Виктор

Кладезь информации на эту тему находится вот здесь. На данный момент 50 страниц - вполне подъёмно прочитать все.

Извините, очень невнятные формулировки. Давайте уточнять.

Мне нужно управлять двигателем

Что вы подразумеваете под термином "управлять" - только вкл-выкл или ещё и менять тягу/обороты? Или ещё и реверс? Твердотельное реле всё это умеет, но схематика в этих случаях существенно разная. Что будет органом управления? Кнопка, две кнопки, тумблер, электросигнал (какой?) или ещё что-то?

двигателем переменного тока

Их целая куча вариантов: асинхронные или синхронные (со сдвигом фазы с помощью конденсатора или КЗ-витка), коллекторно-щёточные (многие модели прекрасно работают на переменке) - какой ваш? И какова мощность, хотя бы порядок величин?
UPD1. ОК, продолжим.

насос на асинхронном двигателе. Требуется включать-выключать и менять скорость вращения.

Во-первых, что за асинхронник? С конденсатором? Во-вторых, обороты асинхронника обычно привязаны к частоте питания (на считанные проценты медленнее синхронной частоты) и практически не регулируются. При попытке изменять обороты регулировкой напряжения питания начинаются неприятности: резкое уменьшение момента на валу и его нестабильность, рост потерь (перегрев). А как регулировались обороты в исходном варианте? Там случайно не частота ли регулировалась? Если да, то это меняет весь подход.
UPD2.

регулировка скрости только на разгоне-торможении

Ну, тогда действительно можно напряжением, т.е. симисторным регулятором, исполнительный элемент которого - то самое реле с оптронным входом. При включении пусть начинает с 40...50%, и далее подъём до 100% за пару секунд. Для этого софт вашего контроллера должен включать в себя подпрограмму 100-герцовой ШИМ.

Вопрос я задавал только для того, чтобы подключать насос не к бесперебойнику, а прямо в розетку.

Не понимаю, чего вы всполохнулись. Симисторное реле - вещь симметричная относительно полярности (ну или по крайней мере должна быть таковой), от положения вилки в розетке в реле ничего не меняется. По входу - тоже, поскольку он гальванически развязан через оптрон. Так что причин для паники нет.

Работать-то будет, но не жирновато ли для какой-то занюханой кассы? Такой канал уместен для подключения пары сотен полноценно работающих в Интернете пользователей...
Вайфайка с узконаправленными антеннами - тоже возможно, и тоже дороговато, к тому же менее надёжно (прямая видимость, погода). Впрочем, для удешевления можно попробовать дешёвую бытовую WiFi-обвязку с самодельными антеннами на базе спутниковых тарелок - я так делал, работает даже дальше, чем 300. Но ведь это сделать надо, а потом ещё и настраивать...
Вот и остаётся самый тривиальный привычный способ: ваши 300 метров разбить на три сегмента (можно рискнуть попробовать и два, если кабель качественный и экранированный, но это против правил), между сегментами подключить репитеры, в качестве которых годятся дешёвые 100-мегабитные свичи. Цена вопроса - одна бухта кабеля и два (один?) свича. Не забудьте также подвести к местам расположения репитеров питание 220 вольт.

По спецификации, на каждый USB-2 отпускается действительно 0,5 А, на USB-3 - 0,9 А, и на USB-C и того больше. Реально на многих матерях они запитываются попарно (одна перемычка переключения питания от общих 5 V или 5 V дежурки на пару соседних портов) через общий самовосстанавливающийся предохранитель, который (как я замерял) срабатывает где-то при 1...1,5 А.
Параллельное питание от соседних USB в практике случается - например, во времена, когда USB-3 ещё не было, видел в продаже внешние HDD-накопители со специальным хвостом питания, снабжённым двумя USB-втычками (из которых только одна сигнальная). Если воткнуть только один из них, диск не раскручивается, щёлкает - не хватает току.

Правильное предложение. Я бы ещё добавил тайм-аут (минут 20) на редактирование коментария. На ответ тайм-аута на Тостере нет, и это правильно - а на коммент он уместен.
Хотя казус, из-за которого возникло ваше предложение, возможен и с ответом.

