Виктор

Нутром чуется, что тут нечто, связанное с типом файловой системы - Ubuntu сделала себе раздел того типа, который забит в настройки по умолчанию (скорее всего, ext3), и заодно сбила с толку Винду, не понимающую ext3.
Надо запустить с любого инструментально-восстановительного LiveCD/LiveUSB любой менеджер разделов (Acronis DD, Paragon HDM и т.п.) и посмотреть внимательно на получившиеся разделы и их свойства. Если виндовский раздел стал непонимаемым для Винды, конвертировать его обратно в FAT32 или NTFS.

Это тривиально! В Win8.1 открываем любую подходящую папку (кроме корневых), открываем меню Вид и настраиваем требуемый вид папки. Затем там же крайнее правое подменю Параметры -> Изменить параметры папок и поиска, закладка Вид, и в открывшемся окошке кликнуть "Применить к папкам" (т.е. эту настройку ко всем папкам компа - это и есть то, что вы ищете). По пути можно ещё много чего поднастроить... Туда же можно зайти и через Панель управления -> Параметры папок.
В других версиях Винды этот путь ещё короче.

Для получения полноценного ответа от вас требуется уточнение вопроса. Как я понял, FPS привязано сюда исходя именно из частоты обновления буфера изображения применяемого софта (конкретно - игрушки, где это задано требуемым качеством картинки, или видеоплэера, в котором частота кадров задаётся проигрываемым видеороликом/фильмом: 24, 25, 30, 60 кадров/сек). Но тогда вы должны задать, имеется ввиду окно или полный экран. Дело в том, что в оконном режиме кадровая частота полностью определяется настройками видеодрайвера ОС. Если же игруха открывается в полноэкранном режиме, то зачастую драйвер ОС подменяется видеодрайвером, встроенным в неё, со своими отдельными настройками, определяемыми заказанным качеством картинки и производительностью железа (по крайней мере, так было в старинных, наподобие Варкрафта-2).
В 1 случае FPS системы никак не связан с FPS программы. Во 2 случае это наверняка будет одно и то же. Хотя могу и ошибаться.

Если скрытые "какие-то 4, несущие в себе черт разберет какие функции" вам не нужны (а функции там таковы: 150...300 мегабайт - это системный UEFI-загрузчик, 15...20 гигабайт - дистрибутив Винды с интегрированными в него утилитами вендора), то действительно можете "отформатить все к чертям" и переразбить HDD в привычном стиле. Решая эту же задачу, я в своё время вообще снёс всё касаемое UEFI и разбил диск на привычные два-три MBR-раздела (надо не забыть сделать соответствующее переключение в BIOS, полезно заодно и AHCI включить).
А что касается потери лицензии, то я ставил на переразбитый таким образом диск ту же версию Винды (там чаще всего Home-Windows для одного языка), беря её с сайта MS, затем подставлял ей свой ключ активации, и она активировалась без проблем. Если ключ неизвестен (наклейка отсутствует, стёрлась или загрязнена до нечитаемости), то его можно узнать из исходной Винды до её сноса, с помощью утилитки наподобие productkeyexplorer.

Я бы сделал так. Поскольку в Windows буквы дискам можно назначать достаточно произвольно, открыл бы Управление дисками и назначил бы С тому разделу, который собираюсь сделать активным. Затем запустился бы с посторонней ОС (например, с любого инструментально-восстановительного LiveCD/LiveUSB), в нём запустил бы любой менеджер разделов (Акронис ДД, Парагон ХДМ и т.п.) и с его помощью назначил бы активным разделом тот, у которого перед тем менял букву. Кстати, раз уж менеджер разделов запущен, тут же можно и удалить ненужные разделы, и слить их (ограничиваться для этой работы только прогой EaseUS Partition Master вовсе необязательно). Затем рестарт, и запуск произойдёт уже с него.
Если Винда после рестарта распорядилась по-своему и снова поменяла разделам буквы, снова открыл бы Управление дисками и восстановил С на нужном разделе.

ПКМ по Ethernet-соединению в "Сетевых подключениях" - в выпавшем меню выбрать "Настройка моста". Также надо присвоить сетевым адаптерам на обоих концах линии разные статические адреса - скажем, 192.168.0.1 и 192.168.0.2, с одинаковой маской.

