дополнительных вентиляторов). 5-вольтовый канал самого БП при этом использовать не получится, к сожалению. Это неизбежная цена аккумуляторного питания.

Если во втором вопросе нужно будет ставить понижающий преобразователь - тогда может тогда и с БП брать сразу 12V и пускать через него?

Именно про этот вариант я и толкую.
А что касается вентилятора и шума от него... Его удаление - это наиболее неудобная переделка компового БП. Можем обсудить и её.

Автор ответа Бобби Шифер, выбранного автором вопроса как решение, слишком драматизирует. Поясняю, что имею ввиду.

Это устройство может не только обжечь,

Не может, поскольку мощности 5 ватт для этого просто недостаточно. Даже без расчётов, чисто умозрительно, по площади рассеивания тепла видно, что нагрев будет ну очень далёк от ожога. Описание продавца подтверждает это - максимально эта повязка обеспечивает +50°С.

а натурально убить, если нарушится изоляция... В медтехнике применяют специальные источники питания с двойной изоляцией.

Здесь эта фишка есть, и даже с избытком. Первая линия обороны - изоляция внутри силового транса в ИИП. Вторая - пластиковый корпус повязки. Третья - текстильный чехол, в который заключена электрическая часть повязки (тот самый, съёмный для стирки). По моей оценке, широко используемые постельные электрогрелки многократно опаснее - тем не менее они используются.

Подскажите, пожалуйста, может ли подобное устройство превысить температуру в случае какого-то сбоя? Боюсь получить ожег просто

Ваши опасения малоообоснованы, поскольку у вас есть резервная аварийная система для контроля температуры - ваша собственная кожа. Если температура становится дискомфортной, вы это сразу учуете и снимете повязку. Но при исправном аппарате и правильно выбранной программе работы этого быть не должно. Ну, а про электробезопасность я упомянул выше.

Ещё говорят проблема в БП, но системник недавно менялся, и со старым была такая же проблема.

Не путайте! Вы имеете ввиду БП компа, а те, кто вам это говорил, имели ввиду блок питания монитора. Ведь очевидно же, что БП монитора перегружается (точнее, перегревается), срабатывает защита, выключает монитор, а когда он остынет, снова включает, и цикл повторяется.
В режиме Eco, по-видимому, снижена яркость. Это снижает нагрузку на БП, и защита перестаёт срабатывать.

Формулировка вашего вопроса выдаёт полное незнание электрофизики и неориентированность по теме "катушка индуктивности". Транс и соленоид - ну совсем разные по принципу устройства, и общего у них - только витки изолированного провода, всё остальное разное. Транс вам понадобится разве что как источник этого провода, чтобы из него намотать соленоид. Да и то вряд ли, поскольку в высокочастотном трансе (как на вашем фото) провода немного.
Если хотите подробностей - задавайте вопросы в комментариях, попробую отвечать. Но заранее предупреждаю, разговор выйдет длинный, и в порядке подготовки к нему советую почитать хотя бы школьный учебник физики, раздел "Электричество".

Возможны три подхода.
Первый: искать тесты по интересующим вас конкретным параметрам по отдельности (память, проц, диск, экран, клава и остальное по мелочи), скачивать их, запускать на ноуте и наблюдать результаты. Многие из них есть в онлайн-версиях, что позволяет обойтись без скачивания.
Второй: найти комплект тестов единой пачкой. В качестве примера приведу широко известный пакет утилит на все случаи жизни - 2k10, это несколько сотен утилит. В нём есть подраздел "Тесты" - открыть его и гонять всё, что там есть, по очереди. Пакет 2k10 мне встречался на многих популярных ремонтно-восстановительных LiveDVD/LiveUSB. Советую обзавестись одним из таких инструментов, он вам пригодится не только в данном, но и в тысячах других случаев (например, любимый мною MultiBoot, хотя он уже немного устарел).
Третий: применить комплексный тест, т.е. что-то наподобие известной утилиты Aida64 или Everest.

