Чем управляете удаленными компьютерами?

Можно установить Anydesk, но в таком случае требуется UAC для установки

Ну не знаю, откуда такая инфа. Когда Тимвьювер стал платным, я некоторое время использовал Анидеск, и при установке он с меня ничего не потребовал, даже электронной почты (может быть из-за того, что это была одна из старых версий). Выдал мне ID, который действует до сих пор.
Но по стабильности работы и удобству настроек Анидеску далеко до Тимвьювера, и я стал искать аналоги. Кое-что нашёл сильно упрощённое, без звукового канала, но когда параллельно запущен Скайп или другой подобный менеджер, обеспечение звуковой связи ложится на него, и он с этой работой справляется гораздо лучше.
Вот то, что нашёл из бесплатного (опробовал не всё нижеперечисленное):
AeroAdmin
Ammyy Admin
LiteManager
chromeremotedesktophost

Как очистить место на диске?

Это сгодится только если упомянутые перенесены с С на D. Лично я на своём компе именно так и делаю, а автор вопроса - вряд ли.

Как очистить место на диске?

Попробуйте ради интереса очистить Корзину (на неё обычно отводится до 10% диска), и сравните, сколько было свободного места на D до этого действия и после. Потом включите показ защищённых системных файлов (это тоже скрытые, но отдельно от тех скрытых, что вы открыли) - тоже увидите много нового интересного, которое сейчас от ваших глаз скрыто.
Ещё интереснее эти действия на диске С - из того, что вы никогда не увидите, если не заинтересуетесь специально, там есть папки временных файлов отдельно ОС и интернета, точек восстановления, огромный файл гибернации, файл виртуальной памяти (тоже немаленький) и много чего ещё.
Кстати, при настройке своего компа я обычно многое из вышеперечисленного переношу с С на D - просто ради того, чтобы минимизировать объём системы. Раньше это имело смысл из-за того, что диски были маленького объёма, а теперь по привычке. У вас же до сих пор стоит такой невеликий диск - советую заменить его на больший.

Как очистить взломанный пк?

Очистка диска с затиранием и переустановка ОС - это тривиально. Однако доводилось встречать мнения, что особо изощрённая малварь способна переписать себя в firmware (и тогда ни чистка, ни переустановка не помогут). Конечно, это не универсальный способ заражения, он должен быть ориентирован на определённый брэнд, а то и на конкретную модель. Но для популярных брэндов и моделей - почему бы и нет?
Или это всё из айтишного фольклора?

Существует ли какой нибудь онлайн сервис, где можно указать массив координат, и на карте отобразится маршрут с точками и соединяющими их линиями?

Придётся выступить в роли КО. Это известная в математических кругах "задача коммивояжёра".
Решается она тем бОльшим количеством способов, чем больше точек указано на маршруте. Так что если вы хотите определить что-то конкретное

так, как хотелось бы,

тогда вам придётся, кроме массива маршрутных точек, указать и критерий выбора. Например, в классическом решении "задачи коммивояжёра" в качестве критерия обычно выбирается наименьшая длина маршрута. Соответственно и софт или сервис, о котором вы спрашиваете, должен уметь понять и принять этот (или любой другой) критерий.

Как хранить фото-галерею сайта не на хостинге, а на Яндекс диске?

Да уж... Хранилище и хостинг существенно отличаются друг от друга, по "толщине" трафика, который они могут обслужить без проблем у пользователей.
Я уже пытался такое, и насколько помнится, на ЯД нет даже возможности получить BB-коды для изображений, чтобы вставить их в сайты. Даётся только ссылка, и всё.

Почему тестер сети показывает только 2 жилы?

aleks-th, во-первых, чем длиннее сегмент, тем больше просадка напряжения. Именно по этой причине это ваше "небольшое напряжение" не может быть совсем маленьким. Считается, что приемлемый минимум - 12 вольт.
Во-вторых, если на PoE есть пусть даже 5 вольт, то упомянутая мною в исходном комментарии неприятность сохраняется, и прозванивать обрывы и замыкания витых пар (кабель-тестером или мультиметром - без разницы) крайне нежелательно.

Почему тестер сети показывает только 2 жилы?

Сергей Набоков, лично я не встречал таких, где её нет. И понятно почему - на дистанции одного сегмента сети (100 м) может накопиться такая разность земляных потенциалов, что неприятностей не оберёшься. Ну например, от грозы.
Так что нет. А если и есть, то долго такая аппаратура не проживёт, и нам такой не надо.

