Виктор

Скорее всего это банальный симисторный регулятор, чинить который - одно удовольствие! Включаем лампочку 100 ватт 220 вольт вместо мотора и и смотрим осциллоскопом отрезки синусоиды на симисторе - они должны симметрично сдвигаться при вращении переменного резистора (для не имеющих осциллоскопа придётся следить за плавностью изменения яркости лампочки). Если синусоида режется/сдвигается без симметрии - меняем симистор. А больше там нечему дохнуть.
А вот мотор (обычно это коллекторный сериесный движок переменного тока) - там есть чему дохнуть! Чаще всего щётки стачиваются или коллектор подгорает, а уже это приводит к крэшу электроники. Щётки надо подобрать по сечению, более толстые обточить напильником под размер щёткодержателя, сильно изношенный коллектор аккуратно проточить (грамотные токаря умеют).
Самая неприятная неисправность - обрыв подсоединения концов обмоток ротора к ламелям коллектора (оборванные ламели легко идентифицируются по сильному нагару). Контакт обеспечивается только зачеканкой конца провода, пайка там бесполезна - из-за сильного нагрева и огромной центробежной силы припой там держаться не будет.

Что касается ответа на собственно вопрос - да, можно (при условии исправности мотора, что не факт), но лучше не надо, потому что регулятор даёт возможность плавного разгона мотора до рабочих оборотов. Без него мотор будет рвать с места, для него такой режим крайне неприятен.

Купил уже recuva pro

Не надо зря тратить деньги! Для такой задачи (и ещё сотни похожих) существуют и вполне открыто распространяются т.н. инструментально-восстановительные LiveDVD и LiveUSB (Hiren"s Boot CD, MultiBoot и множество аналогов), у которых на борту имеются обычно несколько десятков утилит для любых типов восстановлений - данных, системы, загрузки, разделов и вообще чего душа пожелает. Любой сисадмин и эникейщик по должности просто обязан иметь на связке ключей флэшку-брелок, содержащую такой инструмент.

Имеет смысл обзавестись не моноблочным выносным диском, а отдельно купить USB-3.0-боксик 2,5" и отдельно ноутбучный SATA-HDD - так будет дешевле (это не шутка, можете лично убедиться!), да и выбор начинки шире. Особенно приятен такой комплект, когда от старого сломавшегося ноута уже имеется исправный HDD.

Стоит купить 2 диска по 500гб или 1 на 1тб ?

Отдельный бокс в этом варианте тоже даст вам преимущество - к нему одному можно иметь не только два, а хоть с десяток сменных HDD/SSD с любой ёмкостью. Кроме того, такое разделение хранилища на сегменты сделает его более надёжным.

Мало данных для совета, надо было показать нам скриншотом всю структуру разделов целиком - там ведь мог быть загрузочный скрытый (зарезервированный системой) раздел FAT32 размером 100...300 мегабайт, который надо было тоже перенести на другой диск. А сейчас... Ну, попробуйте сделать так:
1. С помощью Acronis DD определите, какой раздел сейчас активный (т.е. загрузочный) - он помечается красным флажком. Если раздел с ОС, перенесённый на HDD, не активен, сделайте его таковым, затем попробуйте загрузку.
2. Если п. 1 не помог, запустите комп с любого инструментально-восстановительного LiveDVD/LiveUSB, содержащего известный пакет утилит 2k10, и выберите в этом пакете одну из утилит для восстановления загрузки (их там с десяток). С её помощью восстановите загрузчик на том разделе, который вы на шаге 1 сделали активным.

Спасибо за уточнения, вот теперь есть о чём говорить.
1. У вас не просто ТВ-сигнал, а посаженный на несущую. Значит, уже можно привлекать всё, что касается усиления радио-сигнала, а не более низкочастотного и относительно более широкополосного ТВ.
2. Основные параметры - это полоса частот и коэфф. усиления. С полосой у вас реальные сложности: вроде это аналоговый сигнал - значит, для начала можно принять за основу стандартные 10 мегагерц однополосного сигнала (в него входит и звук на отдельной ЧМ-поднесущей). Но я заметил упоминание про сетку частот - значит, значение несущей должно меняться. В каком диапазоне, не сказано, но надо сразу иметь ввиду, фиксированная это будет частота, или усилитель с оперативным её изменением.
3. Если исходный ТВ-сигнал - цифровой, то первым шагом должно быть определение его полосы частот, а дальше - скорее всего, возврат к классическому пути, с учётом нового значения полосы (в деталях этой новой техники я не очень компетентен).
4. Ну а расчёт усиления (в т.ч. и широкополосного сигнала) описан в куче учебников. Напомню только о том, что чем уже полоса, тем легче обеспечить устойчивость усилителя и простоту конструкции.
5. Недонапряжённый режим - это уже вопрос конструкции, связанный с типом выходного каскада и его энергетических параметров (КПД, охлаждения), а также желательного состава гармоник в выходном сигнале, подаваемом на антенну. Сможете его хорошо отфильтровать - выбирайте тогда экономичный, но "грязный" по гармоникам режим. Если надо сэкономить на этой фильтрации - выбирайте режим выходного каскада "почище", но он будет неэкономичным по электропитанию.

Вроде бы да, но нужно обязательно согласовать уровни сигнала: если уровень ниже порога срабатывания логики на приёмном конце, то ничего не получится, а если уровень велик, то возможны искажения и и всякого рода ложные срабатывания. Если работа с осциллоскопом - дело вам знакомое, то справитесь: сначала посмотрите, что идёт на светодиод, затем - на приёмной стороне, что приходит с фотоприёмника, и третьим этапом, соединив точки выпаянных диодов экранированным проводом с переменным резистором для регулировки, добейтесь похожего уровня сигнала. Вот как-то так:

Кстати, это дело может и не получиться, поскольку иногда нынешние оптические каналы передачи (например, пульты дистанционного управления) работают не с прямой передачей импульсов, а модулируют ими некую несущую с частотой несколько десятков килогерц.

В своём очень тесном slim-корпусе эксплуатирую два 2,5-HDD в качестве пользовательских (системный - SSD).
Собственно, подводных камней два:
1. Действительно меньшее быстродействие, как написали выше.
2. Долгий дефолтный тайм-аут при обращении - ноутбучный диск как правило оптимизирован под энергосбережение, поэтому если к нему долго не обращаться, он останавливается, и при очередном обращении раскручивается 15...20 секунд. Попытка отключить этот тайм-аут в настройках Панели управления удаётся не всегда.
Всё остальное - на пользу: меньшее выделение тепла, противоударная конструкция. Ну, цена разве что...