Виктор

1. Смотря что вы называете форматированием: это ведь три несхожих процедуры - разбиение на секторы, разбиение на разделы и создание логической структуры хранения файлов. Иногда сюда добавляют верификацию поверхности диска и исправление повреждённых секторов. По вашей задаче ничего перечисленного делать не надо.
2. Создание нового раздела любым из популярных менеджеров разделов (в т.ч. и упомянутых выше Acronis DD и парагоновский HDM) включает в себя как составную часть и форматирование только что созданного раздела в третьем смысле (создание файловой структуры). Во всяком случае так пишется в финальном сообщении программы.
3. Подвинуть границу между разделами можно без всякого форматирования, теми же самыми менеджерами разделов. Вот только Акронис ДД в последних версиях действительно стал работать ненадёжно, поэтому я бы предложил лучше парагоновский HDM или AOMEI Partition Assistant - они меня пока не подводили, а HDM даже выручал, если Акронис накосячил. Все эти программы не надо покупать или пиратить, они есть в известном пакете утилит 2k10, имеющемся почти на любом инструментально-восстановительном LiveDVD или LiveUSB.

С разметкой gpt, кроме diskpart, неплохо работает парагоновский HDM, имеющийся в известном пакете утилит 2k10, который входит почти во все известные мне инструментально-восстановительные LiveDVD/LiveUSB. У меня это MultiBoot. Запускаетесь с него, и да сопутствует вам удача!
Но что касается исходной цели - вытащить ключ - тут есть сомнения. Я пробовал сделать это напрямую - не получилось, и не уверен, что получится через виртуалку. Может быть, склонировать диск целиком, и с этой копией уже работать? Кстати, ключ в виде SLIC может содержаться вовсе не в Recovery, а в BIOS.

Если только два... Я обычно просто паяю, стараясь сохранить шаг скрутки и плотность свива - тогда этот стык не создаёт скачка волнового сопротивления и линия его не замечает.
Но если таких стыков аж 18 штук - поневоле задумаешься. Если главный критерий - минимум денег, то всё-таки пайка, т.е. ручной труд. Думаю, за час-полтора можно управиться.

Любой USB-адаптер годится для питания любого радио с тремя элементами АА/ААА, поскольку даже самые слабые такие адаптеры способны отдать ток 300 мА (более слабые мне не встречались), а радио потребляет ток в зависимости от громкости - значит, при негромком прослушивании такого тока заведомо хватит (ну, при повышении громкости из-за нехватки тока возникнут искажения - это мелочи).
Режете шнур USB, там красный - плюс, чёрный - минус, соединяете (лучше пайкой) соответственно полярности на втычке питания радио - и все дела.
Кстати, если адаптер совсем низкокачественный, он может создать помехи радиоприёму - если у вас такое случилось, значит, не повезло, меняйте его на другой.

Простенькая резалка есть во всеобъемлющем, удобном и бесплатном наборе утилит Free Studio.

"Вопрос, конечно, интересный..."(с) Есть мнение, что смайлики - это протезы эмоций, и человеку, уверенно владеющему русским языком, они не нужны - он прекрасно обозначит свои эмоции прямо текстом, без протезов. И это относится не только к Хабру.

Интересно, как это получилось, что квартирный ввод был сделан 2-парным кабелем? Предельная экономия у провайдера, что ли? Если бы этот кабель был 4-парным, вывести линию к соседу по схеме 2 не составило бы труда, абсолютно не затрагивая весь ваш ремонт:
1. Вскрываете изоляцию вблизи конца кабеля, отделяете синюю и коричневую пары, перерезаете их поближе к разъёму RJ45 и обжимаете эти пары на ещё один RJ54, используя порядок 1 - БС, 2 - С, 3 - БК, 6 - К. Этот разъём втыкаете в LAN.
2. На лестничной площадке, за пределами вашей квартиры, снова взрезаете изоляцию этого кабеля, снова отделяете синюю и коричневую пары и перерезаете их. Со стороны провайдера просто оставляете их в покое, а со стороны вашей квартиры наращиваете перерезанные концы отрезком кабеля с сохранением цветов. Я это обычно делаю пайкой, стараясь сохранить шаг и плотность свива витой пары - тогда линия сохранит своё волновое сопротивление и даже не заметит сростка.
3. Напаянный кусок кабеля ведёте к второму роутеру у соседа, настроенному как ТД, и там обжимаете третий RJ45, используя тот же порядок, что и в п.1.

Если же 2-парный кабель принципиально незаменим на 4-парный, то остаётся прокинуть второй кабель под плинтусами - современные плинтуса, как правило, снабжены кабель-каналами, и они прекрасно замаскируют даже сверления в стене.

Кроме всем известных USB-видеокарт, на Али можно купить выносное подключение под внешнюю видеокарту pci-e x16. Оно позволяет подключить к ноуту современную мощную видеокарту для десктопа, но для неё потребует мощного внешнего источника питания, а для ноута - некоторого рукоделия (так и написано - DIY), ну и главное - работает не со всеми моделями ноутов. На странице продавца есть перечисление совместимых моделей.

На этот вопрос нет чёткого ответа, поскольку критерии расплываются. Когда изобретали кино, для слитного восприятия картинки постановили считать достаточным 16 кадров в сек. Потом показалось мало - повысили до 24. Снова мало - установили обтюратор, благодаря которому каждый кадр мелькает дважды - 48 (50) кадров в сек. Отдельным уникумам этого тоже показалось мало - и для их удовольствия с подачи маркетологов возникли 100-герцовые телевизоры.
В действительности инерционность глаз давно измерена, признано достаточным иметь мелькания быстрее 60...85 герц, чтобы гарантированно их не замечать, так что ваши 500...1000 Гц перекрывают ваши опасения с многократным запасом.