Почему тестер сети показывает только 2 жилы?

aleks-th,

по идее по стандарту PoE устройство - не должно напряжение подавать на устройства которые не поддерживают эту технологию, и устройства вроде согласуют параметры питания перед тем как напряжение включить.

Вы не додумали эту идею до конца. Прикиньте, каким способом питаемое устройство сможет участвовать в согласовании и разрешит включить себе питание, когда оно ещё не запитано?

Почему тестер сети показывает только 2 жилы?

Чуть выше я уже прокомментировал это ошибочное мнение. Его ошибочность очевидна для знающих схемотехнику LAN-портов.

Почему вместо 100, по проводу 95?

И всё же, КМК, простейшие и чаще всего применяемые спидтесты показывают не одну только полезную нагрузку, а весь трафик (в т.ч. и служебный) - это проще сосчитать.
А что касается разницы 100/95 - дык ведь наполнение Сети рандомное. Это примерно как с погодой: допустим, прогноз утверждает, что скорость ветра 5 м/сек, а стрелка анемометра болтается от 4 до 6, а то даже меняется от затишья 1...2 до порывов 7...10 и наоборот.

Почему тестер сети показывает только 2 жилы?

Во-первых, тут один добрый человек в комментарии ниже написал, что

схемотехники конкретного тестера за 400р мы не знаем,

Это не так, схемы простейших и самых распространённых светодиодных кабель-тестеров раздобыть не составляет никакого труда. Например, вот:

Во-вторых, даже при условии, что второй конец кабельной линии недоступен, можно многое о ней узнать, подключив с доступного конца вот такой кабель-тестер. Достаточно помнить, что к другому концу этой витой пары подсоединён миниатюрный ВЧ-трансформатор с обмотками сопротивлением примерно ноль ом, и тогда легко диагностируется обрыв этой пары и её замыкание с другими соседними. А это уже немало.
Единственное исключение - если эта линия вела к устройству, получающему по ней же электропитание (т.н. "POE"), то между отдельными парами может оказаться напряжение от 12 до 48 вольт. Тогда перед таким тестированием крайне желательно отключить POE-питание. Но наличие такого питания нетрудно продиагностировать обычным мультиметром/вольтметром, и не лезть туда, где оно есть.

Почему системник бьет током?

Мой ответ на аналогичный вопрос уже однажды признали решением. Проверьте, может, он сгодится и для вас.
Примерно о том же в своём ответе толкует и theult

Питание ноутбука напрямую от 12 В аккумулятора. Кто пробовал?

VT100,

он ответил, что незнакомым батареям не доверяет.

Значит, придётся добиваться от компа, чтобы он признал имеющуюся батарею как знакомую (собственно, это и должна быть его штатная батарея). Это дело поэтапное:
1. Начать надо с того, чтобы комп нормально стартовал и работал от этой батареи хотя бы 5 минут - это и будет признанием.
2. Далее, заменить в ней штатные литиевые элементы ёмкостью 2...4 амперчаса на маленькие с вдесятеро меньшей ёмкостью (например, формата 14500 или 10440) и опять убедиться, что от них комп может нормально работать короткое время.
3. Вытащить эти элементы, подзарядить каждый из них до ЭДС (т.е. вхолостую) 4 вольта, подключить к каждому последовательно резистор 100...300 Ом (на всякий случай, во избежание неприятностей) и вернуть в батарею - это создаст контроллеру иллюзорное впечатление, что с батареей всё ОК. А к крайним точкам "плюс" и "минус" цепочки этих элементов подключить к контроллеру внешний свинцовый аккум 12 вольт, заряженный в точности до этих 12 (и никогда не перезаряжать его свыше этих 12).

По моим представлениям, при таком подходе будут и волки целы, и овцы сыты. Не исключаю, что в случае удачи пункт 2 не понадобится, и можно будет не удалять из батареи штатные её элементы. И уж совсем будет хорошо, если удастся заставить нормально работать всё это хозяйство, заменив эти литиевые элементы тремя в точности одинаковыми резисторами сопротивлением 1...10 килоом (о такой замене я уже упоминал выше).

