Виктор

Симистор/тиристор закрываются уменьшением проходящего тока ниже заданного уровня на время не менее определённого (чтобы заряды в запирающем слое успели рассосаться). Для тиристора годится также смена полярности протекающего тока, поскольку при переходе через ноль будет выполнено вышеупомянутое условие снижения тока на определённое время. До появления выключаемых тиристоров приходилось строить специальные выключательные схемы, когда на открытый тиристор разряжали конденсатор с зарядом противоположной полярности (для создания на короткое время закрывающего тока величиной не менее тока нагрузки). Но как сработает смена полярности с симистором - не знаю, есть подозрение, что не получится. Может, если уж ток постоянный, то возвратиться от симистора к тиристору? Тогда подойдёт вот такая простейшая выключательная схема:

Левый тиристор и Rl - цепь нагрузки, правый (или транзистор) - выключатель. Эту схему я делал сам, работает нормально при правильном выборе элементов.

Из комментариев видно, что вам непонятен практический смысл терминов "напряжение" и "ток". В этом случае разобраться помогает сравнение с потоком воды. Напряжение - это аналог давления, или разницы уровней выше-ниже плотины. А ток - аналог расхода воды (не зря созвучен слову "поток"). Если кран закрыт (выключатель выключен, цепь разомкнута) то какое бы ни было напряжение/давление, (по)тока не будет.
Теперь с вашим примером. Есть адаптер 12 в, 0,5 а. Включаем его - на выходе 12 вольт, и никакого тока, хотя на нём написано 0,5 а - ещё не создан путь для потока. Подключаем кулер - пошёл такой ток, который затребовал кулер, т.е. 0,18 а, и не больше (поток течёт по размеру дырочки, которую ему открыли). Остальные 0,32 ампера пока не востребованы. Подключаем ещё один такой же кулер - ток возрос до 0,36 а (два потока по 0,18). Поскольку адаптер может обеспечить 0,5, всё нормально. Но если подключим ещё один такой же кулер, суммарный ток возрастет до 0,54 а, что больше допустимого для адаптера - он будет перегружен, от него требуют невозможного. Если через плотину перельётся поток больше, чем может прийти по реке, то поскольку вода ушла, верхний уровень над плотиной понизится. Аналогично при перегрузке по току выходное напряжение адаптера понизится и уже будет менее 12 вольт. Если защиты от перегрузки в схеме адаптера не предусмотрено, он просто перегреется и может сгореть. Если защита предусмотрена, то при перегрузке она сработает, адаптер отключится, выходной ток исчезнет.

если врубаем напрямую, то нужно ли еще какой элемент в цепи, чтобы обезопасить сию конструкцию?

Если встроенной защиты от перегрузки нет, то обычно последовательно в цепь включают такой элемент, как плавкий предохранитель. Сгорая сам, он защищает от повреждения остальную схему, гораздо более дорогую. В вашем случае полезно последовательно с выходной цепью адаптера включить предохранитель на 0,5 а. Но реальный ток сгорания у дешёвых плавких предохранителей не точен и может быть в пределах -30%... +80%. Так что не удивляйтесь, если увидите, что такой предохранитель сгорит при подключении всего двух кулеров или не сгорит вообще, когда уже весь адаптер будет в дыму.

Да, я тоже замечал, что все эти клонаторы не всегда корректно клонируют бут-сектор. Мне в этом случае помогал запуск одной из утилит ремонта (восстановления) бута. Таких утилит много, в известном пакете 2k10 их с десяток: FixBoot, BootICE и т.д. Надо выбрать из предлагаемых правильный тип бут-сектора, и запуск ОС восстанавливается.
Всё вышеизложенное касается лишь диска, размеченного в формате MBR. Как оно делается в GPT, не знаю и знать не хочу, в силу непрозрачности и сложности для простого пользователя (я не профи), поэтому предпочитаю конвертировать такие диски в MBR.

UDP2: ...UPD3: ...

Надо покопаться в настройках страниц Boot и Security в BIOS Setup глюкающего компа, и возможно, свести их к исходным (заводским) настройкам. Также полезно будет поискать разницу в свойствах целевого и проверочного дисков: тип разметки, файловой системы, активный/неактивный раздел с ОС и вообще все различия, что покажут тесты.

Бывает несовместимость диск-ноут?

Никогда о таком не слыхал. Вся отрасль IT со страшной силой много лет бьётся за унификацию, а отдельные отщепенцы (Сони, Эппл) всё равно вынуждены возвратиться под крылышко стандартов, поскольку профит в конечном счёте всё-таки перекрывается потерями. Так что скорее всего у вас частный случай. Но тем интереснее найти суть и решение проблемы.

