Виктор

Если ищете альтернативу, то сформулируйте точный список опций оригинала, которые должны быть у заменителя. Вы пока это не сделали.
Поясню примером. Вот лично мне Скайп дорог тем, что при регистрации он не деанонимизирует пользователя - в отличие от очень многих якобы альтернатив он не просит номер мобилы, а довольствуется электропочтой. Единственный другой мессенджер, который тоже так умеет - это Токс. Но Скайп умеет показать Рабочий стол в реальном времени, а Токс такого не может (он может давать только серию статичных скриншотов). Если вам ценно только первое - Токс для вас альтернатива. Если второе - нет.

При построении большой сети с топологией "звезда" есть правило, что между центром звезды (роутером, сервером) и любым концом любого её луча должно быть не более трёх свичей, иначе на этом луче время пинга может стать слишком большим. Понятное дело, что один большой свич вносит задержку пинга вдвое-втрое меньшую, чем цепочка из двух-трёх маленьких.
Это правило не абсолютное, я его нарушал, и ничего, сеть не разваливалась, продолжала работать. Тем более это правило не имеет смысла для маленькой домашней сети, которая вряд ли сильно разветвлена.

И всё же, из общих соображений, перечисленных в других здешних ответах, один многопортовый свич всегда лучше множества малопортовых.

Приобрел ноут, на котором стоит uefi.
Есть комп с win 10 на mbr диске.
Поставил задачу сделать бэкап с компа и раскатать на ноуте.

Попытка раскрыть бэкап не на том компе, на котором он был сделан, чаще всего заканчивается BSODом. Удаётся она только при достаточно полном совпадении архитектур железа этих компов. У ноута и настольного компа такое совпадение весьма маловероятно. Имейте это ввиду.

Можно ли выполнить поставленную задачу менее костыльным методом? Чтобы запускалось безо всяких загрузочных флэшек.

Мне это несколько раз удавалось. Но только при соблюдении некоторых условий - на целевом компе должна быть опция отключения UEFI. Как я недавно узнал, на многих современных компах опция отключения UEFI начисто отсутствует, и количество таких компов постоянно нарастает. На них ваша задача, полагаю, не решается.
Я делал так - ставил ОС на диск, размеченный в GPT, затем конвертировал GPT->MBR (современные менеджеры разделов умеют делать это без потери инфы), а потом восстанавливал MBRовский загрузчик с помощью утилиты типа BootICE или другой подобной (их таких много). Отключение UEFI надо произвести сразу после конверсии разметки диска, перед запуском на MBR.

Свистит БП под не самыми большими нагрузками, в обычных играх.

Я понял так, что под нулевой нагрузкой (т.е. вхолостую) свиста нет. Я правильно понял?

Ну так обменяют ли по гарантии?

Мне кажется, случай не гарантийный. Ну хотя бы потому, что нет норм на определённый уровень звука (свиста) при определённой нагрузке. А если их нет, то продавец всегда может отболтаться, что БП не неисправен.
Следовательно, если хотите заменить БП по гарантии, надо найти техническую зацепку. Например, можно попробовать найти источник звука. Обычно это бывает плохо пропитанный (или вообще не пропитанный) силовой транс. Вскрываете БП и пытаетесь прошевелить его ферритовые детали. Можно понажимать их пальцем в процессе работы под нагрузкой (Осторожно! Палец надо одеть в резиновую перчатку, поскольку там высокое напряжение). Если под нажимом звук пропадает, или если магнитопровод транса ощутимо болтается - с этим уже можно попробовать затеять обмен.
С другой стороны, если свист гораздо тише шума от вентилятора, то вряд ли продавец примет ваши доводы всерьёз.

Моё глубокое убеждение - не только детей, но и взрослых было бы полезно тренировать на полное незамечание (игнорирование) ЛЮБОЙ рекламы. Я вот себя натренировал вообще не видеть рекламу - взгляд скользит по ней, не задерживаясь. Со звуковой рекламой так просто не получается, приходится убавлять звук почти до нуля.

Объясняю, почему. Вред от пропаганды вы, надеюсь, понимаете. А реклама - та же пропаганда, она точно так же заставляет вас делать нечто совсем вам не свойственное и по большому счёту ненужное.
Похвастаюсь - я ни разу не купил что-либо с подачи рекламы, начиная с её взрывного распространения в перестроечные года.
А в контексте вашего вопроса - отключайте всё подряд! Вообще всё, что поддаётся отключению.

