Виктор

Когда-то для этого был такой софт - PWBoot. Не знаю, годится ли оно для нынешней Win10.

Тоже доводилось слыхать о проблемах с этой опцией BIOS. Когда-то в древности был даже десктопный софт, основанный на её использовании, но автор не смог поддерживать кучу разных реализаций (список поддерживаемых материнок слишком разросся), и идея заглохла.
Вам надо провести некоторые диагностические действия - скажем, перепрошить BIOS, попробовать на других (близких по архитектуре, да и далёких тоже) материнках. Если обнаружатся такие, где всё это работает как вам надо, то туда и мигрировать всю эту систему.
Попутный вопрос: вот включается она ранним утром с помощью этой опции. А выключается она как? Выключателя на вашем скриншоте не видно... Может, она способна работать круглосуточно (у многих юзеров компы работают не выключаясь, годами, лично знаю несколько таких), и тогда включатель вообще не нужен?

Приоритет дисков был выставлен правильно, сначала ssd, затем hdd. SSD подключен в порт SATA-0, hdd в SATA-1.

Во многих BIOSах два приоритетных списка - список всех дисков, и отдельно список загрузочных. Если выставить порядок дисков в первом списке, но забыть про второй, то будет как у вас, поскольку первый список для порядка загрузки не играет значения. Также не имеет роли и то, в какие SATA-втычки вы втыкаете шлейфы от дисков.

у раздела на hdd диске буква раздела поменялась на C:\. Буква раздела на ssd стала D:\. После отключения hdd, у раздела ssd диска вернулась буква C:\ и система успешно загрузилась.
...Менял буквы и в программе acronis disc director, не помогло.

ОС устанавливает порядок букв как хочет. Если вам требуется его изменить и эти изменения устаканить насовсем, то делать это надо средствами ОС - инструментом "Управление дисками". Но и тогда, например, при установке второй ОС в ней задастся свой порядок букв, и его тоже надо настроить средствами этой второй ОС.
Загрузка совершенно не зависит от того, какой вы назначили порядок букв, она определяется только в BIOS.

Раздел на hdd диске логический.

Вот тут поподробнее. Дело в том, что один логический быть не может.Чтобы появился логический диск, вы должны сначала к основному разделу диска добавить дополнительный, а в нём уже наделать логических. Я намекаю на то, что вдобавок к этому вашему логическому разделу на диске где-то от вашего взора прячется основной (он скорее всего заодно и активный, т.е. загрузочный), и это хорошо объясняет некоторые описанные вами нюансы.

Картридер отображается в системе четырьмя буквами.

Да, те картридеры, которые "4 в 1", обычно так и отображаются в ОС, даже когда в их гнёзда ничего не вставлено. Если хотите, чтобы этого не было, замените его на обычный USB-хаб, без картридерных опций.

часто лайтрум очень долго думает.

Присмотритесь в этот момент, есть ли помигивание индикатора обращения к диску. Если есть и интенсивное, то долгодумие обусловлено именно медленным диском, и тогда замена на SSD даст эффект. Если же помигивания нету или оно редкое, то это просто результат тяжести задачи по обработке данных, и тогда лучший эффект даст наращивание RAM.

От 19 вольт не зарядить, надо повышать, но вы и сами это знаете. Делить батарею на две половинки - не решение, поскольку при этом вы должны вместо штатного BMS-6s подключить другой, на 3s.
Да, придётся делать что-то повышающее, или применить универсальный зарядник наподобие IMAX B6, которому достаточно 11...16 вольт, даже для зарядки батареи 6s.
Но на мой взгляд, самое правильное не заниматься рукоделием, а заказать что-то наподобие вот такого аппарата (29 вольт, 2 А, размер с ноутбучный БП), или найти на Али нечто попроще на меньший ток и поменьше габаритами. Ну и подождать с месяц, пока приедет.

Я обычно для таких дел перезапускаю комп с любого LiveDVD/LiveUSB - как правило, на всех (даже на древнем hiren`s boot cd) есть множество инструментов для работы с разделами, их удаления, создания и изменения размеров без потери информации. Делать такие дела из самой подопытной ОС как-то стрёмно.