1. Современные СНИП предписывают в новых квартирах разводить проводку тремя проводами, а розетки чтобы имели третий заземляющий контакт. Если у вас именно такая квартира, надёжно заземлиться не представляет проблемы, и для любого современного оборудования (компов тоже) это происходит само собой.
2. В каждой паре проводов, подходящих к любой розетке, один заземлён, и это верно даже для старого жилья. Не верите - загляните в щиток на лестничной площадке, там этот провод подключён прямо к стальной раме щитка. Но использовать этот факт затруднительно, поскольку вилка в розетку может быть вставлена двояко. Разве что подсоединиться отдельным неотключаемым проводом...
3. Металлический корпус компьютера соединён с обоими проводами питания 220 вольт через конденсаторы небольшой ёмкости. Поскольку один из этих проводов - заземление, получается, что корпус постоянно находится под напряжением, равным половине от 220 вольт, т.е. 110. Человеку с повышенной чувствительностью к электричеству этого может оказаться достаточно для неприятных ощущений. Может, это ваш случай, и никаких неисправностей в компе нет?

1. Проверить, заряжена ли батарея до максимума.
2. Проверить (хотя бы косвенно) ёмкость батареи.
Для этого придётся организовать доступ щупами вольтметра до клемм аккумулятора при работе ИБП (это нетрудно). У полностью заряженной батареи напряжение без нагрузки должно быть 13,8...14,4 вольт (правда, недостижение этой цифры может быть связано с неисправностью не только аккумулятора, но и зарядной части ИБП, тогда возня с батареей ничего не даст). А что касается ёмкости, то косвенно - по стабильному напряжению батареи под номинальной нагрузкой - просадка до 11...10,5 вольт должна растянуться на несколько минут под нагрузкой "компьютер+дисплей", если более быстрая - аккумулятор тем хуже, чем быстрее просадка.
Можно проверить ёмкость не только косвенно, но и измерить достаточно точно, для этого надо вместо компа подключить к ИБП нагрузку с точно известной мощностью потребления (скажем, несколько маркированных ламп накаливания), а сам аккумулятор предварительно зарядить до максимума. Конечное напряжение батареи примем 10,5 вольт, не 100%-ным КПД инвертора пренебрежём. Тогда суммарная мощность нагрузочных ламп (ватты), делённая на 12 вольт, даст нам ток, потребляемый от батареи (амперы). Измеряем время, за которое напряжение упадёт под нагрузкой до 10,5 вольт, и умножаем его на этот ток, получаем ёмкость (ампер-часы). Если она меньше штатной на 40% и более, меняем батарею.

Вот что рекомендуют для установки на внешний носитель ОС Win7 - программу PWBoot. Есть надежда, что и для Win8.1 она тоже сгодится. Но надежда эта не 100-процентная, поскольку даже для Win7 эта прога имеет ограничения:
1. PWBoot упорно не хочет работать с кириллицей.
2. PWBoot на выбор предлагает два варианта установки – прямо на внешний накопитель (с его обязательным форматированием) или же в виртуальный диск формата VHD. Второй вариант обязательно требует наличия Windows 7 Ultimate или Enterprise.
3. ФС - только NTFS.
4. Крайне желательно также отключить или перенести на другой носитель файл подкачки и все времянки, отключить службу индексирования и вообще все неиспользуемые/ненужные службы.

Хочу присоединиться к вопросу, только насчёт не превью, а окончательной сборки Win10 - там тоже будет неотключаемая слежка? Или пока про это никто (кроме MS) не знает?

Вопрос неконкретный, но всё же кое-какая инфа накопилась. Вот так выглядят штатные антенны роутеров на 2,4/5 Ггц, питаемые через общий фидер:
от DIR-815 -

от TP-Link N600 -

Они, естественно, дают условно круговую ДН. Если нужно остаться с круговой, то вряд ли замена на другую такую же что-то существенно изменит. А если не нравится именно то, что ДН круговая, то антенну надо ставить направленную. Её можно купить (см. ссылку выше), или скорее всего проще будет изготовить самоделку, пересчитав известные конструкции баночных или "двойной квадрат" для другой частоты.
Кроме того, из собственного опыта узнал, что 5 Ггц даже в условиях квартиры поглощаются много сильнее, чем 2,4 - уже при переходе из одной комнаты в другую связь может разорваться. Поглощение будет также сильнее и в антенном кабеле, поэтому он должен быть качественным и предельно коротким.

Все советуют те или иные варианты Linux, но исходя из того, что

Установлена XP

, видимо, допустима и Винда?
Мой опыт с нетбуком на процессоре Е350 показал следующее: изначально там была W7 - не нравилось, поставил ХР - уже лучше, но совсем хорошо стало после установки туда W8 и апгрейда до 8.1.

Хотя разработчики Хрома сочли, что пользователь не должен утруждать себя такими мелочами, как управление обновлением, тем не менее проблема эта решаемая - в Сети немало ответов на вопрос "как отключить автообновление Хрома". В одной из статей я видел совет отключить плагин Google Update, найти который можно в списке chrome://plugins/, или отключить его в Windows (закладка "Автозагрузка" в msconfig). Также там пишут, что при этом возможна утеря профиля Хрома, для пересоздания которого надо удалить из папки AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default файл Web Data.