Виктор

ПКМ по Ethernet-соединению в "Сетевых подключениях" - в выпавшем меню выбрать "Настройка моста". Также надо присвоить сетевым адаптерам на обоих концах линии разные статические адреса - скажем, 192.168.0.1 и 192.168.0.2, с одинаковой маской.

1. Современные СНИП предписывают в новых квартирах разводить проводку тремя проводами, а розетки чтобы имели третий заземляющий контакт. Если у вас именно такая квартира, надёжно заземлиться не представляет проблемы, и для любого современного оборудования (компов тоже) это происходит само собой.
2. В каждой паре проводов, подходящих к любой розетке, один заземлён, и это верно даже для старого жилья. Не верите - загляните в щиток на лестничной площадке, там этот провод подключён прямо к стальной раме щитка. Но использовать этот факт затруднительно, поскольку вилка в розетку может быть вставлена двояко. Разве что подсоединиться отдельным неотключаемым проводом...
3. Металлический корпус компьютера соединён с обоими проводами питания 220 вольт через конденсаторы небольшой ёмкости. Поскольку один из этих проводов - заземление, получается, что корпус постоянно находится под напряжением, равным половине от 220 вольт, т.е. 110. Человеку с повышенной чувствительностью к электричеству этого может оказаться достаточно для неприятных ощущений. Может, это ваш случай, и никаких неисправностей в компе нет?

1. Проверить, заряжена ли батарея до максимума.
2. Проверить (хотя бы косвенно) ёмкость батареи.
Для этого придётся организовать доступ щупами вольтметра до клемм аккумулятора при работе ИБП (это нетрудно). У полностью заряженной батареи напряжение без нагрузки должно быть 13,8...14,4 вольт (правда, недостижение этой цифры может быть связано с неисправностью не только аккумулятора, но и зарядной части ИБП, тогда возня с батареей ничего не даст). А что касается ёмкости, то косвенно - по стабильному напряжению батареи под номинальной нагрузкой - просадка до 11...10,5 вольт должна растянуться на несколько минут под нагрузкой "компьютер+дисплей", если более быстрая - аккумулятор тем хуже, чем быстрее просадка.
Можно проверить ёмкость не только косвенно, но и измерить достаточно точно, для этого надо вместо компа подключить к ИБП нагрузку с точно известной мощностью потребления (скажем, несколько маркированных ламп накаливания), а сам аккумулятор предварительно зарядить до максимума. Конечное напряжение батареи примем 10,5 вольт, не 100%-ным КПД инвертора пренебрежём. Тогда суммарная мощность нагрузочных ламп (ватты), делённая на 12 вольт, даст нам ток, потребляемый от батареи (амперы). Измеряем время, за которое напряжение упадёт под нагрузкой до 10,5 вольт, и умножаем его на этот ток, получаем ёмкость (ампер-часы). Если она меньше штатной на 40% и более, меняем батарею.

Вот что рекомендуют для установки на внешний носитель ОС Win7 - программу PWBoot. Есть надежда, что и для Win8.1 она тоже сгодится. Но надежда эта не 100-процентная, поскольку даже для Win7 эта прога имеет ограничения:
1. PWBoot упорно не хочет работать с кириллицей.
2. PWBoot на выбор предлагает два варианта установки – прямо на внешний накопитель (с его обязательным форматированием) или же в виртуальный диск формата VHD. Второй вариант обязательно требует наличия Windows 7 Ultimate или Enterprise.
3. ФС - только NTFS.
4. Крайне желательно также отключить или перенести на другой носитель файл подкачки и все времянки, отключить службу индексирования и вообще все неиспользуемые/ненужные службы.

Хочу присоединиться к вопросу, только насчёт не превью, а окончательной сборки Win10 - там тоже будет неотключаемая слежка? Или пока про это никто (кроме MS) не знает?

Вопрос неконкретный, но всё же кое-какая инфа накопилась. Вот так выглядят штатные антенны роутеров на 2,4/5 Ггц, питаемые через общий фидер:
от DIR-815 -

от TP-Link N600 -

Они, естественно, дают условно круговую ДН. Если нужно остаться с круговой, то вряд ли замена на другую такую же что-то существенно изменит. А если не нравится именно то, что ДН круговая, то антенну надо ставить направленную. Её можно купить (см. ссылку выше), или скорее всего проще будет изготовить самоделку, пересчитав известные конструкции баночных или "двойной квадрат" для другой частоты.
Кроме того, из собственного опыта узнал, что 5 Ггц даже в условиях квартиры поглощаются много сильнее, чем 2,4 - уже при переходе из одной комнаты в другую связь может разорваться. Поглощение будет также сильнее и в антенном кабеле, поэтому он должен быть качественным и предельно коротким.