В контакт-листе ПКМ на имени данного контакта и выбор "Заблокировать этого пользователя". И далее последовательно и неукоснительно применять эту процедуру ко всем неподходящим абонентам. Список заблокированных будет расти - ну и хрен с ними.

Суть вопроса, если отшелушить всякие частности, в том, чтобы запитать ноут от внешнего аккума, типа автомобильного. Для этого не надо городить сложное преобразование 12 вольт сначала в 220, затем в 20, а потом внутри ноута ещё в кучу других напряжений, как это описано у автора вопроса. Всё можно сделать за одну ступень - надо взять не один автоаккумулятор, а полтора. У многих моделей таких аккумов доступны снаружи свинцовые перемычки между банками - надо аккуратно надсверлить и прикрутить саморезом вывод от соединения 3 и 4 банок. Затем соединить последовательно один полный и половинку другого, и полученные таким образом 18 вольт подать на ноут вместо штатного БП (разница между 18 и 20 вольтами не выходит за допустимое отклонение, оно обычно 10%).
Это проще и сильно надёжнее, чем городить вышеописанную цепочку.
Кстати, для такого применения вполне годятся снятые с эксплуатации аккумы, которые уже не могут дать стартёру 200 ампер, но долго давать 3...5 ампер ноутбуку они ещё вполне способны.

Вот тут в подробностях, со скриншотами, дано три варианта ответа на ваш вопрос.

Заинтересовали эти ваши 15 секунд чёрного экрана BIOS. В это время идёт финальная часть процедуры POST (предыдущие 9 секунд - её начальная часть), и столько времени она длится, только если в неё входит тест памяти. Обычно он в неё не входит (или может быть отключён и заменён на простое определение доступного объёма памяти, которое существенно короче), и тогда чёрный экран с белыми буквами длится 2...3 секунды.
У меня, когда ОС была свежеустановлена, время от нажатия кнопки включения до появления Рабочего стола было 16...18 секунд. Сейчас подольше, секунд 30 - видать, в результате обновлений за истекшие года рабочие файлы ОС прибавили в весе.

У вас там числится ошибка видеоподсистемы. В этом случае может помочь подсоединение второго монитора - у ноутов почти всегда есть для него выход, а у настольных - слот, в который можно засунуть старенькую видеокарту.
Кстати, это BIOS какого производителя вы описали под спойлером?

Не вижу причин делать это обязательно с помощью UltraISO. Для того, чтобы с одной флэхи ставить любую из актуальных Windows, не надо морочить себе голову, а просто взять уже готовую сборку MultiBoot - она, помимо чистых (без всяких добавок, лично гарантирую, поскольку давно её юзаю) дистрибутивов WinXP, 7 и 8.1 (все версии - х86 и х64, от Домашней до Профессиональной и Расширенной, выбор во входном меню), содержит также инструментально-восстановительный пакет утилит 2k10, так что пригодится не только для установки Винды, но и в тысяче других случаев.
Там, конечно, надо разбираться при её создании, поскольку автор предусмотрел разные варианты (на DVD, на 8 и на 16 ГБ), но лично у меня всё получилось с первого прочтения инструкции (весьма подробной и внятной).

Верно вам ответили выше, они друг другу мешают. Методы работы антивирусов зачастую довольно специфические, и может оказаться, что с точки зрения одного антивируса другой является вирусоподобным софтом. Этому способствует ещё и то, что во многих антивирусах есть не только тупое определение по сигнатуре, но и анализ поведения софта, а также эвристические алгоритмы, анализирующие вообще неизвестно что.
Что касается Защитника - его не надо удалять, поскольку он легко отключается. Как правило, установка стороннего антивируса приводит к автоматическому отключению Защитника. Если это не произошло, отключите вручную, на нём есть кнопка (правда, не уверен, что она есть во всех версиях Windows).
В Авасте для настройки режимов обновлений есть много настроечных опций. Не получилось автоматом - обновите вручную.
И последнее: если выбирать между Авастом и Защитником, я бы выбрал Защитника, удалил бы Аваст. Причина проста: все эти антивирусы класса "вахтёр" примерно равны по эффективности, но Защитник меньше грузит систему и пользователя.