На эстонском сайте www.looduskalender.ee/ru/node/22392 есть очень краткая информация, как устроено вещание с веб-камеры, установленной в гнезде орланов-белохвостов:
Из леса сигнал передаётся на мачту мобильной связи оператора LMT, оттуда по каналам связи LMT в интернет, а дальше уже в сервер EENet, в котором происходит окончательное декодирование сигнала, чтобы его доставить наблюдателям.
Последний этап вам точно не нужен, а остальное, может, сгодится?

Я не знаток протоколов, так что прямо ответить не могу. Но по косвенным признакам можно констатировать, что использует, да. Признаки эти такие:
1. При начале сеанса связи канал устаканивается не моментально, а с запаздыванием в несколько секунд, во время которых звук идёт с заиканием, а изображение - с сильной пикселизацией, затем постепенно всё нормализуется.
2. Во время сеанса связи заметен лаг примерно 0,5...1 сек, это куда больше, чем у Скайпа, работающего через центральный сервер.
3. Токс в дежурном режиме постоянно потребляет трафик (порядка единиц килобайт в сек) - видимо, работая нодой, для создания канала другим пользователям.
Звиняйте, ежели что не так сказал - мой опыт использования Токса (версия 1.6, русифицированная) всего несколько сеансов.

А интернет-сервис такого рода годится?

Не стоит пренебрегать даже экзотическими версиями. Вот например, у меня тоже были аналогичные зависания, и причина оказалась в банальном охлаждении проца: на процессорной рамке надломился один из зубцов, к которым притягивается радиатор, и его положение на процессоре стало косое, набекрень.

Мать питается от БП по двум жгутам: 4-контактный для питания процессора
(12 вольт, жёлтые и чёрные провода) и 24-контактный на всё остальное. На продвинутых материнках разъём для первого жгута может быть и 8-контактным, в этом случае 4-пиновая втычка втыкается в половинку 8-пинового разъёма. Поскольку форма пластиковой изоляции у этих пинов фигурная, то воткнуть неправильно не получится - это защита от дурака. Так что попробуйте оба варианта и оставьте, тот, который воткнётся. (Впрочем, кондовый, настоящий дурак может силой загнать втычку и в неправильное положение - пластик ведь в отличие от металла можно деформировать, так что излишнюю силу не прикладывайте!)

Поддержке глубочайше пофигу.

Всё идёт в строгом соответствии с законом Паркинсона: Предпоследний этап развития крупной корпорации, продолжающей жиреть - это когда интересы конечных пользователей ей становятся пофигу. Последний этап - она разваливается. Он близок, надо переходить на альтернативу.

Никогда бы не подумал, что буду когда-нибудь задавать такой вопрос.

Ну почему же... Продвинутые пользователи уже года два-три как озабочены - куда канать...

Мое мнение - от скайпа нужно отказываться навсегда и полностью.

Присоединяюсь. Моё предложение - массово мигрировать на Wire. Можно и на Tox, но он сыроват и медлителен из-за торрент-протокола. А Wire - хотя и не открытый проект, но пока ещё (ПМСМ) его авторам можно верить. Пока они вроде бы не скурвились и выглядят приличными людьми, примерно как Скайп в начале своего пути. Кстати, в команде Wire есть и бывшие скайповцы - это даёт надежду, что опции будут реализованы по крайней мере не хуже, чем в Скайпе.
Я себе поставил оба, теперь решаю главную (и похоже, неподъёмную) задачу - переманить туда весь свой скайповский контакт-лист.

Ну ничего, сейчас уже многие переходят на всякие ватсапы, телеграмы, вайберы...

Как альтернатива Скайпу они не годятся! Скайп при авторизации и регистрации не требует ничего, кроме электропочты, а этим подавай куда более интимную вещь - номер мобилы. К тому же требовать номер мобилы - это значит не учитывать довольно большой круг пользователей, не имеющих такового (скажем, не желающих, чтобы их траекторию отслеживали).

Отговорки. Если ты не 100-летняя бабушка и не бомж - у тебя есть смартфон. А значит и нет причин не пользоваться вайбером.

См. выше.

Я в ваших обстоятельствах предпочёл бы провода с репитером (в качестве которого любой дешёвый свич) в точке около середины, где найдётся электророзетка и крыша над головой. Боитесь грозы - ну повесьте ниже электролиний и возьмите зкранированный кабель, а экран заземлите. Впрочем, разрядники всё равно не помешают.

Как обычно - либо софт, либо железо. По железу: вскройте аккумулятор (хотя бы старый), померяйте напряжение на элементах. Если одинаковое и в допустимых для LiIon пределах (3,0...4,15 вольт), значит, проблема не в батарее, и можно попробовать зарядить её от чего-то внешнего. Поскольку этот внешний не всегда обеспечивает балансировку в многоэлементных батареях, можно попробовать зарядить элементы по отдельности, например, подключая проводами каждый отдельно по очереди в старый мобильник вместо штатной батарейки. Конечное напряжение у всех элементов должно дойти до 4...4,1 вольт. Потом собрать корпус и посмотреть, как батарея себя поведёт в ноуте. "Железная" неисправность может быть и в зарядной цепи ноута - тогда она вам не подвластна, надо нести профессионалам.
По софту - сложнее, вплоть до переустановки драйверов батареи и самой Винды. Всё, что тут можно посоветовать - это тупо перепробовать все варианты, потому что альтернатива - это потеря ноута.