VT100

На фото видны обозначения С, D, G и V. Следовательно, это клава PS/2. Подсовывать нам в комментариях картинку с распайкой USB (там обозначения D+ и D-) - плохая идея, вы тем самым не поясняете, а запутываете,
G и V - чисто питающие линии 5 вольт, минус и плюс.
С - тактовый сигнал (clock).
D - передача данных.
Куда последние два паять, нетрудно прозвонить мультиметром на любой PS/2 клаве, или найдя в интернете распиновку разъёма PS/2. Или, ещё быстрее - попробовать оба варианта и оставить работающий.

Ваша схема датчика воды (и любая другая похожая) слишком сложна для такой элементарной задачи. Если вы решили просто потренироваться в изготовлении и наладке простейших схем на транзисторах и реле, тогда да, она годится. Но если вам надо решить техническую задачу автоматического поддержания уровня воды в баке, то нет ничего проще (всего один элемент, если не считать мерного стаканчика в баке), надёжнее (сотни миллионов работающих экземпляров в мире), безопаснее (полностью разнесены вода, электричество и человек) и гигиеничнее, чем использовать датчик с автоматической стиралки - прессостат:

Контакты прессостата - переключательные (т.е. могут как замыкаться, так и размыкаться), выдерживают напряжение 220 вольт и ток до 16 ампер.

я не собираюсь ничего покупать, и использовать микросхемы тоже не собираюсь

Там нет ни единой микросхемы, и покупать эту штуку не надо - лично я добываю эти датчики со старых сломанных стиралок, выброшенных на помойку.

Мерный стакан изготавливается из любой пластиковой бутылочки, у неё отрезается дно, а в горловину герметично вставляется тонкий шланг, ведущий к прессостату. Затем он крепится внутрь бака на такой высоте, до которой должен доходить уровень воды. Принцип простой: вода по мере подъёма уровня сжимает воздух внутри стакана, это давление через шланг передаётся на мембрану прессостата и давит на контакты.
Не требуется никаких реле (самый ненадёжный элемент!), источников питания 5 вольт, транзисторов, и никакой наладки схемы - всё работает сразу.

А не проще ли дать компас и определить азимут выхода на дорогу?
Заблудишься - выход Азимут-135.
Что уж проще-то и компас надёжнее смартфона...
Ардуино не выход, батарейка сядет, а вдруг дождь? Проводок отвалился...

Так одна ячейка LiFePO и должна давать 3.2 вольта.

Полный алик таких модулей (искать arduino mic), но со стороны это выглядит как проблема X-Y. Если нужно ловить именно телефонный звонок, можно

1) поставить на телефон приложение - уведомлятор
2) использовать GSM-модуль, который явно передаст информацию о звонке в контроллер.

Что до чувствительности китайских модулей - у них есть регулировка усиления, а чудес, наоборот, нет - модуль по сути состоит из микрофона и усилителя, так что какая разница, возьмете вы схему в готовом виде, или соберете ту же самую связку отдельно.

Вероятной причиной может быть некорректная обработка вами полученного сигнала в коде или ошибки в монтаже, а не "низкая чувствительность"

Поставьте на выход R2R операционный усилитель и получите совершенно произвольное напряжение на выходе (в пределах выходного диапазона ОУ). Операционный усилитель имеет еще такой немаловажный плюс, что R2R чувствителен к сопротивлению нагрузки, чем меньше сопротивление, тем больше напряжение на выходе будет "плавать". ОУ обладает очень высоким входным сопротивлением, поэтому в паре с R2R будет работать просто замечательно.

Статья на хабре

Я так полагаю, вам подойдет самая простая схема - неинвертирующий усилитель.

В отличие от чёткого заголовка (хотя и с игнорированием латиницы), описание подробностей вашего вопроса сделано весьма туманно. Заметно, что концепцию дырки как виртуального носителя положительного заряда вы не осилили. Поэтому попробую ответить только на заголовок, вспомнив остатки ФТТ, сохранившиеся в голове с вузовских лекций многодесятилетней давности.
Итак, в чём разница между N и P-полупроводниками? По большому счёту, только в подвижности носителей (при прочих равных) - электроны подвижнее дырок. Отсюда проистекает всё остальное, в т.ч и разница в параметрах пар транзисторов, считающихся "комплементарными".

