Виктор

Нигде не нашёл инфы о том, что имеющийся USB-C может служить для зарядки самого ноута. Да с чего вы это взяли??? Обычно у продвинутых ноутов один из имеющихся USB может служить для подзарядки мобилы даже от выключенного ноута. Полагаю, USB-C для того же. Правда, потребуется кабель USB-C <-> USB-C. Такого кабеля я не встречал ни разу, это какая-то редкость. Так что оставьте эту идею, она неосуществима.

Но зарядить ноут от Powerbank можно. Для этого придётся повысить напряжение 5 вольт от Powerbank до нужных ноуту 18...19 вольт и подать их в стандартное гнездо зарядки. Спаять такую повышалку несложно, поскольку на Али продаются самые разные модули электропитания, в т.ч. и такие. Но зарядка будет долгой и частичной, поскольку у Powerbank запас энергии невелик (у бортового аккумулятора ноута он сильно больше). Работать напрямую от Powerbank ноут не сможет - не хватит того тока, который по спецификации может пропускать USB-порт.

О софтовых причинах, препятствующих такому применению, говорить не буду (вы и сами понимаете, что для этого нужно, чтобы кто-тот написал соответствующее приложение, а его вроде пока не наблюдается). Скажу о том, почему никто и не будет его писать, поскольку сабж невозможен физически.

1. Очень маленькая стереобаза. Если расстояние между объективами того же порядка, что и расстояние между человеческими глазами, мы можем получить стереоснимки предметов на дальности не далее десятков метров. Если хотим дальше, то база должна быть как у артиллерийского стереоприцела (до метра). А у нас - 1...2 сантиметра. С такой базой можно делать только стереосъёмку предметов, совсем рядом расположенных с аппаратом (сантиметры). Этого вы хотели?
2. Нужны совершенно одинаковые камеры. А в предлагаемом вами случае они совсем разные. Значит, снимки в стереопаре тоже будут совсем различные. Ну и как их тогда смотреть? Это ж такое косоглазие будет...

В общем, затея бесперспективная.

Разумеется, можно, и даже нужно. И мотив для этого имеется существенный - чем меньше объём системного раздела С, тем меньше объём его резервной копии (т.е. нужно меньше места для хранения бэкапа) и меньше нужно времени на его создание и развёртывание. Лично я выношу туда все времянки (папку Temp и Временные файлы интернета), своп-файл (если это HDD), папки Мои документы, Загрузки, и вообще всё пользовательское, не системное.
Общее правило: на системном разделе должна быть только система, пользовательские данные в случае её крэша будут целее, находясь где-то на стороне. И кстати, следствие из этого правила: старайтесь не использовать Рабочий стол как место хранения данных.

Нагрузка на электродвигатель - это отдаваемая двигателем мощность, а измеряя ток и напряжение, можно узнать совсем не её, а потребляемую. Их отношение - это тот самый КПД, который никогда не достигает 100% и обычно в точности неизвестен. Отсюда вывод: измеряя потребляемую мощность, вы точную нагрузку не узнаете.
Чтобы точно измерить нагрузку (т.е. отдаваемую мощность), вам придётся измерить крутящий момент и умножить его на обороты:
P (кВт) = Mкр (Нм) х N (об/мин) / 9549
Коэффициент 9549 устаканивает разнобой в единицах измерения, и если надо получить результат в л.с, то его надо заменить на 7164.

Но поскольку в действительности вы желаете измерить не столько нагрузку, сколько параметры сверления, то ни о какой точности вообще говорить не приходится. Ведь вам придётся как-то учесть ещё и материал сверла, его остроту, его износ, силу осевого давления на сверло (и это только первое, пришедшее на ум, а там наверняка ещё много всякого).

1. Одно фото на несколько порядков информативнее, чем 100 слов.
2. Сделать фото и прикрепить его к вопросу для меня на порядок быстрее, чем напечатать 100 слов (правда, лично я печатаю двумя пальцами).
Но я всё же продрался сквозь ваши витиеватые формулировки. Вы хотите заменить 3-контактный штекер на 4 контактный, верно?
Если да, то всё элементарно - надо тупо запараллелить 3 и 4 контакты, и соединить их с общим проводом (массой, экраном). По-моему, это настолько очевидно, что я не понимаю, что вас могло поставить в тупик.

Его величество Эксперимент даст подсказку. Удалите эту папку и посмотрите, что станет не так, как было до удаления. Если же ничего не изменится - ну значит, эта папка на флэшке нафик не нужна (это, кстати, вполне возможно).

