Виктор

От 19 вольт не зарядить, надо повышать, но вы и сами это знаете. Делить батарею на две половинки - не решение, поскольку при этом вы должны вместо штатного BMS-6s подключить другой, на 3s.
Да, придётся делать что-то повышающее, или применить универсальный зарядник наподобие IMAX B6, которому достаточно 11...16 вольт, даже для зарядки батареи 6s.
Но на мой взгляд, самое правильное не заниматься рукоделием, а заказать что-то наподобие вот такого аппарата (29 вольт, 2 А, размер с ноутбучный БП), или найти на Али нечто попроще на меньший ток и поменьше габаритами. Ну и подождать с месяц, пока приедет.

Я обычно для таких дел перезапускаю комп с любого LiveDVD/LiveUSB - как правило, на всех (даже на древнем hiren`s boot cd) есть множество инструментов для работы с разделами, их удаления, создания и изменения размеров без потери информации. Делать такие дела из самой подопытной ОС как-то стрёмно.

В контакт-листе ПКМ на имени данного контакта и выбор "Заблокировать этого пользователя". И далее последовательно и неукоснительно применять эту процедуру ко всем неподходящим абонентам. Список заблокированных будет расти - ну и хрен с ними.

Суть вопроса, если отшелушить всякие частности, в том, чтобы запитать ноут от внешнего аккума, типа автомобильного. Для этого не надо городить сложное преобразование 12 вольт сначала в 220, затем в 20, а потом внутри ноута ещё в кучу других напряжений, как это описано у автора вопроса. Всё можно сделать за одну ступень - надо взять не один автоаккумулятор, а полтора. У многих моделей таких аккумов доступны снаружи свинцовые перемычки между банками - надо аккуратно надсверлить и прикрутить саморезом вывод от соединения 3 и 4 банок. Затем соединить последовательно один полный и половинку другого, и полученные таким образом 18 вольт подать на ноут вместо штатного БП (разница между 18 и 20 вольтами не выходит за допустимое отклонение, оно обычно 10%).
Это проще и сильно надёжнее, чем городить вышеописанную цепочку.
Кстати, для такого применения вполне годятся снятые с эксплуатации аккумы, которые уже не могут дать стартёру 200 ампер, но долго давать 3...5 ампер ноутбуку они ещё вполне способны.

Вот тут в подробностях, со скриншотами, дано три варианта ответа на ваш вопрос.

Заинтересовали эти ваши 15 секунд чёрного экрана BIOS. В это время идёт финальная часть процедуры POST (предыдущие 9 секунд - её начальная часть), и столько времени она длится, только если в неё входит тест памяти. Обычно он в неё не входит (или может быть отключён и заменён на простое определение доступного объёма памяти, которое существенно короче), и тогда чёрный экран с белыми буквами длится 2...3 секунды.
У меня, когда ОС была свежеустановлена, время от нажатия кнопки включения до появления Рабочего стола было 16...18 секунд. Сейчас подольше, секунд 30 - видать, в результате обновлений за истекшие года рабочие файлы ОС прибавили в весе.

У вас там числится ошибка видеоподсистемы. В этом случае может помочь подсоединение второго монитора - у ноутов почти всегда есть для него выход, а у настольных - слот, в который можно засунуть старенькую видеокарту.
Кстати, это BIOS какого производителя вы описали под спойлером?

Не вижу причин делать это обязательно с помощью UltraISO. Для того, чтобы с одной флэхи ставить любую из актуальных Windows, не надо морочить себе голову, а просто взять уже готовую сборку MultiBoot - она, помимо чистых (без всяких добавок, лично гарантирую, поскольку давно её юзаю) дистрибутивов WinXP, 7 и 8.1 (все версии - х86 и х64, от Домашней до Профессиональной и Расширенной, выбор во входном меню), содержит также инструментально-восстановительный пакет утилит 2k10, так что пригодится не только для установки Винды, но и в тысяче других случаев.
Там, конечно, надо разбираться при её создании, поскольку автор предусмотрел разные варианты (на DVD, на 8 и на 16 ГБ), но лично у меня всё получилось с первого прочтения инструкции (весьма подробной и внятной).

Верно вам ответили выше, они друг другу мешают. Методы работы антивирусов зачастую довольно специфические, и может оказаться, что с точки зрения одного антивируса другой является вирусоподобным софтом. Этому способствует ещё и то, что во многих антивирусах есть не только тупое определение по сигнатуре, но и анализ поведения софта, а также эвристические алгоритмы, анализирующие вообще неизвестно что.
Что касается Защитника - его не надо удалять, поскольку он легко отключается. Как правило, установка стороннего антивируса приводит к автоматическому отключению Защитника. Если это не произошло, отключите вручную, на нём есть кнопка (правда, не уверен, что она есть во всех версиях Windows).
В Авасте для настройки режимов обновлений есть много настроечных опций. Не получилось автоматом - обновите вручную.
И последнее: если выбирать между Авастом и Защитником, я бы выбрал Защитника, удалил бы Аваст. Причина проста: все эти антивирусы класса "вахтёр" примерно равны по эффективности, но Защитник меньше грузит систему и пользователя.

При прохождении процедуры POST комп может издавать различные звуки, таким способом он сообщает пользователю о возможных проблемах. Один бип - самый распространённый сигнал, это отсутствие проблем (всё ОК), а остальные сигналы у всех производителей разные. Если хотите подробностей - гуглите список этих сигналов от производителя вашей материнки (или BIOSа).
Если после вашего тройного бипа комп нормально грузится - значит, обнаруженная проблема не фатальна, с нею можно жить.

