VT100

Гарантированный способ - найти схему и boardview.
А так - ищите чип в районе аудиоразъёмов - выходных джеков и разъёмов динамиков.

есть ли различие между звуковой картой и звуковым чипом

Чип=микросхема, звуковая карта=плата расширения для обработки звука(ещё, с натяжкой, ей можно назвать часть схемы, отвечающей за звук)

PS: если и греется, то скорее всего усилитель мощности. Часто это SOIC-8 парные микросхемы рядом с аудиокодеком

Всё элементарно просто. Набираете в поисковой строке Гугла такой текст - 1602 datasheet. Гугл выдаёт вам почти 4000000 ответов. Выбираете тот, который нравится. Мне понравился вот этот - https://www.openhacks.com/uploadsproductos/eone-16...
Третья страница этого даташита содержит исчерпывающий и (главное!) точный ответ на ваш вопрос:

Точно так же поступайте и в дальнейшем - тем самым вы сохраните наше время для действительно интересных и важных вопросов (вместо того, чтобы быть при вас личным поисковым оператором), заодно и научитесь гуглить. Возможно, не сразу, возможно с тысячной попытки, но таки научитесь.

Два провода на обмотку, третий - экран. А стирающей головке он не нужен - ей-то чего помех бояться.

Камень с видео? Или нет?
Если да , вынуть видеокарту (избавиться от альтернативного звука), сделать загрузочную с линуксом, загрузиться в режиме ознакомления и посмотреть что будет.
Если звук появится знучит винда тупит.
Если нет, то грешить на мамку.

Это физика - невозможно мгновенно отвести тепло с процессора на кулер, тк у кулера есть масса и некоторая собственная теплоёмкость/теплопроводность.
Невозможно вентилятор мгновенно разогнать до более высоких оборотов, тк у него есть масса и + воздух сопротивляется.

Немного загладить пик можно, заранее увеличив обороты вентилятора.

1. RG58 - кабель не шикарный, ширпотребовский, зато дешевый и везде доступный. Его широко применяют для Си-Би-связи (27 мГц). Для вашего случая хотелось бы что-то получше, т.е. побольше диаметром, которое будет сильно (в разы) подороже. Но на крайняк сойдёт и это.
2. Штырёк 10 см - это не "без антенны", это и будет ваша антенна, совершенно ненаправленная, не имеющая согласования с фидером и худшая из возможных. Преимущество её единственное - не будет потерь в разъёме ввиду его отсутствия. Ну и простота изготовления, конечно.
3. Большие потери в кабеле и ненаправленность антенны можно скомпенсировать, воспользовавшись направленной антенной. Вы ведь, надеюсь, будете пользоваться конкретной базовой станцией - той, которая ближайшая? Вот и прицельте на неё свою направленную антенну. Она повысит уровень сигнала на величину своего коэфф. усиления, который даже в простейшем случае бывает значительным (например, "двойной квадрат" Харченко, который способен изготовить даже школьник, имеет усиление 7...8 дб).

Это нетрудно посчитать "на пальцах", если не требуется высокой точности. А поскольку вы ток задали неточно (от 5 до 10 мА), то вам, похоже, точность не нужна.
1. Примем напряжение среднее по диапазону от 7 до 12 вольт, т.е. примерно 10 вольт. Сопротивление вашего устройства для тока питания по закону Ома - 10 вольт/5...10 мА = 1...2 килоом, или 1000...2000 Ом.
2. Постоянная времени RC-цепи показывает, за какое время напряжение на конденсаторе упадёт примерно в 3 раза. Чтобы узнать отсюда ёмкость, надо постоянную времени поделить на сопротивление - 5 сек/1000...2000 Ом = 0,0025... 0,005 фарады.
3. Поскольку у вас напряжение должно снизиться не на две трети, а примерно на треть - значит, конденсатор понадобится большей ёмкости. Ну, увеличиваем её вдвое-втрое.
Итак, искомая ёмкость приблизительно (очень приблизительно!) 5000...15000 микрофарад. Более точно можно установить её по результатам проверки "на железе".
И кстати, электрическая ёмкость аккумулятора в миллиампер-часах - это произведение тока на время, в течение которого он может такой ток обеспечить. В принципе можно посчитать мАч и для конденсатора, но потребуется интегрировать график тока, поскольку у конденсатора, в отличие от аккумулятора, за время разряда ток очень непостоянный. А то, что вы написали (миллиампер/час) - это результат деления, не имеющий ни физического, ни технического смысла.

Никто вам ничего не гарантирует, но если на флэхе была важная инфа, то попробовать можно вот что:
1. Вскрыть пластиковый корпус и обнажить плату, это поможет сделать дальнейшие процедуры более эффективными.
2. Выкупать плату в чистой воде, чтобы вымыть остатки стирального порошка. Можно воду немного нагреть, не выше температуры стирки (всё равно ведь при стирке этот нагрев уже был). Пару-тройку раз сменить воду на свежую и повторить.
3. Выкупать плату в этиловом спирте, поскольку он имеет сродство к воде и активно её растворяет. Чем концентрированнее спирт, тем лучше он растворяет воду (96% - самое то). Тоже повторить пару-тройку раз с заменой спирта на свежий.
4. Тщательно высушить плату, можно под тепловентилятором, можно на отопительной батарее.
5. Воткнуть плату в USB и проверить, видит ли её комп.
6. Если видит и читает/пишет туда, собрать вокруг платы корпус и далее пользоваться. Если не видит, выкинуть и забыть. Если важной инфы там не было, то сразу выкинуть, чтобы не тратить время и спирт зря, поскольку флэшки нынче - расходный материал.