Виктор

Если я правильно понял ваш вопрос, вам надо добиться того, чтобы ваше транспортное средство тянуло сильнее. Разумеется никаким ухищрениями с одним только контроллером этого не добиться. Это делается увеличением мощности мотора (или использованием его запаса по мощности, если он есть) и увеличением напряжения аккумулятора. Это также обязательно повлечёт замену контроллера на однотипный более высоковольтный, поскольку тут уже одним запасом не обойтись - настройки-то у контроллеров разные.
Насчёт запаса по мощности у мотора. Знающие люди пишут, что мотор на 36 вольт может работать и на 48 (а это - повышение тяги как минимум на треть, что вам и надо), но они пишут это про веломоторы, у которых больше масса и поверхность охлаждения. Как поведёт себя маленький самокатный мотор, трудно предугадать. Попробуйте на свой страх и риск, но при этом обязательно (и почаще) контролируйте нагрев, трогая его рукой. Особенно на любимых вами затяжных подъёмах. И давайте время на остывание, иначе до верхушки подъёма можете и не дотянуть.
И последнее. Причиной вашего недостатка тяги может быть и элементарная неисправность - это тоже стоит проверить (например, заменой контроллера, мотора или аккума на заведомо исправный).

Настройки BIOS надо сбросить в дефолтные, никаких спецрежимов для кулеров не должно быть - выставить всё самое тупое и однозначное. Если не помогло, имеет смысл рассмотреть ещё более лобовой вариант - неисправность кулера. Самая распространённая - высыхание или затвердевание смазки (99,9% всех случаев). Как её восстановить, описано в интернетах миллион раз.

Вопрос неверно сформулирован. Если комп не загружается вообще, то не надо притягивать за уши Акронис или клавишу F11. А в вашем случае...
Первое, с чего надо начать - это проверка железа. Убедиться, что подаётся питание. Заменить заменяемое (это в первую очередь RAM, затем процессор) на заведомо исправное. В десктопе вставить диагностическую плату "Порт 80" и при старте понаблюдать на её индикаторе POST-коды (в ноуте это сильно сложнее).
Если же железо совсем мёртвое, а желание докопаться не пропало, то дальше начинается сложный и дорогой высший схемотехнический пилотаж с паяльником и осциллографом. На это идут лишь самые упоротые гики, и лишь в частном порядке (в официальных СЦ в таких случаях обычно тупо меняют материнку, за половину цены компа, а то и больше).

Достаточно приличного фотоаппарата с телеобъективом. Один американец показал кривизну земного шара, сфотографировав небоскреб, расположенный на другой стороне озера, на расстоянии 45 км.

Правда, получилась небольшая промашка. От небоскреба высотой 51 этаж по расчётам должны быть видны только 15 верхних этажей, а в действительности на фото оказалось видимыми 40 этажей (но всё-таки не 51, как считают сторонники плоской земли). Таким образом, он показал не только кривизну земной поверхности, но и явление дифракции в земной атмосфере.

Вот как это делается в W10.
1. ПКМ по экрану, выбрать "Параметры экрана".
2. В вылезшем окне кликнуть тот из определившихся экранов, который надо задать как главный.
3. Прокрутить вниз, найти чекбокс "Сделать основным дисплеем" и поставить туда галку. Все значки по умолчанию ("Компьютер", "Корзина" и т.п.), а также панель задач будут перенесены в этот экран.

Начать надо, как ни странно, с внешнего оформления, т.е. корпуса. Лучше выбрать готовый подходящего размера, с приличным дизайном, чтобы не стыдно было показывать потом.
Далее делается пластиковая вставка, в которой сверлятся дырки под диоды, вот как на фото. Если не получилось или сломалось - её можно заменить. Сверло нужно подобрать точно по диаметру диода, чтобы они сидели туго и не вываливались. Можно посадить их на клей, причём плюсовой ножкой все в одну сторону (так будет легче вести электромонтаж). Далее паяем электроцепи, подсоединяем питание, и... - профит!

Пожалуй, тут надобен развёрнутый ответ.

1. Насчёт нагрузки и мощности. Вы сами упоминаете, что подключено много всего. Поэтому имеет смысл прикинуть на калькуляторе суммарную мощность и суммы токов по всем каналам БП (3,3, 5 и 12 вольт) от этого вашего железа, и сравнить с тем, что обозначено на наклейке БП. При этом надо иметь ввиду, что БП с маркированной мощностью 500 ватт в реальности при длительной работе столько не даст, а даст в полтора-два раза меньше. 500 ватт - это т.н. "маркетологическая" мощность, цифра побольше, чтобы привлечь внимание покупателей. То же самое касается токов, напечатанных на наклейке. Конечно, БП может выдать сколько написано, но лишь в течение очень короткого времени. А может и не выдать, если там есть защита по превышению тока и она сработает. Так что да, 650, а ещё лучше 800.