При прохождении процедуры POST комп может издавать различные звуки, таким способом он сообщает пользователю о возможных проблемах. Один бип - самый распространённый сигнал, это отсутствие проблем (всё ОК), а остальные сигналы у всех производителей разные. Если хотите подробностей - гуглите список этих сигналов от производителя вашей материнки (или BIOSа).
Если после вашего тройного бипа комп нормально грузится - значит, обнаруженная проблема не фатальна, с нею можно жить.

Вы спутали красное с тёплым и нас попытались в это втянуть.
Ёмкость аккума - правильно, ампер-часы (он способен обеспечить такой-то ток в течение такого-то времени).
Ток заряда - амперы (без всяких часов). Ток разряда, т.е. нагрузки - тоже.
Приложение - это софт, оно само ничего не потребляет. Но оно может заставить железо потреблять ток, и этот ток будет зависеть от условий работы. Значит, ваши 1,9 ампера (без часов) - лишь ни на чём не основанное допущение. Аппарат сам не измеряет ток, он способен измерить лишь напряжение батареи, и на нём довольно неточно прогнозирует ёмкость (остаток заряда). Впрочем, могу и ошибаться, если новейшие аппараты стали снабжать датчиком конкретно тока, и этот датчик доступен пользователю (раньше такого не было).
Теперь к вашему случаю. Та простая арифметика, которую вы привели в вопросе, не годится - во-первых, из-за неизвестного тока (откуда у вас данные про 1,9Ач?), и во-вторых, ресурс батареи - штука сильно скользкая, он зависит от множества факторов (возможно, поэтому сейчас почти никто не озабочен подсчётом циклов - а раньше встроенные в контроллер счётчики циклов пытались сбрасывать). Если хотите продлить ресурс, действуйте из общих соображений: не доводите до полного заряда и полного разряда (где-то видел такую оценку: если эксплуатировать Li-батарею между 20% и 80% заряда, не доводя до максимума/минимума, то вместо 1000 циклов она служит 5000, и не знаю, насколько это достоверно), не допускайте её излишнего нагрева, старайтесь не применять режим ускоренной зарядки. Единственный случай, когда этот режим оправдан - это когда вам (как в вашем вопросе) реально надо запустить "тяжелое" приложение одновременно с зарядкой. Но о сроке зарядки в этом случае остаётся лишь гадать - не исключён вариант, что этот срок может уйти в ∞, если зарядник слабый, а ток большой. Естественно, о подсчёте количества циклов в этом случае говорить бессмысленно.

Этот вопрос встречается тут настолько часто (видимо, вопрошающим лень гуглить), что пора выработать алгоритм. Он получается простым - всего 3 шага. Ну максимум 4.
1. Внимательно разглядываете свой бюджет и выкраиваете из него сумму на покупку ноута. Эту цифру фиксируете. Дальше она меняться не должна, поэтому в неё заранее закладываете дополнения на апгрейд, самое важное из которых - добавка RAM (до 8...16 гигабайт).
2. Озираетесь вокруг и выбираете подходящие вам (по техническим параметрам) модели ноутов в пределах досягаемости, укладывающиеся в сумму, зафиксированную на шаге 1. Тут посоветую не пренебрегать Али-Экспрессом - это позволит приобрести куда более крутой ноут за те же деньги, пусть и на месяц позже. Вот например, прямо сейчас там в "Горящих товарах" выставлены неплохие Lenovo.
3. На массив подходящих моделей ноутов, образовавшийся на втором шаге, накладываете маску из дополнительных опций и ваших особых условий и требований - например, водостойкость, вес, металлический корпус и пр. Если маска отсекла всё и выбирать стало не из чего - ослабляете доп. требования. Если наоборот, и выбор слишком широк - ужесточаете их.
Затем идёте и покупаете выбранное.
4. Можно собрать инфу о репутации тех или иных брэндов и моделей (отзывы, обзоры), и эту инфу тоже использовать в процессе выбора. Но этот шаг необязательный, поскольку (по моим наблюдениям) все они делаются в Китае примерно одинаковым способом, и нарваться на конкретный плохой экземпляр можно даже в самом раскрученном и дорогом брэнде.