VT100

в обычных часах нет источника точного времени.
внутри обычно кварц на 32768 герц с примерной точностью +- пара секунд в сутки.
для обычной жизни такой точности хватает за глаза.

точное времени сейчас делается через интернет, систему GPS, сотовую связь.
раньше использовали сигналы проверки времени, распространяемых через радиочастоты.

Идите на rom.by, там есть Азбука ремонтника, и много чего ещё - да даже просто темы на форуме почитать.
А также remont-aud.net, и ещё куча форумов.

И так просто не получится - нет готового рецепта "научиться чинить всё". Начинать можно с блоков питания - это основа. Понимать что такое ШИМ, принцип работы, разные виды схемотехники, PFC APFC, и т.д. На этом этапе нужно уже научиться пользоваться основными приборами - мультиметр, осциллограф, esr-meter.
Далее браться изучать что-то ещё, например, мониторы. Схемотехника, какие части за что отвечают, как взаимодействуют. На любых этапах обязательно знать английский на уровне чтения документации! починка техники на первых порах без чтения даташитов не даст прогресса в обучении. Попался монитор - смотрим его сервис-мануал (если найдём), находим участок неисправный (обычно там они рекомендуют - replace чего-то там - типа нашли неисправную плату, её меняем), менять платы - не наш путь! Смотрим на неё и выясняем маркировку элементов - микросхем, транзисторов, и т.д. По ней находим даташиты и изучаем как оно должно работать. Дальше работа головой и измерения.

Дальше - браться например, за материнские платы ПК (ноутбуки - потом!)
Там всё проще может быть - основное всё есть на rom.by. Но нужно больше инструментов - обязательна паяльная станция (фен, или ИК), программатор, тестеры сокетов. И смотреть! Порой внимательный осмотр - половина ремонта, часто можно найти сбитые компоненты, перебитые дорожки, вспученные конденсаторы, загнутые контакты в сокете...

По ноутбукам - форум ноутбук1 ( ascnb1.ru/forma1/ ), и другие.

Видеокарты - ИМХО, сейчас их не надо чинить начинающим. Ибо даже тупо транзисторы поменять не получится, паяльник на 100Вт не успевает прогревать плату, нужно ещё и нижний подогрев как минимум. И ещё китайцы на каждом шагу левак подсовывают перемаркированный - покупаешь транзистор на 80А, а он при 10 уже дым выпускает.

И неплохо бы иметь человека, кто может подсказать и показать что-то.
Я без этого обошёлся. Сейчас наоборот, свернул с пути ремонта, с оборудованием и остатками запчастей и деталей пока не знаю что делать... Продать не выйдет - всё уже заметно б/у, и много самодельных штуковин (нагрузка для БП, переходники всякие, тестеры простые, и т.д.)
Вот как раз я ушёл работать системным администратором. И его вообще на должно волновать, что там где-то неисправные железки валяются - это проблема владельца оборудования и может быть эникейщика, которого напрягут "сделай с этим что-нибудь". Для мелких контор чаще всего сисадмин и будет за двоих-троих работать, и железо чинить, и сеть тянуть, и сервера настраивать. Это интересно, конечно, но надоест. Мне надоело вот.

Ну купите профессиональный мониторный трансмиттер, которым пользуются музыканты на сцене.


От блютусного он будет отличаться минимальной задержкой воспроизведения и огромной дальнобойностью

Экспоненциально. Чем выше температура, тем больше вероятность отказа и возрастает она всё быстрее и быстрее с повышением температуры.

Тут, в основном, проблема с перегревом - у РЭА всегда есть рекомендуемый температурный режим, который лучше не нарушать и который гарантирует стабильную работу при соблюдении этого режима. Само-собой, если превысите, то вероятность отказа возрастёт.

Если у вас какие-то нестандартные температурные условия работы, то берите сертифицированные для этих условий устройства, те же промышленные ПК, например.

200 градусов - это, конечно, перебор.

0.031А - это ток потребляемый блоком питания от сети 220V.
Если Вас интересует ток, потребляемый одроидом от блока питания, то считаем так. 3.7 W делим на 5V получаем 0,74А - вполне нормальная цифра. Точнее будет немного меньше, так как 3.7 нужно уменьшить с учётом КПД блока питания. Ну и плюс-минус погрешность китайского измерителя.

Сердцем контроллера Arduino является широко распространенный контроллер Atmega328, который применяется много где, в том числе и в медтехнике.

Так что более надежным и дешевым с точки зрения производства будет разработка платы под конкретное устройство, с учетом всевозможных фильтров и защит. Прошивку можно будет оставить старую, если там все отлажено и включен вачдог.

купить термостат с интерфейсом 485. он будет стоит некоторых денег, но гораздо меньших чем усилия в написании прошивки и последующее выковыривание багов.
тем более в условиях постоянно работающей штуки, управляющей некоторым процессом.

Поскольку всё равно потребуется дополнительная обвязка, проще и реальнее собрать свой термостат с требуемым дополнительным функционалом.
Какие-то из подобных термостатов допускали заливку прошивки. Если здесь такое есть и умеете stm-ки программировать, тогда возможно имеет смысл это устройство модифицировать. Впрочем, программирование микроконтроллера в обоих случаях нужно будет.

HP, а также некоторые другие любят ставить микрухи, которые не позволят нормально вести заряд левыми устройствами.

В остальных случаях необходимо, что бы совпадали токи (не меньше, чем у зарядки) и напряжения, а также лучше убедиться, что бы на выходе БП было напряжение, которое вы ожидаете и пульсации не в пару Вольт пик-пик. (Такое иногда бывает в дешевых блоках), а также проверьте его под длительной нагрузкой на предмет нагрева до отпаивания деталей. :)

И главное на регулируемом БП случайно напряжение не крутануть за пределы допустимого.

Я дома свой ноут от ЛБП, например заряжаю, так что в целом это возможно, но могут быть нюансы.