2. Насчёт писка. Звук - следствие магнитострикционных пульсаций магнитопроводов ферритовых деталей БП. Возникает в сильном магнитном поле, сам по себе неопасен, но может служить сигналом о приближении предельной нагрузки. На всякий случай имеет смысл осмотреть нутро БП в работающем состоянии и потрогать те детали, которые не под высоким напряжением. Если при прикосновении (или даже нажиме) звук изменяется, осмотреть повнимательнее - могут обнаружиться трещины или ослабление крепления.

На первый взгляд всё ОК, должна работать. На второй, если прикинуть на пальцах - усиление каждого каскада около 10...12 раз, ток транзисторов 30 мА или чуть больше, предельно допустимые вроде не превышены (насколько мне память не изменяет).
В общем, для 30 кГц годится, и даже с избытком - оно и 30 МГц потянет, если не "засвистит" (а в симуляторе точно не засвистит). А насчёт "довести до идеала" - это сначала надо выдвинуть критерий идеала.

Нигде не нашёл инфы о том, что имеющийся USB-C может служить для зарядки самого ноута. Да с чего вы это взяли??? Обычно у продвинутых ноутов один из имеющихся USB может служить для подзарядки мобилы даже от выключенного ноута. Полагаю, USB-C для того же. Правда, потребуется кабель USB-C <-> USB-C. Такого кабеля я не встречал ни разу, это какая-то редкость. Так что оставьте эту идею, она неосуществима.

Но зарядить ноут от Powerbank можно. Для этого придётся повысить напряжение 5 вольт от Powerbank до нужных ноуту 18...19 вольт и подать их в стандартное гнездо зарядки. Спаять такую повышалку несложно, поскольку на Али продаются самые разные модули электропитания, в т.ч. и такие. Но зарядка будет долгой и частичной, поскольку у Powerbank запас энергии невелик (у бортового аккумулятора ноута он сильно больше). Работать напрямую от Powerbank ноут не сможет - не хватит того тока, который по спецификации может пропускать USB-порт.

О софтовых причинах, препятствующих такому применению, говорить не буду (вы и сами понимаете, что для этого нужно, чтобы кто-тот написал соответствующее приложение, а его вроде пока не наблюдается). Скажу о том, почему никто и не будет его писать, поскольку сабж невозможен физически.

1. Очень маленькая стереобаза. Если расстояние между объективами того же порядка, что и расстояние между человеческими глазами, мы можем получить стереоснимки предметов на дальности не далее десятков метров. Если хотим дальше, то база должна быть как у артиллерийского стереоприцела (до метра). А у нас - 1...2 сантиметра. С такой базой можно делать только стереосъёмку предметов, совсем рядом расположенных с аппаратом (сантиметры). Этого вы хотели?
2. Нужны совершенно одинаковые камеры. А в предлагаемом вами случае они совсем разные. Значит, снимки в стереопаре тоже будут совсем различные. Ну и как их тогда смотреть? Это ж такое косоглазие будет...

В общем, затея бесперспективная.

Разумеется, можно, и даже нужно. И мотив для этого имеется существенный - чем меньше объём системного раздела С, тем меньше объём его резервной копии (т.е. нужно меньше места для хранения бэкапа) и меньше нужно времени на его создание и развёртывание. Лично я выношу туда все времянки (папку Temp и Временные файлы интернета), своп-файл (если это HDD), папки Мои документы, Загрузки, и вообще всё пользовательское, не системное.
Общее правило: на системном разделе должна быть только система, пользовательские данные в случае её крэша будут целее, находясь где-то на стороне. И кстати, следствие из этого правила: старайтесь не использовать Рабочий стол как место хранения данных.

Нагрузка на электродвигатель - это отдаваемая двигателем мощность, а измеряя ток и напряжение, можно узнать совсем не её, а потребляемую. Их отношение - это тот самый КПД, который никогда не достигает 100% и обычно в точности неизвестен. Отсюда вывод: измеряя потребляемую мощность, вы точную нагрузку не узнаете.
Чтобы точно измерить нагрузку (т.е. отдаваемую мощность), вам придётся измерить крутящий момент и умножить его на обороты:
P (кВт) = Mкр (Нм) х N (об/мин) / 9549
Коэффициент 9549 устаканивает разнобой в единицах измерения, и если надо получить результат в л.с, то его надо заменить на 7164.

Но поскольку в действительности вы желаете измерить не столько нагрузку, сколько параметры сверления, то ни о какой точности вообще говорить не приходится. Ведь вам придётся как-то учесть ещё и материал сверла, его остроту, его износ, силу осевого давления на сверло (и это только первое, пришедшее на ум, а там наверняка ещё много всякого).

1. Одно фото на несколько порядков информативнее, чем 100 слов.
2. Сделать фото и прикрепить его к вопросу для меня на порядок быстрее, чем напечатать 100 слов (правда, лично я печатаю двумя пальцами).
Но я всё же продрался сквозь ваши витиеватые формулировки. Вы хотите заменить 3-контактный штекер на 4 контактный, верно?
Если да, то всё элементарно - надо тупо запараллелить 3 и 4 контакты, и соединить их с общим проводом (массой, экраном). По-моему, это настолько очевидно, что я не понимаю, что вас могло поставить в тупик.

