Виктор

Сначала её надо поставить первой в списке дисков данного компа, после чего она появится в списке загрузочных устройств, а уже затем выбрать её первой среди всех загрузочных.
Ещё один нюанс - если у вас включён режим загрузки UEFI, то флэшка без UEFI может быть не видна или может не загружаться, даже если видна. В этом случае надо отключить UEFI в BIOS, а потом, при возврате к загрузке с основного диска, снова включить.

Ваша проблема в действительности заключена в том, что ноут принципиально проектируется для работы от батареи, т.е. при ограниченном энергопотреблении. Поэтому процессоры в нём всегда слабее, чем на настольных компах - просто для экономного расходования этой самой электроэнергии.
Если найдёте ноут с процом, в названии которого не будет слова "mobile" или буквы М - это и будет ваш выбор. Но заранее смиритесь с временем работы от батареи 1...1,5 часа максимум.

Винда предлагает для этого т.н. "Библиотеки" - не люблю этот инструмент и не пользуюсь им, поскольку там объединяются файлы, находящиеся в действительности чёрт знает где. А я привык знать точное расположение файла.
Поэтому я в каждом компе по старинке (ещё с Win95) настраиваю папку "Мои документы", задавая ей расположение на разделе d:/ (UserData).
Остальное - по обстоятельствам, без единого подхода.

Есть такой PartedMagic, на базе Slackware. Там куча всякого линуксового сервисного софта. Как правило, этот софт бесплатен. Но вот сам набор... Его автор раньше распространял его бесплатно, то вот начиная с некоторой версии хочет за него денежки (правда, он за эти денежки оказывает услуги техподдержки).
Надеюсь, прежние free-версии можно найти в Сети. В моей домашней файлопомойке есть 3 версии: за 2013, 14 и 15 годы. Можно попробовать переслать, если не найдёте.

О, тут возможны множество причин.
1. Перед пуском крайне полезно убедиться в исправности силовых транзисторов и диодов. Вместо плавкого предохранителя полезно включить лампу накаливания 100 ватт - по её свечению (или несвечению) можно многое понять, да и если там действительно неприятность, то без такой лампы предохранителей не напасёшься.
2. Дежурка даёт не только 5, но и 12 вольт для питания управляющих схем БП - проверить. Иногда эти 12 в действительности повышены до 15...20 - не пугаться, это норма, стабилизируется в канале дежурки только 5 вольт.
3. Проверить исправность микросхемы контроллера ШИМ. Тут есть такой нюанс: если этот контроллер - не TL494 (или его точный аналог 7500), то такой БП лучше не ремонтировать, а пустить на запчасти, поскольку остальные контроллеры (из собственного опыта) слишком капризны, легко сгорают и не стоят затраченного труда. Если же это TL494, можно идти дальше. Самая поверхностная проверка 494: на ножке 13 должны быть стабильные 5,0 вольт, на ножке 5 - пила с частотой несколько десятков килогерц, на 4 и 16 - ноль вольт, на 2 - 2,5 вольт.
4. Если это всё в норме, а запуска нет, попробовать поменять TL494.
5. Бывает кратковременный запуск, затем через 1...3 сек отключение - тогда искать короткое замыкание в выходных цепях.
Это очень краткое перечисление, в действительности по ремонту БП АТХ написаны (и выложены в Сеть) большие тома и ещё больше "охотничьих рассказов".

Самый тупой и абсолютно легкодоступный вариант - взять кардридер в формате USB-втычки (на Али их навалом) и воткнуть в него обычную SD-фотофлэшку. Все они, а также переходники с SD на microSD снабжены движком, аппаратно запрещающим запись. Точнее, в кардридере есть эта функция, срабатывающая при нужном положении этого движка.
Бонусом к такому варианту идёт компактность (на кучу миниатюрных фотофлэшек достаточно одного кардридера) и дешевизна (фотофлэшки дешевле равных по объёму обычных).
Вот кардридер с боковым (не слишком удобным, к тому же открытым) положением флэшки:

А вот с закрытым - так гораздо удобнее:

Что касается скорости, то среди SD/microSD есть весьма быстродействующие (до 90 Мбит/сек и более), ну а то, что среди USB-кардридеров есть немало синих USB-3.0, видно на фото.

Если после смены джека звук пропал (а с прежним был), то напрашивается - вернуть прежний.
И это не шутка, ведь главное правило ремонтника: если после какого-то действия произошли неприятности, то для их устранения откати это действие.

Из вашей невнятной формулировки я так понял, что вас интересует не размер диска как такового (он ведь фиксированный и не меняется), а размер его пространства, занятого файлами. Чтобы нам не пришлось догадываться, так и надо было написать.
Как следить? Да как угодно, хоть через любую программу мониторинга (скажем, Aida64), хоть через ОС, вызывая "Свойства диска" каждый раз, когда это вас заинтересует. Есть и такие мониторы, которые не требуется вызывать, они постоянно перед глазами - скажем гаджет боковой панели под названием Drives Meter.gadget
или ещё более информативный Drives Monitor.gadget

1. Прежде всего, разобраться, беда в железе или в софте. Сам кулер, я так понял, у вас исправный, но схема его питания - может, и нет. Померить напряжение, выдаваемое на кулер.
2. Как дошло до жизни такой? Т.е. всегда так было или раньше всё работало правильно? Если период нормальной работы кулера был, то попробовать вспомнить, после какого действия он закончился, и откатить это действие назад.
3. Если дело всё-таки в софте, то попробовать, как советовал Сергей Одриковский, запуститься с другой ОС, заведомо исправной. Тогда по крайней мере выяснится, стоит ли копать в эту сторону.
4. Софт бывает и очень близкий к железу - это BIOS. В нём обычно есть подсистемы мониторинга температуры процессора, иногда весьма продвинутые, с кучей режимов кулера и их настроек. Если это есть, то просмотреть, что там вообще настраивается, и в каком положении эти настройки сейчас - может, они соскочили. И вообще, полезно на всякий случай вернуть настройки BIOSа к умолчательным.