В больнице, где работаю, я использую для этого обычный бесплатный просмотровщик изображений FSIV в режиме показа слайд-шоу. Указываем ему папку с картинками, и он их по очереди перебирает в алфавитном или номерном порядке. Время отображения каждой картинки задаётся в настройках слайд-шоу. Порядок показа можно менять переименовыванием файлов. Полагаю, что любой другой современный просмотровщик картинок тоже справится с этой задачей.
Этот комп по прямому назначению используется как рабочее место в регистратуре, показ слайд-шоу для него - фоновая задача.
Циклический поочерёдный показ видео легко обеспечивает PotPlayer (и опять-таки, скорее всего, не только он).
А вот программа, обеспечивающая показ вперемешку в одном общем плэй-листе "разножанровых" файлов (фото, видео, презентации), мне не встречалась. Возможно, с этим справится планировщик, по очереди запускающий предварительно настроенные видеоплэер, презентатор, просмотровщик картинок.

Тут в качестве правильного образа действий рекомендуют установить Win7/8 (8.1) и проапгрейдить до Win10. Это верно. Но потом почему-то цепляют сюда невозможность сделать это на маленьком диске.
Докладываю: мне удалось проделать такое даже не на 60-Гб, а на одночиповом 24-Гб SSD-диске, изначально предназначенном для кэша обычного HDD. Как вам ни покажется странным, всё поместилось, со всем нужным софтом ещё и свободно от половины до трети диска (что является необходимым условием нормальной работы SSD):
1. Сначала проделал апгрейд до Win10 на системе, штатно установленной на HDD.
2. Удалил оттуда весь мусор (копию старой ОС и пр. - его там много), добиваясь того, чтобы системный раздел вписался в 24 ГБ. Реально удалось добиться менее 20 ГБ.
3. Склонировал системный раздел на 24-гигабайтный SSD и убедился в его работоспособности.
4. После этого кэши, времянки и своп перенёс на диск D, в качестве которого остался HDD, и установил весь нужный софт. Свободное место на SSD теперь колеблется от половины до трети объёма, время старта ОС от нажатия ВКЛ до появления Рабочего стола - 14...15 секунд.

Отвечу как практик. Норма допуска на значения Uвых под нагрузкой - ±5%, т.е. для 5 вольт это ±0,25, для 3,3 - ±0,17 В. На практике комповая электроника нормально терпит даже допуск ±10%, если напряжение "гладкое", не пульсирующее (т.е. если не подсохли сглаживающие конденсаторы). Далее, все выходные напряжения связаны друг с другом, между ними поддерживаются правильные соотношения. Т.е. если по каким-либо причинам повышается Uвых одного канала, то как правило при этом пропорционально повышаются и напряжения остальных каналов. Однако эта пропорциональность поддерживается лишь при номинальных нагрузках этих каналов. Если один из каналов не нагружен, то его Uвых вполне может выйти за штатные пределы.
В данном случае выход 3-вольтового канала явно вышел даже за 10-процентный допуск. Первым делом надо убедиться, что ток этого канала - хотя бы 1 ампер (а лучше несколько). Можно подключить к нему лампочку от автомобильной фары и посмотреть, насколько просядет Uвых и войдёт ли оно в норму. И лишь потом решать, выкинуть ли этот БП или ремонтировать дальше. И разумеется (как правильно заметили тут другие отвечающие), не надо верить единственному измерительному прибору, обязательно надо продублировать измерения ещё чем-то, лучше поточнее.

Не доводилось раньше удалять встроенные компоненты ОС, но полагаю, можно попробовать такие варианты:
1. Поискать в службах - посмотреть, какая из них включается и выключается при вкл/выкл экранного диктора, и выключить её принудительно, насовсем. Но службы бывают многофункциональны, и есть риск прихватить попутно что-то полезное.
2. Поискать в процессах с помощью Диспетчера задач, глядя на % загрузки опять-таки при вкл/выкл Экранного диктора. Далее, зная его имя, искать его в реестре и встреченные там ключи переводить в противоположное состояние. Но это может поломать больше, чем починить.
3. Найти в Интернете имя встроенной утилиты Экранного диктора (т.е. исполняемого файла) и опять же либо отключить его в реестре, либо удалить (удаление может не получиться, поскольку Win10 стоит на страже своей сохранности).

1. Если вайфайные устройства на приёмной и передающей стороне интегрированы в комп и не имеют никаких наружных подключений (как, например, в ноутах) - сделать ничего нельзя (точнее, можно, но с применением паяльника и других грубых инструментов).
2. Если вайфайный адаптер имеет втычку с отключаемой антенной-пальчиком - её надо заменить на направленную, причём для достижения макс. дальности сделать это надо на обоих концах - приёмном и передающем, и точно ориентировать друг на друга по максимуму сигнала. Такие антенны могут быть самодельными (вот пример изготовления из спутниковой тарелки, даёт прирост дальности от сотен метров до километров, но требует очень точной ориентации).
3. Наиболее просто можно устроить прирост дальности, если вайфайный адаптер - на USB-хвосте. Его можно просто поместить в фокус такого же параболического зеркала, как в пункте 2. Но проблема тут в том, что USB-хвост не может превышать по длине 1,8 м, иначе связь по нему становится неустойчивой. Значит, тарелка должна располагаться вблизи компа, что не всегда удобно.