Его величество Эксперимент даст подсказку. Удалите эту папку и посмотрите, что станет не так, как было до удаления. Если же ничего не изменится - ну значит, эта папка на флэшке нафик не нужна (это, кстати, вполне возможно).

Мощность БП - это его самая главная техническая характеристика, и поэтому она обозначена не только на приклеенной этикетке, но зачастую эта цифра входит в техническое название этого БП. Вот только верить этой цифре я не советую. Причина в маркетинге. Маркетологам надо показать свой БП как более мощный, и они заинтересованы написать на этикетке как можно бОльшую цифру (хотя, разумеется, реальную, не от балды). Под это дело подгоняется и процедура измерения этой самой мощности - прогон в течение нескольких минут, пока он не успел перегреться и сгореть.
А вам нужно, чтобы этот БП работал не минуты, а месяцы и годы. Поэтому смело уменьшайте цифру мощности с этикетки вдвое - это и будет его реальная долговременная мощность.
Так что вы правильно начали суммировать мощности потребления комплектующих. Когда выясните сумму, увеличьте её как минимум вдвое, и вот на такую мощность и покупайте.

У вас в вопросе, на мой взгляд, несколько размыты критерии оценки. Лучше всех точность цветопередачи понимают, как ни странно, полиграфисты - у них и опыт соответствующий (оборудование настраивать приходится при смене типа краски и бумаги), и спец. эталоны в руках. А точность человеческого глаза - ну, сколько этих глаз, столько и мнений. И даже если владелец этих глаз один, то тоже случаются варианты... Вот мой пример: купил недавно новый смартфон Meizu 9 Note, сделал фото - качество понравилось. Установил на него Google Camera (в народе - GCam) - фотки стали ещё лучше. Включил в GCam режим HDR+ и они стали просто великолепны. Думаю, последний вариант вам не подошёл бы, ибо цвета там перенасыщены, но мне очень нравится, "я так вижу" (с).
И это не всё, есть ещё вопросы:
1. Результат съёмок будете показывать только на экране смартфона, или на большом мониторе тоже? Как собираетесь учитывать разницу цветового профиля этих экранов?
2. Печатать на бумагу будете? Если да, то принтер добавит свои искажения, которые тоже потребуется корректировать.

И наконец, насчёт сабжа. У Экслера есть интересный обзор-рекомендация, и в диапазоне $200...300 он советует Honor 8X и Huawei P20 Lite, при этом намекает, что у более классного Huawei P30 lite цена снижается и тоже скоро войдёт в этот диапазон.

не могу нормально открывать 2 программы

Странно... Ведь в Винде по умолчанию выставлено "Автоматически выбирать объем" и "Размер по выбору системы", и такая настройка никак не препятствует работе программ. Во всяком случае, мне такое не встречалось.
Тем не менее вы правильно озаботились настройкой своп-файла, поскольку для ухода с "выбора системы" есть несколько причин:
1. Если в вашем компе оперативной памяти 8 гигов или более, то можете вообще выключить своп, экономя таким образом место на диске. Правда, система будет назойливо канючить вернуть его, и при случае вернёт. Так что выставьте какое-нибудь минимальное значение.
2. Некоторые программы (по слухам, базы данных) требуют наличия своп-файла даже при большом объёме оперативки. Опять-таки выставьте им хоть сколько-нибудь.
3. Если ваша подкачка размещается на жестком диске (HDD), то крайне полезно поставить одинаковые цифры в "исходном" и "максимальном" размерах свопа. Если они разные (особенно если сильно разные), то при пользовании своп-файл растягивается и сжимается как гармошка, из-за чего со временем фрагментируется, т.е. разбивается на мелкие кусочки. Обращение системы к фрагментированному своп-файлу происходит сильно медленнее, чем когда он единый. Ну, а для SSD всё это не имеет значения.

У меня в десктопном Скайпе то же самое. Правда, я подметил, что авторизация слетает не просто так, а при обновлении на новую версию (которые для виндовского Скайпа приходят как раз каждые несколько дней).
Что делать:
1. Искать альтернативу. На эту тему с тех пор, как Скайп попал в лапы MS, ведутся мощные холивары - какая замена лучше. Ну попробуйте Токс - вроде он наконец стал пригоден к пользованию, а в сравнении со Скайпом он куда лучше защищён. Но у него есть своеобразие, которое не всем нравится.
2. Если нужен обязательно Скайп, то ждать, пока MS починит данный баг. Для ускорения процесса можно массированно бомбить мелкософтовскую техподдержку гневными воплями.
3. Также, если нужен обязательно Скайп, то можно использовать онлайн-версию либо Скайп на Андроиде, обе они гонке версий вроде не подвержены, и авторизация там не слетает.