VT100

Попробуйте включить VPN, т.к. сервис Amazon AWS может быть заблокирован.

Первая проблема что нужно при скорости 9600 бит/c передача одного бита должна происходить прмерно 1/9600 = 104 микорсекунды. HAL_Delay поддерживает минимальный период 1 милисекунда.

Это говорит о том, что нужно использовать другой метод для организации задержки. Например основанный на таймере со счётчиком.

какой надо выставлять уровень напряжения на пине в простое

Стандартно -- высокий логический. Сколько вольт этому должно соответствовать конкретно -- зависит от того, что вы подключите снаружи. Явно там будет какой-нибудь конвертор или другой микроконтроллер.

Ну, это совсем просто. Чтобы держать биполярный ключ открытым, надо ему в базу загонять ток, всё время. Т.е. непрерывно тратить энергию, поскольку там есть замкнутая цепь для электрического тока (открытый эмиттерно-базовый PN-переход).
С полевым ключом принципиально не так. Управляющая цепь затвора - не замкнутая, поскольку между затвором и каналом есть изолирующая прослойка. Поэтому там ток не течёт, для открытия ключа достаточно подать напряжение, для закрытия - снять его. Электроэнергия на это практически не тратится (если не считать первый момент, когда заряжается затворная ёмкость). Вот и первое преимущество - экономичность в управлении.
Второе преимущество полевика - малое проходное сопротивление (единицы миллиом, много меньше, чем у биполярного, и в некоторых случаях даже меньше, чем у замкнутых контактов). Причём чем больше управляющее напряжение на затворе, тем проходное сопротивление меньше, соответственно и меньше нагрев полевика проходящим током. Однако не надо впадать в фанатизм на этом пути - если Uупр превысит значение 15 вольт, то изоляция затвора может быть пробита, и полевой ключ (такой удобный и простой в применении) превратится в тыкву.
Есть и другие отличия, которые проявляются только на высоких частотах.

Следующие фото -то что сделал я,

Вы неправильно понимаете, что такое "второй вход операционного усилителя": на самом деле, это - вход второго транзистора в дифференциальном каскаде (Q2 на вашей схеме), нога 2 - та, которую вы на землю посадили.

А то, что вы приняли за "второй вход" - это один из входов регулировки нуля для напряжения сдвига. И, кстати, на землю входы для регулировки нуля (1,5) сажать не полагается: их через резисторы подтягивают к "минусу": поищите схему включения, там нарисовано. В качестве которых обычно используют одинн подстроечник, со средним контактом к этому минусу подключенным. Если смотреть по схеме, то резисторы регулировки нуля оказываются подключенными параллельно R1 и R2 соответственно и просто корректируют их сопротивление. Так что если от вашего компаратора особой точности не требуется, ноги 1 и 5 можно их вообще не подключать.

Нет, не безопасно. Используйте только USB порты ПК для питания диска. Попытка подключить еще и ЗУ от смарта может привести к любым последствиям - вплоть до смерти диска, контроллеров USB, ПК или еще чего угодно (никогда не знаешь какой сюрприз сделали в разводке китайцы). Диски - штука чувствительная к качеству питания. Обычно в комплекте есть USB разветвитель - одним концом в диск, двумя другими в ПК. Вот его и используйте - два в ПК, один в диск. Если питания не хватит - диск просто не запустится и не определится в системе. Еще можно использовать USB хаб с внешним питанием, если встроенные порты слишком слабые. Ну или просто вытащить диск из коробки, если он там стандартный SATA/IDE - то можно использовать любой внешний SATA/IDE контроллер с внешним питанием.

полностью согласен в предыдущим отвечающим, использовать гасящий резистор для питания силового светодиода от напряжения в 24 вольт это гигансткий расход энергии в тепло.
посоветую поставить импульсный преобразователь с регулировкой выходного тока.
обычно это платка с двумя подстроечными резисторами (один на выохдное напряжение, другой на выходной ток) к примеру (картинка кликабельна)

он будет преобразовывать с КПД 96%, т.е. от ватта потребления твоего диода рассевиваться в тепло будет 40милливатт.
есть чуть более дешевый вариант с LM2596 но там КПД будет чутка поменьше (смотри инфу по 2596)

настраиваешь резистором "напряжение" выходное в районе 5 вольт чтоб не мешалось.
потом замыкаешь выход на резистор в пару ом и настраиваешь резистором "ток" напряжение на резисторе не станет I*R - выходной ток настроен.

Да можно. Там такой же элемент, но меньшей ёмкости.
Можно даже два поставить параллельно, если влезут. Будет ёмкость больше. Хорошо бы конечно сопротивление элементов проверить и подобрать одинаковые, но для такого применения можно и пренебречь.

Любым способом организовать нижний подогрев до размягчения припоя и посадить светодиод.
PS:
Такие светодиоды и приобретают готовыми модулями, чтобы не иметь дело с подогревом.

Tj max - температура pn-перехода, выше которой светодиод сгорит. Переход внутри, и непосредственно его охлаждать ты не можешь, но тепло отводится на подложку, а оттуда - на радиатор. Температура подложки Ts и температура перехода Tj связаны так:
Tj = Ts + P*Rth
P - рассеиваемая мощность
Rth - тепловое сопротивление кристалла (⁰C/W), тоже есть в даташите