Мощность БП - это его самая главная техническая характеристика, и поэтому она обозначена не только на приклеенной этикетке, но зачастую эта цифра входит в техническое название этого БП. Вот только верить этой цифре я не советую. Причина в маркетинге. Маркетологам надо показать свой БП как более мощный, и они заинтересованы написать на этикетке как можно бОльшую цифру (хотя, разумеется, реальную, не от балды). Под это дело подгоняется и процедура измерения этой самой мощности - прогон в течение нескольких минут, пока он не успел перегреться и сгореть.
А вам нужно, чтобы этот БП работал не минуты, а месяцы и годы. Поэтому смело уменьшайте цифру мощности с этикетки вдвое - это и будет его реальная долговременная мощность.
Так что вы правильно начали суммировать мощности потребления комплектующих. Когда выясните сумму, увеличьте её как минимум вдвое, и вот на такую мощность и покупайте.

У вас в вопросе, на мой взгляд, несколько размыты критерии оценки. Лучше всех точность цветопередачи понимают, как ни странно, полиграфисты - у них и опыт соответствующий (оборудование настраивать приходится при смене типа краски и бумаги), и спец. эталоны в руках. А точность человеческого глаза - ну, сколько этих глаз, столько и мнений. И даже если владелец этих глаз один, то тоже случаются варианты... Вот мой пример: купил недавно новый смартфон Meizu 9 Note, сделал фото - качество понравилось. Установил на него Google Camera (в народе - GCam) - фотки стали ещё лучше. Включил в GCam режим HDR+ и они стали просто великолепны. Думаю, последний вариант вам не подошёл бы, ибо цвета там перенасыщены, но мне очень нравится, "я так вижу" (с).
И это не всё, есть ещё вопросы:
1. Результат съёмок будете показывать только на экране смартфона, или на большом мониторе тоже? Как собираетесь учитывать разницу цветового профиля этих экранов?
2. Печатать на бумагу будете? Если да, то принтер добавит свои искажения, которые тоже потребуется корректировать.

И наконец, насчёт сабжа. У Экслера есть интересный обзор-рекомендация, и в диапазоне $200...300 он советует Honor 8X и Huawei P20 Lite, при этом намекает, что у более классного Huawei P30 lite цена снижается и тоже скоро войдёт в этот диапазон.

не могу нормально открывать 2 программы

Странно... Ведь в Винде по умолчанию выставлено "Автоматически выбирать объем" и "Размер по выбору системы", и такая настройка никак не препятствует работе программ. Во всяком случае, мне такое не встречалось.
Тем не менее вы правильно озаботились настройкой своп-файла, поскольку для ухода с "выбора системы" есть несколько причин:
1. Если в вашем компе оперативной памяти 8 гигов или более, то можете вообще выключить своп, экономя таким образом место на диске. Правда, система будет назойливо канючить вернуть его, и при случае вернёт. Так что выставьте какое-нибудь минимальное значение.
2. Некоторые программы (по слухам, базы данных) требуют наличия своп-файла даже при большом объёме оперативки. Опять-таки выставьте им хоть сколько-нибудь.
3. Если ваша подкачка размещается на жестком диске (HDD), то крайне полезно поставить одинаковые цифры в "исходном" и "максимальном" размерах свопа. Если они разные (особенно если сильно разные), то при пользовании своп-файл растягивается и сжимается как гармошка, из-за чего со временем фрагментируется, т.е. разбивается на мелкие кусочки. Обращение системы к фрагментированному своп-файлу происходит сильно медленнее, чем когда он единый. Ну, а для SSD всё это не имеет значения.

У меня в десктопном Скайпе то же самое. Правда, я подметил, что авторизация слетает не просто так, а при обновлении на новую версию (которые для виндовского Скайпа приходят как раз каждые несколько дней).
Что делать:
1. Искать альтернативу. На эту тему с тех пор, как Скайп попал в лапы MS, ведутся мощные холивары - какая замена лучше. Ну попробуйте Токс - вроде он наконец стал пригоден к пользованию, а в сравнении со Скайпом он куда лучше защищён. Но у него есть своеобразие, которое не всем нравится.
2. Если нужен обязательно Скайп, то ждать, пока MS починит данный баг. Для ускорения процесса можно массированно бомбить мелкософтовскую техподдержку гневными воплями.
3. Также, если нужен обязательно Скайп, то можно использовать онлайн-версию либо Скайп на Андроиде, обе они гонке версий вроде не подвержены, и авторизация там не слетает.

Судя по вашему вопросу, вы пробовали восстановить не раздел, а данные - теперь попробуйте именно раздел. Есть такой популярный пакет ремонтно-восстановительных утилит, называется 2k10, он входит как составная часть многих инструментальных сборок LiveDVD/LiveUSB (например, в любимый мною MultiBoot). Так вот, его раздел "Восстановление разделов" содержит (в известной мне версии) 18 утилит:

Active@ Partition Recovery
Active@ Unformat
ADDN Recovery Expert
Captain Nemo
DiskExplorer FAT
DiskExplorer Linux
DiskExplorer NTFS
Eassos Recovery
Ext2MGR
HDD RawCopy
O&O Disk Recovery
Partition Find and Mount
Partition Table Disk Doctor 3.5
Runtime NAS Data Recovery
Runtime RAID Reconstructor
Runtime RAID Recovery
Testdisk
TransMac
Попробуйте их по очереди, и да сопутствует вам удача!

