VT100

Есть подозрение что когда

Понятное дело была заменена термопаста.

вам погнули СО. буквально немного, и этого уже достаточно для неполного и не плотного прилегания плоскости радиатора к кристаллу ЦП

нанёс большее количество термопасты

это так не работает. чем тоньше слой тем лучше термообмен

в следуащий раз приложите радиатор без пасты к кристалу и попробуйте заглянуть на просвет. Я в своём нетбуке старом именно так и обнаружил причину перегрева

ЗЫ: И вот эти говна вокруг кристала надо убрать, мазать аккуратно и ТОЛЬКО на кристалл

найти замену USB-RS232 можно, но есть подводные камни ибо современные кетайские поделки реализую RS232 не по стандарту :(

в нормальной схеме стоит преобразователь напряжения и формирователь RS232 (max232 и подобные) который формирует из 5в usb необходимые по стандарту напряжения +10в и -10в и выдает эти уровни на TxD RS232.
в современной китайской поделке эта микруха выкинута и в TxD RS32 идут сигнал с уровнями 0 и +5в
которые по стандарту RS232 считаются шумом и не должны восприниматься приемником.

соответственно есть микрухи, которые читают такой "китайский" сигнал, а есть микрухи которые не читают сию китайщину и работают только с "правильными" RS232 уровнями -10в +10в.

коль будешь искать замену, четко отслеживай этот никак не замечаемый снаружи момент :)
usb-232 с выходом 0..+5в уже несколько штук выкинул в коробку со старьём - часть приборов читают, часть нет.

Ничего уникального там нет, просто он собран по уму, то есть правильное питание, защита, надёжные компоненты. Он будет работать в промышленных условиях с шумами помехами и т.п.
Можно взять любой другой адаптер RS232 в USB от той же фирмы ICP DAS, но в 2 раза дешевле.
Ну или вообще любой другой, главное не самый дешманский. Есть китайские аналоги недорогие типа https://aliexpress.ru/item/574184890.html там на выходе тоже правильные уровни напряжения +- 10в

Почти всё рассчитано верно.
Но есть нюанс, он связан с разбросом параметров транзистора - вы не учли, что коэф.усиления по току для этого транзистора не 100, а от 100 до 300. Резистор в базовой цепи остаётся 56 кОм, но базовый ток для 300 становится чрезмерным втрое и вводит транзистор в насыщение (как говорят профи, "стягивает транзисторный ключ в точку"). Так и должно быть. Транзистор становится полностью открытым (напряжение на нём - малые доли вольта), и именно это вам и нужно.
Режим насыщения - основной для тразисторного ключа, никакого усиления в нём не происходит. Начинается он в данном конкретном случае (для коэф.усиления 100) со значения 56 кОм. При большем сопротивлении или при меньшем коэф.усиления транзистор из ключевого перейдёт в линейный режим и начнёт усиливать, т.е. менять своё сопротивление для тока через коллектор, и соответственно яркость светодиода. Если вам требуется только включать и выключать светодиод, то линейный режим вам ни к чему.
Так что, ещё раз повторю, случайно получилось всё ОК. Но правильный расчёт обязан учитывать помимо прочего и разброс параметров.

Этот вопрос поднимался тут бесчисленное число раз.
Ответ: ничего плохого не будет. 2А - это возможный максимальный для блока ток, т.е. в данном случае можно подключить 8 таких кулеров к 1 такому блоку.

Аналогия:
Если мотоцикл может ехать 300км/ч, это не значит, что на нём нельзя ездить 30км/ч по воскресеньям в церковь

Была мысль заменить БП, но судя по всему проблема не в нём.

Ты должен был с этого начать.
UPD. Пардон, не увидел что у тебя

БП ExeGate ATX-400NPXE 400W

Перефразирую: поставь наконец блок питания.

Я так понял, что радиатор, показанный на вашей второй картинке, плотно прижат к процессору и снимает с него тепло. Если я понял правильно, то нижняя крышка, показанная на третьей картинке и начисто блокирующая обдув этого радиатора, выглядит по-идиотски.
Так что, на мой взгляд, ваш первый вариант (прорезка большого отверстия в нижней крышке, восстанавливающего движение воздуха в рёбрах радиатора) - правильное решение.
Кулер любого типа, дующий на плату сверху, бесполезен. Если и ставить кулер, то надо направлять его воздушный поток на рёбра радиатора. Но вполне аозможно, окажется достаточно и пассивного конвекционного движения воздуха, это надо проверять экспериментально.

Типичная беда начинающих. Всё это описано на каждом шагу. Очень удивительно, что ничего не нашли. Проблема в многочисленных вызовах delay() в этом коде. В это время реакции на кнопку нет. Решение проблемы можно посмотреть в примере "Blink without delay" идущем в поставке Arduino IDE. Основная трудность в том, что тут нельзя как-то быстро поправить этот скетч. Его нужно переписать заново, в другой логике, без использования функции delay().

я правильно понял что транзистор не запустить с таким динамиком и нужно менять и транзистор и динамик.

И транзистор, и динамик вполне сгодятся и те, что есть. Но вы и сами догадались, что соединить их надо по-другому:

чтобы раскачать низкоомный динамик его нужно ставить на вторичную обмотку трансформатора.

Для маломощного транзистора оптимальное нагрузочное сопротивление (прикидочно, при токе коллектора, не превышающем допустимого) - несколько сотен ом, а у вас - всего 8.
Зададим коллекторный ток покоя 50 мА, и при таком токе на 8 омах будет всего-то 0,4 вольта. Т.е. размах неискажённой звуковой синусоиды всего 0,8 вольт, это очень тихо. А транзистор может развить аж 2,5 вольт (при 5-вольтовом питании, если выставить рабочую точку посередине), т.е. в 6 раз больше. Значит, для удобства работы транзистора между коллекторной цепью и низкоомным динамиком нужен понижающий трансформатор. Если вы заглянете в схему любого маленького приёмника (обязательно старинного, когда они ещё делались на транзисторах, а не микросхемах), то увидите там такой трансформатор. При самодельном изготовлении в первичной обмотке надо намотать 200...400 витков (провод 0,15...0,2 мм), во вторичной - 50...80 витков (0,35...0,5 мм). Магнитопровод - какой удастся раздобыть, обязательно не ферритовый, а железный, и таким размером, чтобы поместилась вся обмотка (это примерно 2...3 см). Ну или взять готовый из вышеупомянутого приёмника.

Ну и напоследок напоминаю про моё замечание насчёт переменного резистора RV1 в самом начале, о котором все забыли (кроме меня). Вместо 1 кОм поставьте туда 100 кОм и с его помощью установите коллекторный ток покоя 50 мА.