Ну, а интерпретация полученных результатов - это уже ваше личное дело, к которому вы можете привлечь друзей, приятелей-айтишников и прочих экспертов, каких найдёте в пределах досягаемости.

А в чём, собственно, заключается ваша проблема? Обычно окончание срока службы батареи пользователь диагностирует по тому, что "вот раньше держала два часа, а теперь и часа не выдерживает" - т.е. по комфортному пользованию. А это градация весьма индивидуальная, каждый пользователь назначает её там, где сочтёт уместным.

У вас же вообще ноут будет использоваться в режиме постоянного питания от сети - ну т.е. батарея в принципе не очень-то и нужна, и её состояние волнует вас не по делу, а чисто номинально. А коли так, положитесь на то, что авторы софтовой начинки контроллера батареи - не идиоты, и всё они спрограммировали правильно.

Да, это можно, с некоторыми предосторожностями - скажем, нельзя допустить соприкосновения корпусов этих БП, поскольку у комповых БП на корпус выведен общий провод выхода (минус всех выходных каналов). При таком соприкосновении один из БП окажется закороченным, и в нём сработает защита от КЗ.

Правильно ли я посчитал конденсатор, для указанных напряжений? ( схема способна выдавать до 0,1 А)

Все схемы питания с балластным элементом (т.е. с таким, на котором гасится часть напряжения, и касается это не только балластных конденсаторов, но и резисторов, и катушек индуктивности) характерны тем, что выдаваемое напряжение сильно гуляет в зависимости от тока нагрузки. Трансформаторная схема гораздо стабильнее - если у транса коэфф. трансформации 1:1, то он таким и будет оставаться почти независимо от тока. А в вашей схеме, если нет нагрузки, то С1 заряжается до пикового значения 310 вольт, а стоит присоединить хотя бы маленькую - сразу просядет тем сильнее, чем ток больше.. Так что в этой схеме беспредметно говорить о точности выбора балластного С по отношению к выходному напряжению.

Всё это усугубляется огромной ёмкостью конденсатора С1. Если его нет, то сброс напряжения при подключении нагрузки происходит моментально, и крутя VR1, можно сразу выставлять нужное напряжение или ток на выходе. Если же С1 есть, и ёмкость его как на схеме, то переходный процесс установления выходного напряжения затягивается на секунды при полном токе 0,1 ампер, а при меньшем - на десятки и (при совсем малом) сотни секунд.
Вряд ли у того, кто будет крутить VR1, хватит терпения дожидаться окончания этого процесса. Так что схема неудачная, хотя и работоспособная. Кстати, если будете её осуществлять, не забудьте про мощность рассеивания регулирующего транзистора Для наихудшего случая (300 вольт, 0,1 ампер) для него потребуется радиатор, способный рассеять 30 ватт.

Про бросок тока всё правильно ответил Forwatters. Надо только добавить, что балластный конденсатор не ограничивает бросок тока, а инициирует его. Ограничивает его только ваш резистор 47 ом. Назначение этого резистора единственное - не дать сгореть диодам выпрямительного моста в первое мгновение броска,когда происходит кратковременная, но весьма многократная перегрузка по току (10...20 раз). Ну, иногда его ещё используют взамен плавкого предохранителя.

Это резонансы. Хорошее средство против них (да и вообще по ослаблению шумов компа) - оклеить боковины корпуса изнутри толстым тарным картоном.

Нет, дело не в переходнике. Мыши, которые это умеют, имеют в названии слово "combo", потому что их контроллеры понимают оба протокола, умеют их различать и переключаться на тот, который используется в данный момент. Кроме того, покупать переходник в этом случае не нужно, он как правило уже приложен к мышке.
На такую мышь, конечно, можно наткнуться и случайно, но лучше перед покупкой читать хотя бы то, что написано на упаковке.