Переустановил винду.

Когда переустановил? Если после поиска и восстановления файлов - всё должно найтись без особых проблем, а если до, то шанс вернуть резко уменьшается, поскольку файлы устанавливаемой ОС запишутся на место искомых. Найдётся только то, что не будет затёрто новыми файлами.

Нутром чуется, что тут нечто, связанное с типом файловой системы - Ubuntu сделала себе раздел того типа, который забит в настройки по умолчанию (скорее всего, ext3), и заодно сбила с толку Винду, не понимающую ext3.
Надо запустить с любого инструментально-восстановительного LiveCD/LiveUSB любой менеджер разделов (Acronis DD, Paragon HDM и т.п.) и посмотреть внимательно на получившиеся разделы и их свойства. Если виндовский раздел стал непонимаемым для Винды, конвертировать его обратно в FAT32 или NTFS.

Это тривиально! В Win8.1 открываем любую подходящую папку (кроме корневых), открываем меню Вид и настраиваем требуемый вид папки. Затем там же крайнее правое подменю Параметры -> Изменить параметры папок и поиска, закладка Вид, и в открывшемся окошке кликнуть "Применить к папкам" (т.е. эту настройку ко всем папкам компа - это и есть то, что вы ищете). По пути можно ещё много чего поднастроить... Туда же можно зайти и через Панель управления -> Параметры папок.
В других версиях Винды этот путь ещё короче.

Для получения полноценного ответа от вас требуется уточнение вопроса. Как я понял, FPS привязано сюда исходя именно из частоты обновления буфера изображения применяемого софта (конкретно - игрушки, где это задано требуемым качеством картинки, или видеоплэера, в котором частота кадров задаётся проигрываемым видеороликом/фильмом: 24, 25, 30, 60 кадров/сек). Но тогда вы должны задать, имеется ввиду окно или полный экран. Дело в том, что в оконном режиме кадровая частота полностью определяется настройками видеодрайвера ОС. Если же игруха открывается в полноэкранном режиме, то зачастую драйвер ОС подменяется видеодрайвером, встроенным в неё, со своими отдельными настройками, определяемыми заказанным качеством картинки и производительностью железа (по крайней мере, так было в старинных, наподобие Варкрафта-2).
В 1 случае FPS системы никак не связан с FPS программы. Во 2 случае это наверняка будет одно и то же. Хотя могу и ошибаться.

Если скрытые "какие-то 4, несущие в себе черт разберет какие функции" вам не нужны (а функции там таковы: 150...300 мегабайт - это системный UEFI-загрузчик, 15...20 гигабайт - дистрибутив Винды с интегрированными в него утилитами вендора), то действительно можете "отформатить все к чертям" и переразбить HDD в привычном стиле. Решая эту же задачу, я в своё время вообще снёс всё касаемое UEFI и разбил диск на привычные два-три MBR-раздела (надо не забыть сделать соответствующее переключение в BIOS, полезно заодно и AHCI включить).
А что касается потери лицензии, то я ставил на переразбитый таким образом диск ту же версию Винды (там чаще всего Home-Windows для одного языка), беря её с сайта MS, затем подставлял ей свой ключ активации, и она активировалась без проблем. Если ключ неизвестен (наклейка отсутствует, стёрлась или загрязнена до нечитаемости), то его можно узнать из исходной Винды до её сноса, с помощью утилитки наподобие productkeyexplorer.

Я бы сделал так. Поскольку в Windows буквы дискам можно назначать достаточно произвольно, открыл бы Управление дисками и назначил бы С тому разделу, который собираюсь сделать активным. Затем запустился бы с посторонней ОС (например, с любого инструментально-восстановительного LiveCD/LiveUSB), в нём запустил бы любой менеджер разделов (Акронис ДД, Парагон ХДМ и т.п.) и с его помощью назначил бы активным разделом тот, у которого перед тем менял букву. Кстати, раз уж менеджер разделов запущен, тут же можно и удалить ненужные разделы, и слить их (ограничиваться для этой работы только прогой EaseUS Partition Master вовсе необязательно). Затем рестарт, и запуск произойдёт уже с него.
Если Винда после рестарта распорядилась по-своему и снова поменяла разделам буквы, снова открыл бы Управление дисками и восстановил С на нужном разделе.