- Power Bank
- или возможно как то зарядиться от Автомобильного аккумулятора.

Эти два пункта совместимы, и понадобится полтора автомобильных аккумулятора. Причём годятся такие, которые не тянут по старости огромный стартёрный ток, а требуемые для ноута 2...3 ампера они способны отдавать в течение нескольких часов, смотря по ёмкости. Зачастую такие можно даже раздобыть бесплатно в каком-нибудь автохозяйстве,
Далее соединяете последовательно один аккум и половинку от второго (т.е. три секции из имеющихся шести), это легко сделать на тех, у которых свинцовые перемычки между секциями открыты - на той перемычке, которая соединяет третью и четвёртую секции, делаете сверление и загоняете туда саморез, а под него поджимаете провод.
Полученная батарея даст вам 18 вольт (12+6, именно столько и нужно ноутбуку), подключаете её вместо штатного БП. Ну а как такую батарею подзаряжать, эту задачку, надеюсь, вы решите самостоятельно.

В тракте охлаждения любого ноута есть две решётки - впускная и выпускная. Иногда одна из них выводится на боковую сторону. Если вы поставите ноут вот так: то эта решётка окажется заткнута и тракт охлаждения будет перекрыт, а последствия - вот в точности как у вас описано.
Так что просто не ставьте ноут в такую позу.

Склонировать вы можете любой диск/раздел, но если речь идёт о разделе, содержащем ОС, то в продвинутых менеджерах разделов (скажем, в парагоновском HDM или в AOMEI Partition Assistant) эта операция называется "Миграция ОС с HDD на SSD". Отличие между клонированием и миграцией в том, что автоматом учитываются некоторые нюансы - например, кроме самого системного раздела, будут перенесены и скрытые разделы, созданные инсталлятором ОС и содержащие загрузчик и другие нужные системе штуки.

Эх, прошли те благословенные времена, когда ПЗУшка с BIOSом была съёмной. Относишь к программатору, возвращаешь прежнюю версию, и дело сделано.
А теперь - выпаивать, что ли? Да и что выпаивать, и где брать такой программатор? Но это слишком радикально, это когда не помогло всё остальное. А пока надо перепробовать то, что можно, и то, что делается при обычной диагностике, невзирая на всю эту предысторию с перепрошивкой. Начать с качества электропитания (конденсаторы в БП, замена БП), далее проверка POST-кодов (для этого раздобыть во временное пользование плату "Порт 80", ну или купить её на Али). Затем диагностическая подмена проца и памяти на заведомо исправные - хотя с этого стоило бы начать. Ну и т.д.

"Элементарно, Ватсон"(с). Допустим, вы хотите менять напряжение на лампочке. Для этого надо включить с нею последовательно переменный резистор:

(Амперметр в этой схеме игнорируем - он всего лишь меряет ток). Крутим ручку переменника - напряжение на лампочке меняется (меняется и её яркость свечения), поскольку часть напряжения забирает резистор, и чем больше его сопротивление, тем больше забираемая часть. Вывели резистор полностью вправо - его сопротивление стало ноль, соответственно на лампочку подалось полное напряжение батарейки.
Цепь из двух (или более) последовательных резисторов называется "делитель напряжения", поскольку напряжение её питания делится между ними пропорционально их сопротивлениям.

Так вот, фишка в том, что транзистор - это тот же переменный резистор, только управляется он не ручкой-крутилкой, а подаваемым в базу током (это биполярный) или подаваемым на затвор напряжением (это полевой). Вся остальная схема линейного БП, которую мы тут рассматривать не будем, служит лишь для того, чтобы, управляя сопротивлением этого транзистора, поддерживать на выходе нужное напряжение (ну, или другой параметр - например, нужный ток, тогда это будет стабилизатор тока).

Почитал каменты, вроде всё указывает на отсутствие питания. А среди "питальных" неисправностей есть одна специфическая, её тоже стоило бы проверить. Это дефект SATAшной втычки питания - она иногда чуток раздувается, и контакты, находящиеся посередине, не достают до контактов диска.
Насколько я понял, вы пользовали этот диск на сравнительно старом блоке питания, не имеющем SATAшных хвостов, и питание подключали через переходник molex-sata. При испытании диска на другом компе питали через тот же переходник? Если да, то вот и ответ - замените его.

Мне встречались материнки, в BIOSах которых на странице health можно было установить профиль для каждого кулера, выбирая из трёх - silent, turbo и normal. И несмотря на то, что кулеры там были 3-выводные, вся эта регулировка работала. Значит, какой-то способ есть.
А если нет даже такого, то можно между материнкой и кулером включить либо ручной регулятор с крутилкой на задней панели, либо маленький блочок с термодатчиком (на Али не нашёл, но где-то мне такое попадалось).