Уточните, какой тлф вы имеете ввиду. Обычный проводной - там вроде никак, ну разве что к параллельному аппарату припаять вместо микрофона посторонний источник аудиосигнала. Смартфон - в них кроме обычной голосовой связи есть ещё варианты (например, аудиоконференции), где вроде бы допустимы внешние источники аудиосигнала - если что-то запускаешь себе, то оно слышно и остальным (могу и ошибаться). В Скайпе и прочих аудиомессенджерах - это вопрос микширования: если микшер Винды позволяет, можно подмешать всё, что угодно.

А ради чего? Комп приятно применить, когда хочется оставаться в привычной операционной среде, а это важно только если вы туда часто лазаете и что-то там постоянно меняете - скажем, пробуете разные варианты порядка открытия этих самых створок.
После того как алгоритм отлажен, смысл применения компа отпадает, поскольку по сравнению с МК он жрёт много энергии и не слишком надёжен.
Впрочем, если есть много ненужных компов и сельский тариф за электричество, то почему бы и нет? В привычной Винде есть поддержка аж двух LPT-портов - это 16 битовых каналов, на каждый из которых можно посадить 5-вольтовое реле. А программу можно написать на элементарном Бэйсике, понятном даже ребёнку. Снизить нагрев и тем повысить надёжность можно путём убавления тактовой частоты процессора (многие материнки это позволяют) и заменой механического диска на USB-флэшку. Этим путём можно даже довести комп до полного отсутствия механических подвижных частей.

Максимальная пороговое напряжение затвора?

В формулировке заголовка не хватает вопросительного слова. Если бы было Каково максимальное пороговое напряжение затвора?, то я бы ответил, что пороговое напряжение - это технический параметр, оно не бывает максимальным, и в реальных схемах на затворе может быть напряжение как больше порогового, так и меньше.
Если же никакого вопросительного слова не подразумевается, то вас можно понять так: У какого транзистора максимальное пороговое напряжение затвора? Трудно сказать, поскольку типов полевиков множество и у подавляющего большинства обычных оно лежит в пределах 2...4 вольта, как тут уже отметили. По принципу, Uпор - это просто напряжение, при котором канал полевика наиболее резко меняет своё сопротивление (т.е. переходная характеристика имеет наиболее резкий излом). Его легко измерить - надо соединить затвор и сток, и подать на эту точку относительно истока +9...12 вольт через резистор 0,5...3 килоом. При этом на транзисторе установится напряжение, равное пороговому. Этот простой способ позволяет отбирать полевики с желаемым Uпор.

Полевой транзистор не сгорит?

Смотря что вы имеете ввиду. Если пробой затворной изоляции, то от 5 вольт не сгорит, для этого на затвор надо подать > 20...25 вольт. Если тепловое выгорание канала, то это вопрос не к напряжению на затворе, а к подаваемому на канал напряжению и проходящему через него току. И при 5 вольтах на затворе это вполне может случиться.

1. Разумеется, ноут - его носимая конструкция куда лучше терпит тряски и прочие воздействия. Но и его терпение не беспредельно - обязательно нужна виброзащита, даже если диск в нём SSD.
2. Под Андроид куча навигаторов, под Винду чего-то не вспоминается ни одного. Впрочем, доводилось видеть весьма продвинутую навигационную систему, которую капитан небольшой яхты поставил на свой ноут с Windows. Датчик GPS там был вынесен на мачту и подключался по com-порту. Но такая система излишне сложна для авто, там много чисто морских опций - например, сопряжение с радаром.

Могу подсказать, как сам делаю, и пояснить свои соображения.
1. Поскольку своп-файл - продолжение ОЗУ, то для минимизации провала в быстродействии размещать его надо на самом быстром диске из имеющихся.
2. Размер - не менее размера ОЗУ (а лучше в 2...3 раза поболее). Эта рекомендация перестаёт действовать при действительно большом ОЗУ - больше 8 ГГБ, тут можно начать обходиться вообще без свопа.
3. Никогда не выставлять автоматического управления размером свопа! Поскольку при этом по мере пользования файл подкачки растягивается-сжимается как гармошка, постепенно он разбивается на фрагменты, со всеми вытекающими, и не все дефрагментаторы умеют его собирать обратно в кучу - он ведь неперемещаемый. Лучше всего выставить определённый размер, одинаковый в минимуме и в максимуме - тогда он останется единым файлом.
4. И последнее (немного оффтоп) - лично я на одном из своих компов эксплуатирую Винду на SSD, вдвое меньше вашего - и никаких проблем. Размер ОЗУ большой (10 ГГБ), поэтому своп выставил всего 1 ГГБ и разместил на том же SSD.