Вы спутали красное с тёплым и нас попытались в это втянуть.
Ёмкость аккума - правильно, ампер-часы (он способен обеспечить такой-то ток в течение такого-то времени).
Ток заряда - амперы (без всяких часов). Ток разряда, т.е. нагрузки - тоже.
Приложение - это софт, оно само ничего не потребляет. Но оно может заставить железо потреблять ток, и этот ток будет зависеть от условий работы. Значит, ваши 1,9 ампера (без часов) - лишь ни на чём не основанное допущение. Аппарат сам не измеряет ток, он способен измерить лишь напряжение батареи, и на нём довольно неточно прогнозирует ёмкость (остаток заряда). Впрочем, могу и ошибаться, если новейшие аппараты стали снабжать датчиком конкретно тока, и этот датчик доступен пользователю (раньше такого не было).
Теперь к вашему случаю. Та простая арифметика, которую вы привели в вопросе, не годится - во-первых, из-за неизвестного тока (откуда у вас данные про 1,9Ач?), и во-вторых, ресурс батареи - штука сильно скользкая, он зависит от множества факторов (возможно, поэтому сейчас почти никто не озабочен подсчётом циклов - а раньше встроенные в контроллер счётчики циклов пытались сбрасывать). Если хотите продлить ресурс, действуйте из общих соображений: не доводите до полного заряда и полного разряда (где-то видел такую оценку: если эксплуатировать Li-батарею между 20% и 80% заряда, не доводя до максимума/минимума, то вместо 1000 циклов она служит 5000, и не знаю, насколько это достоверно), не допускайте её излишнего нагрева, старайтесь не применять режим ускоренной зарядки. Единственный случай, когда этот режим оправдан - это когда вам (как в вашем вопросе) реально надо запустить "тяжелое" приложение одновременно с зарядкой. Но о сроке зарядки в этом случае остаётся лишь гадать - не исключён вариант, что этот срок может уйти в ∞, если зарядник слабый, а ток большой. Естественно, о подсчёте количества циклов в этом случае говорить бессмысленно.

Этот вопрос встречается тут настолько часто (видимо, вопрошающим лень гуглить), что пора выработать алгоритм. Он получается простым - всего 3 шага. Ну максимум 4.
1. Внимательно разглядываете свой бюджет и выкраиваете из него сумму на покупку ноута. Эту цифру фиксируете. Дальше она меняться не должна, поэтому в неё заранее закладываете дополнения на апгрейд, самое важное из которых - добавка RAM (до 8...16 гигабайт).
2. Озираетесь вокруг и выбираете подходящие вам (по техническим параметрам) модели ноутов в пределах досягаемости, укладывающиеся в сумму, зафиксированную на шаге 1. Тут посоветую не пренебрегать Али-Экспрессом - это позволит приобрести куда более крутой ноут за те же деньги, пусть и на месяц позже. Вот например, прямо сейчас там в "Горящих товарах" выставлены неплохие Lenovo.
3. На массив подходящих моделей ноутов, образовавшийся на втором шаге, накладываете маску из дополнительных опций и ваших особых условий и требований - например, водостойкость, вес, металлический корпус и пр. Если маска отсекла всё и выбирать стало не из чего - ослабляете доп. требования. Если наоборот, и выбор слишком широк - ужесточаете их.
Затем идёте и покупаете выбранное.
4. Можно собрать инфу о репутации тех или иных брэндов и моделей (отзывы, обзоры), и эту инфу тоже использовать в процессе выбора. Но этот шаг необязательный, поскольку (по моим наблюдениям) все они делаются в Китае примерно одинаковым способом, и нарваться на конкретный плохой экземпляр можно даже в самом раскрученном и дорогом брэнде.

Деактивировать датчик закрытия. Для этого, например, удалить магнит, от которого он срабатывает.

Все телевизоры по сравнению с компьютерными мониторами славятся тем, что поддерживают мизерное количество разрешений экрана, зачастую только то количество строк и пикселей в строке, на которое сделана их матрица ЖК. Кстати, телевизор - ЖК или с кинескопом?
Исходя из этого, надо выставить в компе это самое поддерживаемое разрешение, а частоту обновления экрана - 50 Гц, её поддерживают все ТВ. Можно также попробовать занизить разрешение до 640х480х50Гц, его тоже ТВ должен поддержать, ибо это самый старинный стандарт ТВ-вещания. Далее, можно поиграться с другими разрешениями, и если ТВ не отвергает их сходу, а показывает мелькающий экран, то попробовать подстроить частоту кадров и строк (при наличии соответствующих органов управления).

Да, такое возможно. USB-порт - штука популярная, и в конце концов от неумеренной активности пользователей его контакты могут отпаяться, а то и вообще выламывается весь разъём. По этой же причине фронтальные втычки менее надёжны, чем задние. Кроме того, на многих матерях есть перемычки, позволяющие запитать данный конкретный разъём либо от общих +5, либо от дежурки - это перемычки тоже могут оказаться источником неприятностей.
Диагностика "Сбой запроса дескриптора устройства" бывает, когда обрывается одна из сигнальных линий D- или D+.
И последнее замечание - вы сформулировали свой вопрос неточно, а мы не телепаты. Это открывает путь для домыслов. Скажем, все ли втычки ведут себя одинаково, или есть разница? "Скачет напряжение" - на сколько, от какой до какой величины? Ну и т.д.