Информации сильно недостаточно, но судя по той паре слов, которую автор включил в вопрос - похоже на перегрев. У меня похожее было, когда при смене термопасты попала песчинка между процом и радиатором. Возник косой зазор, и... ну, далее понятно.

Давайте в качестве главной задачи поставим вот это:

Я хочу установить Винду

А ваш заголовок проигнорируем (для установки Винды ide необязателен).

Первым делом, обращаем внимание на то, что eSATA точно так же не имеет отношения к установке Винды, как и ide. Это просто вариант SATA-интерфейса для подключения внешних дисков по-горячему, т.е. без выключения питания. У вас такого диска нет (строка на одном из скриншотов: eSATA Device - None). Хотя сам порт активирован (eSATA Ports - Enabled).

А во-вторых и в главных - у вас и основного системного диска тоже нет: строка скриншота Fixed HDD - None. Вот в этом и есть причина - системе некуда ставиться.
Поэтому вскрывайте корпус компа и ищите там HDD/SSD. Если его и вправду нет, добывайте, подключайте его и устанавливайте ОС, проблем быть не должно. Если же обнаружится, что он есть, то проверяйте исправность самого диска и его подключения (например, на другом заведомо исправном компе).

Была другая материнская, пользовался ею в итоге на днях ушла в прекрасный мир (или нет, перегорело гнездо для питания проца)

Если бы такое случилось со мной, первое, куда я сунулся бы - это сменить втычку питания проца на исправную, взятую с какой-нибудь горелой матери. Что за неисправность с исходной втычкой? Бывает, что ухудшается контактирование, контакты перегреваются, и происходит оплавление пластика. В этом случае можно аккуратно "обглодать" этот разъём паяльником, затем по отдельности выпаять его контакты, а дальше очистить отверстия (иглой из нержавейки под нагревом паяльником) и запаять в них другой такой же. Главное при этом - аккуратность, чтобы не добавить к имеющемуся дефекту ещё какой-нибудь. Попутно советую обратить внимание на электролитические конденсаторы, и если среди них есть вздувшиеся (хоть чуть-чуть), перепаять заодно и их.

Включаю старую материнку ничего нет

Это дело отдельное, и ПМСМ, лучше не тратить на это время и силы, а отремонтировать ту, с разъёмом, с которой всё началось, поскольку она всё равно лучше. Так что если и слать фото-видео, то именно для неё, а не для старой.

Когда втыкаю наушники в передние разъёмы, звук очень тихий и микрофон в игре не работает. В задних звук нормальный, но микрофон не работает.

К сожалению, автор не ответил на мой прямой вопрос - не 4-контактная ли втычка у его гарнитуры. А между тем по моему опыту это наиболее вероятная причина его неприятностей, судя по процитированному.
Дело в том, что таких втычек существует два варианта:

И если вариант неподходящий, то получится именно так, как в вопросе: в одном варианте микрофон подключается последовательно с наушниками и звук очень тихий, в другом - звук нормальный, но микрофон не работает, потому что микрофон перекорочен. Есть даже 4-контактные гарнитуры, позволяющие выбирать один из этих двух вариантов переключателем на подвеске микрофона.
В данном случае, надо просто избавиться от 4-контактной втычки и перейти на две привычные 3-контактные. Комп, насколько я понял, это позволяет.

Что делать если подлагивает гугл хром?

Кроме всех предложенных, есть ещё один способ, я его обнаружил совсем недавно. Это переход с Хрома на MS Edge, ту его версию, которая на днях приехала как обновление всем пользователям Win10. Такой переход возможен из-за того, что нынешний Edge - это тот же Хром (у них одинаковые движки).
Запустив его и склонировав все настройки со своего Хрома (там есть такая опция), я обнаружил, что некоторые сайты, которые в Хроме вели себя непристойно или тормозили, в Edge действуют без проблем. Один из таких сайтов - AliExpress.

Когда минусовой провод, какого-нибудь потребителя кидают на кузов, то получается электроны бегут по всему кузову и это создаёт доп. сопротивление?

Не хотелось бы вдаваться в глубокую физику, но придётся. По кузову (точнее, по всем соединённым с ним металлическим частям) распределяется электрополе, забираясь во все уголки, а электроны выбирают путь достаточно своеобразно и не очень определённо. По дальним концам кузова они точно не "бегут", пока эти концы ничем проводящим не заканчиваются. Чтобы они побежали, цепь должна быть замкнута, т.е. представлять собою кольцо.