А вы самостоятельно попробуйте, там нет ничего сложного.
1. По разъёмам питания - если все контакты с напряжениями, управляющими и диагностическими сигналами у них соответствуют, значит, совместимы. Если ваша материнка обычная десктопная, то вероятность этого практически 100%.
2. Если пункт 1 пройден, то остаётся единственный вариант несовместимости - когда БП выдаёт токи по линии +5 и +12 вольт меньше, чем нужно материнке. Но это тоже почти невероятно, поскольку даже старый слабый БП имеет большой запас - ему ведь кроме материнки питать диски и остальное, что есть в корпусе.

Кладезь информации на эту тему находится вот здесь. На данный момент 50 страниц - вполне подъёмно прочитать все.

Извините, очень невнятные формулировки. Давайте уточнять.

Мне нужно управлять двигателем

Что вы подразумеваете под термином "управлять" - только вкл-выкл или ещё и менять тягу/обороты? Или ещё и реверс? Твердотельное реле всё это умеет, но схематика в этих случаях существенно разная. Что будет органом управления? Кнопка, две кнопки, тумблер, электросигнал (какой?) или ещё что-то?

двигателем переменного тока

Их целая куча вариантов: асинхронные или синхронные (со сдвигом фазы с помощью конденсатора или КЗ-витка), коллекторно-щёточные (многие модели прекрасно работают на переменке) - какой ваш? И какова мощность, хотя бы порядок величин?
UPD1. ОК, продолжим.

насос на асинхронном двигателе. Требуется включать-выключать и менять скорость вращения.

Во-первых, что за асинхронник? С конденсатором? Во-вторых, обороты асинхронника обычно привязаны к частоте питания (на считанные проценты медленнее синхронной частоты) и практически не регулируются. При попытке изменять обороты регулировкой напряжения питания начинаются неприятности: резкое уменьшение момента на валу и его нестабильность, рост потерь (перегрев). А как регулировались обороты в исходном варианте? Там случайно не частота ли регулировалась? Если да, то это меняет весь подход.
UPD2.

регулировка скрости только на разгоне-торможении

Ну, тогда действительно можно напряжением, т.е. симисторным регулятором, исполнительный элемент которого - то самое реле с оптронным входом. При включении пусть начинает с 40...50%, и далее подъём до 100% за пару секунд. Для этого софт вашего контроллера должен включать в себя подпрограмму 100-герцовой ШИМ.

Вопрос я задавал только для того, чтобы подключать насос не к бесперебойнику, а прямо в розетку.

Не понимаю, чего вы всполохнулись. Симисторное реле - вещь симметричная относительно полярности (ну или по крайней мере должна быть таковой), от положения вилки в розетке в реле ничего не меняется. По входу - тоже, поскольку он гальванически развязан через оптрон. Так что причин для паники нет.

Работать-то будет, но не жирновато ли для какой-то занюханой кассы? Такой канал уместен для подключения пары сотен полноценно работающих в Интернете пользователей...
Вайфайка с узконаправленными антеннами - тоже возможно, и тоже дороговато, к тому же менее надёжно (прямая видимость, погода). Впрочем, для удешевления можно попробовать дешёвую бытовую WiFi-обвязку с самодельными антеннами на базе спутниковых тарелок - я так делал, работает даже дальше, чем 300. Но ведь это сделать надо, а потом ещё и настраивать...
Вот и остаётся самый тривиальный привычный способ: ваши 300 метров разбить на три сегмента (можно рискнуть попробовать и два, если кабель качественный и экранированный, но это против правил), между сегментами подключить репитеры, в качестве которых годятся дешёвые 100-мегабитные свичи. Цена вопроса - одна бухта кабеля и два (один?) свича. Не забудьте также подвести к местам расположения репитеров питание 220 вольт.

По спецификации, на каждый USB-2 отпускается действительно 0,5 А, на USB-3 - 0,9 А, и на USB-C и того больше. Реально на многих матерях они запитываются попарно (одна перемычка переключения питания от общих 5 V или 5 V дежурки на пару соседних портов) через общий самовосстанавливающийся предохранитель, который (как я замерял) срабатывает где-то при 1...1,5 А.
Параллельное питание от соседних USB в практике случается - например, во времена, когда USB-3 ещё не было, видел в продаже внешние HDD-накопители со специальным хвостом питания, снабжённым двумя USB-втычками (из которых только одна сигнальная). Если воткнуть только один из них, диск не раскручивается, щёлкает - не хватает току.

Правильное предложение. Я бы ещё добавил тайм-аут (минут 20) на редактирование коментария. На ответ тайм-аута на Тостере нет, и это правильно - а на коммент он уместен.
Хотя казус, из-за которого возникло ваше предложение, возможен и с ответом.