Тут надо понимать, что т.н. "бесплатная" доставка на Али - на самом деле не бесплатная, конечно. На Али она включена в цену (как и скидка заранее), поскольку китайцы себе не враги. Другое дело, что китайская почта просит за свои услуги на порядок меньше, чем наша (но это отдельный разговор).
Я долгое время тоже вёлся на замануху "бесплатной" доставки, но однажды случайно забыл включить этот фильтр и увидел весь спектр цен. Обнаружилось, что чаще всего тот же товар суммарно с ценой доставки стоит столько же, сколько у другого с бесплатной. Иногда даже видел суммарно дешевле с платной, чем с бесплатной.

Ну а дальше элементарно - кладёте в корзину весь нужный товар от одного продавца, оплачиваете не по отдельности, а разом всю сумму, и продавец тоже отправляет не по отдельности, а в одной посылке. У меня такое несколько раз проходило. Хотя писать потом отзывы и проставлять звёздочки приходилось по каждому товару в отдельности.

Разумеется, она есть, поскольку ток питания через USB принципиально ограничен: для 2.0 это 0,5 ампера, для 3.0 побольше - 0,9 ампера, и для 3.1 ещё существеннее (не помню точной цифры). Реализуется эта защита в виде т.н. "самовосстанавливающихся" предохранителей. В старых материнках они выглядели примерно так:
и так:

а в современных - так:

4-портовый OTG-хаб для смартфонов с microUSB и внешним питанием (правда, без БП) в природе существует:
Есть также множество активных USB-3.0 концентраторов. С USB-3.1 (т.е. USB-C) действительно не нашлось. Может быть, применить один из вышеперечисленных через переходник OTG<->USB-3.1 или USB-3.0<->USB-3.1?

сильно нагревается только пара сантиметров. Дальше - чуть тёплая.

Это признак разгерметизации - передача тепла идёт не штатным путём (не через испарение теплоносителя, который, видимо, давно улетучился), а по меди. Ремонту не подлежит, только замена (хотя в Сети есть инфа о самодельных ТТ). Исправная ТТ должна быть одинаково нагрета по всей длине, температурный градиент на ощупь незаметен.
Пайка проволоки, термопаста снаружи ТТ - бесполезны. Дополнительные дыры в корпусе - иногда полезны.

Это же старый добрый параллаксный дальномер, верно? Его точность (кроме прочего) будет сильно зависеть от точности измерения угла (азимута) на объект, когда веб-камера отслеживает его положение в кадре. Насколько помню теоретические основы, там вообще достаточно знать расстояние между камерами (базу) и разницу этих азимутов с обоих точек наблюдения при положении объекта в центре кадра - после этого расстояние легко рассчитывается обычной тригонометрией.
Следовательно, для каждой камеры нужен точный датчик угла - он, собственно, и задаёт точность. А что касается параметров самой камеры - они могут быть и не слишком крутыми, лишь бы их было достаточно для того, чтобы загнать объект точно в центр кадра. Нахождение объекта в центре (фактически - совмещение изображений с обеих камер) должно идентифицироваться управляющим контроллером, значит, излишне детальное изображение может затруднить (замедлить) эту идентификацию. Плюс распознавание объекта на фоне прочих местных предметов... В общем, берите 1 мегапиксель - думаю, для начала этого будет достаточно.
Что касается освещённости объекта - мне кажется, этот вопрос вообще посторонний, поскольку относится не к камере, а к затратам на пару светодиодов (инфракрасных, если желательна незаметность).

Эпизодически используя Driver Pack Solution, могу ответить - да, в состоянии. Но есть один нюанс - этот DPS в нынешней версии онлайновый и ориентирован на Win10 и Win8, а вот до версии 15 он был оффлайновый, помещался на одном DVD и прекрасно работал и на Win7, и на WinXP.
В каждой следующей версии авторы удаляют выходящие из употребления драйверы для сокращения размеров базы, но если последняя версия вам не подошла, ничто не мешает вам найти в Сети старую версию и юзать её оффлайн.
(Добавлю к этому: онлайн-версия работает отвратительно, ну или я не умею её готовить, а вот дисковая работала прекрасно - распознавала драйверы автоматом, причём правильно, и позволяла желающим управлять процессом установки вручную).