Виктор

Мы, конечно, не телепаты, но погадать, зачем вам этот усилитель, можем. Например, гадая по вашей ссылке, можно предположить, что вы, умощнив передатчик с его помощью, хотите увеличить дальность связи. Но у линии связи два направления (туда и обратно), и в обратном тоже надо ставить такой же усилитель, а если тот конец линии связи вам недоступен, то настолько же увеличивать чутьё вашего приёмника, насколько поднимаете мощность передатчика (иначе, передав данные, вы рискуете не получить ответ). Всё это - неслабый гемор.
Поэтому вместо возни с электроникой, вам стоило бы обратить внимание на другие способы добиться того же. Лучший (по всем критериям) из этих способов - усовершенствование антенны: она обслуживает одновременно оба направления, она дешевле (или проще в изготовлении, настройке, монтаже) и надёжнее.

Полностью присоединяюсь к ответу АртемЪ (старая мантра радистов "лучший усилитель - это антенна"), и особо акцентирую - на обоих сторонах канала связи.
Что касается креосановской поделки по вашей ссылке, то это штука сложная в изготовлении и весьма узкополосная. Немудрено, что у вас с нею ничего не вышло. Куда лучше будет применить зеркальную антенну с параболическим зеркалом от спутникового приёма. Даже не делая к этому зеркалу нормальный облучатель, а просто поместив USBшный вайфайный адаптер в его фокус, вы уже получите солидный (в несколько раз) прирост дальности связи. Но поиск этого фокуса - дополнительный нюанс настройки такой антенны. Все эти настройки надо вести с ориентировкой по уровню сигнала (по его максимуму), и есть немало софта, показывающего этот уровень достаточно точно.

Ну, попробую тряхнуть стариной... Помнится, почти всегда использовали упрощённую распиновку подключения, с 3-проводным кабелем (её легче спаять самому):

Впрочем, никто не мешает сделать полную:

Но вообще-то яндекс в помощь!

настройки принтера (baud rate, parity, data length) можно ли потыкать наугад без последствий.

Потыкать можно (COM-порт - он неубиваемый, в случае неверных установок просто не будет коннекта), но насколько помнится, надо просто сделать одинаковые с обоих концов соединения. Скорость выставить 64 или 128 Кбод, для матричного этого достаточно.

Я хотел бы выкрутить HDD оттуда, и каким-то образом подцепить его к своему нынешнему ноутбуку, как внешний HDD, чтобы перенести информацию оттуда. Скажите, это возможно сделать в домашних условиях?

Можно, и весьма несложно. Надо лишь приобрести USB-боксик под стандартный типоразмер диска 2,5", зарядить в него диск, вытащенный из дохлого ноута, и подключить его хвост к любому компу, имеющему соответствующую втычку. Полученное изделие пригодится не только для разового случая спасения инфы, но и вообще как носимое хранилище, "очень большая флэшка", нужно лишь (после спасения инфы, конечно) очистить диск.
Цена вопроса - 500...700 руб здесь или 300 руб у китайцев на Али (но месяц ждать, пока приедет). Брать с USB-2.0 смысла не имеет, лучше - с USB-3.0

Вы перечислили не все: асинхронные могут быть реально однофазные с конденсаторным сдвигом фазы или с КЗ-витком, и 3-фазные,в которых однофазность имитирована подключением одной из фаз через конденсатор. Первые имеют 2 обмотки, сдвиг фаз токов в которых 90 градусов (и это абсолютно штатный режим), вторые имеют только одну обмотку (сдвиг фазы делается в магнитном поле за счёт КЗ-витка, надетого на часть сердечника), а третьи имеют 3 обмотки и требуют сдвига фазы 120 градусов, но в них подбором конденсатора приходится получать что-то около 100 градусов. Такой нештатный режим приводит к недобору мощности и крутящего момента, из-за чего на пуске приходится к рабочему конденсатору подключать добавочный пусковой. Зато 3-фазный мотор дешев и легко раздобывается, потому этот способ наиболее распространён.
Теперь по делу. Частотником, как я понимаю, вы хотите регулировать обороты ваших моторов (а для чего ещё он может быть нужен?).
1. Коллекторный - это тот же мотор постоянного тока (как правило с сериесным включением обмоток статора), и обороты его прекрасно регулируются в очень широком диапазоне (до тысяч раз - скажем, от 15000 до 5 об/мин) путём изменения питающего напряжения. Если он переменного тока, то годится простейший тиристорный регулятор, состоящий из 4...5 деталюшек. Никакого частотника к нему не надо, при изменении частоты могут быть неприятности (например, падение мощности, излишний нагрев).
2. Оба асинхронных с конденсатором могут работать от частотника, но в очень узких пределах изменения частоты. Причина этого - в конденсаторном сдвиге фазы: конденсатор подбирается под определённую частоту (а в 3-фазном ещё и под определённую нагрузку), и по мере её изменения сдвиг в 90 градусов превратится в чёрт знает сколько, и мы получим падение мощности и вращающего момента, а скорее всего и излишний нагрев.
3. Вот если конденсатора нет, то можно использовать частотник по-обычному. Но это будут лишь 3-фазные моторы в штатном включении, или однофазные совсем маломощные (максимум 10...20 ватт), в которых сдвиг фазы делается короткозамкнутыми витками на части магнитопровода (такие применяются в сливных насосах автоматических стиралок или когда-то давно в старых патефонах).

В заводском состоянии у ноута пароля нет. Чтобы привести BIOS в заводское состояние, обычно достаточно лишить питания микросхему системных часов на несколько минут. Для этого вскрыть корпус, найти таблетку 2032 (изредка бывают и другие типы) и отсоединить её. Для надёжности можно ещё и перекоротить контакты на материнке, куда она подключалась, при этом разряжаются включённые ей в параллель конденсаторы. Потом вернуть подключение, включить комп и убедиться, что пароль сбросился.
Если этот способ не помог, то остаётся только снять микросхему ПЗУ с BIOSом и перепрошить в стороннем программаторе, а такого и врагу не пожелаешь.