Раньше у датчиков был только 1 провод, а масса шла через двигатель и потом уже через косу на акб, я думаю это плохой способ, потому что если что то где-то сгниёт, то датчик может работать не коректно и его замена не поможет.

Это действительно снижает надёжность, но конструкторы автомобилей должны учитывать не только надёжность. Использование массы как одного из проводов бортовой электросети делает эту сеть в несколько раз дешевле. А надёжность снижается лишь при плохом уходе хозяина за своим авто.

Лучше делать отдельные цепи + и -, как сейчас это делается.

Я не автомобилист, и не в курсе, как это делается сейчас в автомобильной технике, но знаю, что неиспользование массы как одного из основных проводов бортовой сети практикуется в ракетной технике. У ракетчиков вопрос стоимости не главенствует, зато им очень важна надёжность. Кроме того, им важно контролировать целость проводки и надёжность изоляции, а отделение корпуса от сети даёт такую возможность весьма простыми средствами.

Можно ли использовать светодиод как диод?

Да, с учётом несколько нетипичных их свойств - большего прямого и меньшего допустимого обратного напряжений. То, что они светятся, роли не играет, но может быть использовано для специфических применений.

Я хочу сделать сумматор

Непонятно, что вы имеете ввиду. Сумматоры бывают разные...

из диодов можно сделать транзисторы

Нельзя. Наоборот - можно.

Вы путаете потребляемую и отдаваемую мощности. По выходному току и напряжению можно определить, сколько БП отдал в нагрузку, А по входным - сколько он потребил от электросети (вот её-то вам и надо). Отношение первой мощности ко второй называется КПД, обычно выражается в процентах, и естественно, никогда не может превысить 100% (хотя всем этого очень хочется).
Далее, ваши 0,3 А, скорее всего, обозначены на корпусе как "не более 0,3" - т.е. это максимально допустимое значение. Эту цифру нельзя использовать для определения мощности. Реальный ток для определения потребляемой мощности надо выяснять с помощью амперметра, при подключении к БП конкретной нагрузки. Если её не подключить, то небольшой потребляемый ток всё равно будет - он обусловлен собственным потреблением БП, тем самым, из-за которого КПД никогда не может достичь 100%.

Всё больше появляется моделей ноутов, в BIOSах которых начисто отсутствует опция отключения UEFI. Здесь, на Тостере (да и в прочих профильных ресурсах) нарастает число жалоб пользователей, обнаруживших сей прискорбный факт. Иногда его обнаруживают слишком поздно, когда нельзя ничего изменить, хотя позарез надо.

Вам тут надают кучу советов, но ко всем этим советам хочу приложить одну добавку - проверьте перед покупкой, есть ли в выбранной вами модели возможность отключения UEFI. И если нету, отдайте предпочтение другой, у которой это есть.
По мере нарастания числа тех, кто следует этому критерию, до маркетологов наконец дойдёт, и они перестанут удалять эту полезную опцию.

Формально вроде так, но приходится учитывать множество нюансов. Например, если вы отдаёте стрим, то надо умножить требуемую скорость на прогнозируемое число одновременных получателей.
Вообще-то на вашу тему в Сети есть куча подсказок.

На старом ноуте Win7 x86 и разметка диска MBR. Преобразовать его до клонирования в GPT не получится

Во-первых, вполне получится преобразовать после клонирования (да и не клонирование тут требуется, а миграция ОС - опция, которая есть во многих продвинутых менеджерах разделов). Во-вторых - а зачем??? По мне, старый добрый MBR для простого пользователя куда лучше, чем GPT (не раз здесь излагал, почему так), и у меня Win10 прекрасно работает на диске, размеченном в MBR.

Если сначала клонировать MBR-диск, то не получится запустить систему на новом ноуте - UEFI не загрузит Win7 x86 с MBR-диска.

Это верно, и я преодолевал это таким способом: отключил UEFI и восстановил MBR-загрузчик утилитой BootICE или подобной (их много). Кстати, наличие большого количества простых и удобных инструментов для работы с MBR - одна из причин, по которым я склоняюсь к MBR и стараюсь не связываться с GPT.

Так что основная сложность, кмк, не в скачке от MBR к GPT, а в переходе от х86 к х64 с сохранением всего накопленного. Боюсь, что из-за одного только этого всё-таки придётся переустанавливать.