Питание ноутбука напрямую от 12 В аккумулятора. Кто пробовал?

lonelymyp, ну, можно попытаться обойти это схемно. Например, установить делитель из трех одинаковых резисторов в цепь, где были три литиевых элемента, а то и придумать что-то похитрее. Но боюсь, это всё усложнит и уменьшит преимущества "прямого" питания. Ведь автор вопроса, я полагаю, затевает это дело именно ради простоты.
Ну и как последнее средство можно попробовать подать 12 вольт мимо контроллера, напрямую на питающие контакты разъёма батареи/материнки. Это тоже будет доработка батареи, но уже другая. Если ОС при старте не опрашивает контроллер, то такой вариант прокатит.

Питание ноутбука напрямую от 12 В аккумулятора. Кто пробовал?

lonelymyp, да, моё предложение надо тестировать.

Питание ноутбука напрямую от 12 В аккумулятора. Кто пробовал?

VT100,

Так что остаётся только вариант из комментария Виктор

Ну, раз уж моё предложение вам подошло, могу переписать его из комментариев в ответы, а вы поставите ему зеленую галку. Годится?
Хотя... Если уж совсем по-правильному, это стоило бы сделать только после его экспериментальной проверки.

при подключенном сетевом адаптере на входах внутренних стабилизаторов (Vbat у Satellite A100 и Vin у IdeaPad S10) присутствуют напряжение внешнего зарядного устройства, которое даже выше полностью заряженного свинцового аккумулятора.

А это смотря что считать напряжением полностью заряженного свинцового аккумулятора. Скажем. если 2,1 вольт на банку, то это правильно с т.з. электрохимии и полностью соответствует допустимым параметрам Li-Pol (12,6 вольт, по 4,2 на каждую из трех банок). А вот 14,4 вольт - это всё ещё в пределах допустимого для свинцового аккума (хотя при этом он и кипит нещадно), но далеко выходит за допустимые пределы для Li-Pol. Впрочем, выше я об этом уже упоминал.

Питание ноутбука напрямую от 12 В аккумулятора. Кто пробовал?

Тут пишут добрые люди и в ответах, и в комментариях, что напрямую нельзя. По-моему, всё же можно, если найдётся ещё одна ноутбучная аккумуляторная батарея, пусть даже дохлая. Она (а не комп) должна быть доработана - из неё надо удалить все литиевые элементы, крайние точки подключения этих элементов к контроллеру (плюс и минус) вывести проводами наружу и подключить к автоаккумулятору. Всё, дело сделано.
Основано такое предложение на том, что на любой такой батарее можно увидеть обозначение её среднего рабочего напряжения - 11,1 вольт (это 3,7V х 3), а это совсем недалеко от автомобильных 12. Это я намекаю на то, что 12 тоже входят в рабочий диапазон (4V x 3), и никак ноутбуку не повредят. Единственное ограничение - для автомобиля допустимо повышение напряжения аккумулятора до 14,4 вольт (ну хотя бы во время зарядки от внешнего ЗУ), а вот для ноута такого повышения допускать не надо. Никогда, даже при зарядке.

Что это за штука на внешнем жёстком диске?

Мне знакомы только 2 вида внешних HDD. Первые - это сделанные единой конструкцией, и их электронная начинка (контроллер SATA и конвертер данных SATA<->USB) расположена на общей плате. Их корпус почти всегда неразъёмный. Вторые - это боксовые, в виде коробочки, в которую вставляется обычный ноутбучный HDD. В них конвертер данных - отдельная плата, принадлежность этой коробочки. Как правило, вторые и удобнее, и дешевле, поскольку бокс можно купить отдельно и задешево (300...500 рублей), а диск-начинку снять со старого ноута, задарма. Один бокс можно использовать для нескольких дисков, меняя их.
То, что отмечено на вашем фото - скорее всего, деталь замка крышки этого бокса. Ведь крышку часто приходится снимать, чтобы заменить вставленный внутрь диск.

Какой взять паяльник новичку?

Единорог Безрогов,

Не понял какое колечко со светодиодами

Берёте вот такую лампочную платку подходящего (для вашего паяла) диаметра:

Середину вырезаете, оставляете только наружный ряд диодов - вот вам и колечко.

не греется светильник этот?

Диоды в лампочках всегда греются, не зря же у них под платой алюминиевый охлаждающий слой. Но поскольку часть диодов удалена, нагрев оставшихся уменьшен. Ну и конечно, тому, кто их питает током, не стоит наглеть и делать этот ток слишком большим.
А что касается притока дополнительного тепла от паяльной части - ну проявите техническую фантазию, разместите осветитель подальше от нагревателя. У меня это получилось.