Виктор

Спасибо за уточнения, вот теперь есть о чём говорить.
1. У вас не просто ТВ-сигнал, а посаженный на несущую. Значит, уже можно привлекать всё, что касается усиления радио-сигнала, а не более низкочастотного и относительно более широкополосного ТВ.
2. Основные параметры - это полоса частот и коэфф. усиления. С полосой у вас реальные сложности: вроде это аналоговый сигнал - значит, для начала можно принять за основу стандартные 10 мегагерц однополосного сигнала (в него входит и звук на отдельной ЧМ-поднесущей). Но я заметил упоминание про сетку частот - значит, значение несущей должно меняться. В каком диапазоне, не сказано, но надо сразу иметь ввиду, фиксированная это будет частота, или усилитель с оперативным её изменением.
3. Если исходный ТВ-сигнал - цифровой, то первым шагом должно быть определение его полосы частот, а дальше - скорее всего, возврат к классическому пути, с учётом нового значения полосы (в деталях этой новой техники я не очень компетентен).
4. Ну а расчёт усиления (в т.ч. и широкополосного сигнала) описан в куче учебников. Напомню только о том, что чем уже полоса, тем легче обеспечить устойчивость усилителя и простоту конструкции.
5. Недонапряжённый режим - это уже вопрос конструкции, связанный с типом выходного каскада и его энергетических параметров (КПД, охлаждения), а также желательного состава гармоник в выходном сигнале, подаваемом на антенну. Сможете его хорошо отфильтровать - выбирайте тогда экономичный, но "грязный" по гармоникам режим. Если надо сэкономить на этой фильтрации - выбирайте режим выходного каскада "почище", но он будет неэкономичным по электропитанию.

Вроде бы да, но нужно обязательно согласовать уровни сигнала: если уровень ниже порога срабатывания логики на приёмном конце, то ничего не получится, а если уровень велик, то возможны искажения и и всякого рода ложные срабатывания. Если работа с осциллоскопом - дело вам знакомое, то справитесь: сначала посмотрите, что идёт на светодиод, затем - на приёмной стороне, что приходит с фотоприёмника, и третьим этапом, соединив точки выпаянных диодов экранированным проводом с переменным резистором для регулировки, добейтесь похожего уровня сигнала. Вот как-то так:

Кстати, это дело может и не получиться, поскольку иногда нынешние оптические каналы передачи (например, пульты дистанционного управления) работают не с прямой передачей импульсов, а модулируют ими некую несущую с частотой несколько десятков килогерц.

В своём очень тесном slim-корпусе эксплуатирую два 2,5-HDD в качестве пользовательских (системный - SSD).
Собственно, подводных камней два:
1. Действительно меньшее быстродействие, как написали выше.
2. Долгий дефолтный тайм-аут при обращении - ноутбучный диск как правило оптимизирован под энергосбережение, поэтому если к нему долго не обращаться, он останавливается, и при очередном обращении раскручивается 15...20 секунд. Попытка отключить этот тайм-аут в настройках Панели управления удаётся не всегда.
Всё остальное - на пользу: меньшее выделение тепла, противоударная конструкция. Ну, цена разве что...

В таком нагреве хорошего мало, это всё издержки стремления к "быстрой" зарядке. В моём "умном" заряднике типа BC700 при установке зарядного тока 700 мА (это для него максимальный) аккумуляторы ощутимо греются, и это норма. При бОльшем токе нагрев будет больше, так что если ваш умеет давать бОльший ток, то не удивляйтесь.
А вот разница по отдельным каналам - это настораживает. Поменяйте местами нагревающиеся и негреющиеся и посмотрите, куда переместится нагрев. Если останется там же - виновен зарядник, если переместится - проблема в аккумуляторах (у них, изношенных, может быть повышенное внутреннее сопротивление).
И ещё: гонять аккумы на чрезмерных режимах нехорошо для их долговечности. Так что стремление к быстроте может выйти боком.

Во-первых, в подсистеме питания процессора этот разъём - не самое критичное или слабое звено, так что действительно можно не париться насчёт 8 и спокойно использовать 4 (они там всё равно запараллелены, в чём нетрудно убедиться мультиметром). Во-вторых, если уж так хочется, можно отрезать кусок с нужным расположением контактов-ключей из обычного 20 или 24-пинового разъёма основного питания матплаты. И если при этом желается иметь правильные цвета проводов (жёлтые и чёрные), то их нетрудно переставить из отброшенных при отрезании - контакты легко вынимаются из гнёзд путём отгибания иголкой фиксирующего хвостика, в чём вы убедитесь при том же самом отрезании, вскрывая эти гнёзда.