VT100

Следующие фото -то что сделал я,

Вы неправильно понимаете, что такое "второй вход операционного усилителя": на самом деле, это - вход второго транзистора в дифференциальном каскаде (Q2 на вашей схеме), нога 2 - та, которую вы на землю посадили.

А то, что вы приняли за "второй вход" - это один из входов регулировки нуля для напряжения сдвига. И, кстати, на землю входы для регулировки нуля (1,5) сажать не полагается: их через резисторы подтягивают к "минусу": поищите схему включения, там нарисовано. В качестве которых обычно используют одинн подстроечник, со средним контактом к этому минусу подключенным. Если смотреть по схеме, то резисторы регулировки нуля оказываются подключенными параллельно R1 и R2 соответственно и просто корректируют их сопротивление. Так что если от вашего компаратора особой точности не требуется, ноги 1 и 5 можно их вообще не подключать.

Нет, не безопасно. Используйте только USB порты ПК для питания диска. Попытка подключить еще и ЗУ от смарта может привести к любым последствиям - вплоть до смерти диска, контроллеров USB, ПК или еще чего угодно (никогда не знаешь какой сюрприз сделали в разводке китайцы). Диски - штука чувствительная к качеству питания. Обычно в комплекте есть USB разветвитель - одним концом в диск, двумя другими в ПК. Вот его и используйте - два в ПК, один в диск. Если питания не хватит - диск просто не запустится и не определится в системе. Еще можно использовать USB хаб с внешним питанием, если встроенные порты слишком слабые. Ну или просто вытащить диск из коробки, если он там стандартный SATA/IDE - то можно использовать любой внешний SATA/IDE контроллер с внешним питанием.

полностью согласен в предыдущим отвечающим, использовать гасящий резистор для питания силового светодиода от напряжения в 24 вольт это гигансткий расход энергии в тепло.
посоветую поставить импульсный преобразователь с регулировкой выходного тока.
обычно это платка с двумя подстроечными резисторами (один на выохдное напряжение, другой на выходной ток) к примеру (картинка кликабельна)

он будет преобразовывать с КПД 96%, т.е. от ватта потребления твоего диода рассевиваться в тепло будет 40милливатт.
есть чуть более дешевый вариант с LM2596 но там КПД будет чутка поменьше (смотри инфу по 2596)

настраиваешь резистором "напряжение" выходное в районе 5 вольт чтоб не мешалось.
потом замыкаешь выход на резистор в пару ом и настраиваешь резистором "ток" напряжение на резисторе не станет I*R - выходной ток настроен.

Любым способом организовать нижний подогрев до размягчения припоя и посадить светодиод.
PS:
Такие светодиоды и приобретают готовыми модулями, чтобы не иметь дело с подогревом.

Tj max - температура pn-перехода, выше которой светодиод сгорит. Переход внутри, и непосредственно его охлаждать ты не можешь, но тепло отводится на подложку, а оттуда - на радиатор. Температура подложки Ts и температура перехода Tj связаны так:
Tj = Ts + P*Rth
P - рассеиваемая мощность
Rth - тепловое сопротивление кристалла (⁰C/W), тоже есть в даташите

Интервал Хэмминга - минимальное число битовых ошибок, достаточных, чтобы одно слово превратить в другое, то есть минимальное расстояние Хэмминга среди всех пар слов.
В вашем примере, каждое правильное слово можно превратить в другое правильное слово, поменяв всего 5 битов.

На схеме D1 - это 3.6V Zener.

Мощность резистора означает сколько он может рассеивать в нормальном режиме работы. Соответственно если резистор 50 ватт, а выделятся на нем будет 7,7 то он даже нагреваться будет не сильно(градусов 30-50).
Но лучше при возможности снизить напряжение и тогда вообще без резистора можно будет обойтись.

По мощности резистора - Больше можно, а вот меньше нельзя.

Желательно чтобы было заземление, а так можно

Все уже правильно написали, небольшой комментарий.
0 - это не обрыв провода.

Условно:
0 - выход микросхемы подключен к земле.
1 - выход микросхемы подключен к питанию.

Соединив выход 2-х микросхем, если у одной на выходе 1 а у другой 0 - вы проверяете, какая из них победит другую... Выход одной из микросхем выйдет из строя...