UPD: Ответ полностью изменён.

...5 кусков 1мм нихрома запаралеленых, длиной в 5 метров.
...мне понадобилось около 8 витков

Из этих данных следует что ваша труба имеет солидный диаметр, около 200 мм. Похоже, этот ваш нагреватель - это ВЧ-трансформатор с коэффициентом трансформации 8:1, имеет довольно хорошо связанные магнитным потоком обмотки, и поэтому, даже несмотря на отсутствие магнитопровода, имеет неплохую эффективность. Главная его особенность - вторичная обмотка короткозамкнута, т.е. это трансформатор тока.
Если подключить такой транс к источнику тока 12 вольт через быстродействующий ключ, то в нём можно наблюдать всякие интересные эффекты. Главный из них - это то, что в первое мгновение этот ток будет многократно превышен, и лишь после рассеяния КЗ-тока во вторичной обмотке (т.е. в трубе) ток питания придёт к стационарному значению 7,5 ампер.

Каким образом этот пик тока может дать звук? Одно из объяснений дал в своём ответе VT100 - щёлкает не нагреватель, а БП, из-за перегрузки по току. Второй вариант ответа даю я - большой ток даёт сильное магнитное поле, из-за чего проявляется магнитострикционный эффект, деформирующий трубу и нихромовую обмотку (кстати, сильное поле заодно объясняет звук при выключении, за счёт накопленной в поле энергии, но вышеописанный процесс идёт в обратную сторону). Можно притянуть за уши и третий вариант - пик тока инициирует всякие резонансные эффекты на частотах, слышимых ухом человека, но тут для проверки надо измерить индуктивность нагревателя, а ещё лучше посмотреть запоминающим осциллоскопом.

Как устранить щелчок? По-моему, это элементарно: надо любым удобным способом устроить плавное нарастание тока. Например, если ваш полевой ключ имеет достаточный (т.е. многократный) запас по току и мощности, то открывать его плавно нарастающим на затворе напряжением (скажем, за 0,1...0,2 сек, этого должно быть достаточно), хотя даже с запасом по току/мощности это потребует установить ключ на радиатор. Можно также пропилить продольный паз в трубе, чтобы вторичный виток перестал быть короткозамкнутым.

Что тут надо/можно отпаять и припаять на другую мышку, чтоб она начала "видеть" конектор и можно было ей пользоваться?

Это у вас не выйдет с вероятностью практически 100%, даже если вы перепаяете вот тот маленький чип сверху слева (кстати, а куда его перепаивать-то? На другом фото ничего похожего не наблюдается). Дело в том, что сколько мышей, столько и вариантов их конструкций, и никаких внутренних стандартов на это не выработалось (ну может быть, есть какая-то внутрифирменная стандартизация на мышки одного производителя). Вы (и я тоже) не знаете, по какому протоколу происходит обмен данными между контроллером оптического датчика и приёмопередатчиком BT. Если эти протоколы в доноре и реципиенте не совпадают, ничего не выйдет. А они почти наверняка не совпадают.

Так что даже не пытайтесь, не ваш это уровень. Особенно с учётом того, что мыши - это расходный материал, и всегда проще купить новую, чем переделывать старую.

Начнём стого, что это не bluetooth мышки, а простые с радиолинком. Для блютус мышей донгл обычно в комплекте не поставляется, поскольку расчет идет на то, что в компьютере уже встроен блютуз. Во всех ноутбуках почти он есть.
Если мыши разные, то, скорее всего, у вас не получится ничего перепаять. По крайней мере следует детально сфотографировать мышь-донор и мыш-рецепиент, их платы с о всех сторон, внутренности донгла.
Если мыши одинаковые, то можно посто плату из разбитой вставить в живую целиком. Если повреждены кнопки, перепаять их.

Будет, по сути это стандартная трехфазная схема.
Но я бы лучше просто запаралелил кроны - так лучше и надежней

Учитывая простоту вопроса по моему, кто то пытается сделать домашнее задание.
Это программа на 4 оператора.

варианты есть купить любой бомж ПК...
либо монитор с HDMI, хз реально ли его через OTG подключить