Все советуют те или иные варианты Linux, но исходя из того, что

Установлена XP

, видимо, допустима и Винда?
Мой опыт с нетбуком на процессоре Е350 показал следующее: изначально там была W7 - не нравилось, поставил ХР - уже лучше, но совсем хорошо стало после установки туда W8 и апгрейда до 8.1.

Хотя разработчики Хрома сочли, что пользователь не должен утруждать себя такими мелочами, как управление обновлением, тем не менее проблема эта решаемая - в Сети немало ответов на вопрос "как отключить автообновление Хрома". В одной из статей я видел совет отключить плагин Google Update, найти который можно в списке chrome://plugins/, или отключить его в Windows (закладка "Автозагрузка" в msconfig). Также там пишут, что при этом возможна утеря профиля Хрома, для пересоздания которого надо удалить из папки AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default файл Web Data.

Если в системе есть SATA-порты и на 6, и на 3 Гб/сек, то попробуйте смените подключение с 6 на 3. В моём случае это помогло. Правда, у меня была другая исходная неисправность - SSD нестабильно определялся в BIOS.

Попробуйте преобразовать B: из логического в основной и сделайте его активным (с этим легко справляются менеджеры разделов вроде Paragon HDM, Aomei, Acronis и т.п. из состава многих инструментально-восстановительных LiveCD/LiveUSB, при этом они не портят содержащуюся на разделе информацию пользователя).
Но с моей точки зрения, всё это проходит гораздо прозрачнее для простого пользователя, если использовать старый формат разделов - MBR, вместо нынешнего GPT. MBR позволяет иметь не более 4-х разделов на диске, но у вас их как раз 4. Когда мне пришлось заниматься таким делом, то сначала я создал резервную копию-образ системного раздела и сохранил её на стороннем носителе (кстати, она не понадобилась, но... так полагается, чтобы локти потом не кусать). Затем преобразовал GPT->MBR и удалил скрытые системные разделы, оставшиеся расширил за счёт свободного места, восстановил загрузчик программой fixmbr, и далее установил вторую ОС на другой раздел. При этом в первой ОС возникло загрузочное меню из 2-х пунктов.

Вы просто пока ещё не в курсе, что важны не абсолютные значения, а соотношения. Например, если задать идеальные элементы (идеальный диод с бесконечно большим обратным сопротивлением, идеальный осциллоскоп с бесконечно большим входным сопротивлением), то окажется, что идеальное сглаживание (т.е. полное отсутствие пульсаций) получается при любой ёмкости конденсатора - просто потому, что он будет заряжаться до пиковых значений и вообще не будет разряжаться.
Если элементы не идеальные - значит, конденсатор не только заряжается, но и разряжается. Тогда у конденсатора ёмкостью 10 микрофарад, нагруженного на резистор сопротивлением 10 килоом, пульсации будут точно такие же, как у конденсатора ёмкостью 100 микрофарад, нагруженного на резистор 1 килоом, и такие же, как у конденсатора 1000 микрофарад с резистором 0,1 килоом. Это называется "постоянная времени" - произведение ёмкости конденсатора и сопротивления резистора, одинаковое для всех этих перечисленных вариантов. Если хотим уменьшить пульсации, надо увеличивать эту "постоянную", неважно каким способом - увеличением ёмкости, сопротивления, или того и другого.

Думаю, надо искать по тэгам "кузовной ремонт автомобиля". Там, конечно, первым делом бросаются в глаза технологии латания больших дыр и вмятин, но неплохо отработаны и для маленьких: типа, зашпаклевать, затем окрасить лаком исходного тона в несколько слоёв и заполировать. Профессионал (да ещё с профессиональным инструментом) легко добивается состояния полной незаметности.

1. Даже если и так, то как активировать ОС непиратским способом? Ведь если ОС перестала продаваться, то и ключ легальный взять неоткуда.
2. Гипотетически эту проблему можно решить таким способом. Некоторые покупатели новых компьютеров с предустановленной ОС не желают ею пользоваться и "сдают" обратно, с возвратом части её цены (несколько сот рублей). Можно предположить, что такой же финт осуществим и с ОС, бывшей в употреблении. Т.е. ищем владельца компа с легальной WinXP, желающего сменить ОС на более прогрессивную, переписываем у него ключ с наклейки (ну или узнаём ключ с помощью какого-нибудь product key explorer), у него эту ОС удаляем, а себе ставим с этим ключом, и даём ему немножко денег, поменьше цены коробочной версии (всё же б/у покупаем...). По идее все должны быть довольны.