Виктор

Не вижу причин делать это обязательно с помощью UltraISO. Для того, чтобы с одной флэхи ставить любую из актуальных Windows, не надо морочить себе голову, а просто взять уже готовую сборку MultiBoot - она, помимо чистых (без всяких добавок, лично гарантирую, поскольку давно её юзаю) дистрибутивов WinXP, 7 и 8.1 (все версии - х86 и х64, от Домашней до Профессиональной и Расширенной, выбор во входном меню), содержит также инструментально-восстановительный пакет утилит 2k10, так что пригодится не только для установки Винды, но и в тысяче других случаев.
Там, конечно, надо разбираться при её создании, поскольку автор предусмотрел разные варианты (на DVD, на 8 и на 16 ГБ), но лично у меня всё получилось с первого прочтения инструкции (весьма подробной и внятной).

Верно вам ответили выше, они друг другу мешают. Методы работы антивирусов зачастую довольно специфические, и может оказаться, что с точки зрения одного антивируса другой является вирусоподобным софтом. Этому способствует ещё и то, что во многих антивирусах есть не только тупое определение по сигнатуре, но и анализ поведения софта, а также эвристические алгоритмы, анализирующие вообще неизвестно что.
Что касается Защитника - его не надо удалять, поскольку он легко отключается. Как правило, установка стороннего антивируса приводит к автоматическому отключению Защитника. Если это не произошло, отключите вручную, на нём есть кнопка (правда, не уверен, что она есть во всех версиях Windows).
В Авасте для настройки режимов обновлений есть много настроечных опций. Не получилось автоматом - обновите вручную.
И последнее: если выбирать между Авастом и Защитником, я бы выбрал Защитника, удалил бы Аваст. Причина проста: все эти антивирусы класса "вахтёр" примерно равны по эффективности, но Защитник меньше грузит систему и пользователя.

При прохождении процедуры POST комп может издавать различные звуки, таким способом он сообщает пользователю о возможных проблемах. Один бип - самый распространённый сигнал, это отсутствие проблем (всё ОК), а остальные сигналы у всех производителей разные. Если хотите подробностей - гуглите список этих сигналов от производителя вашей материнки (или BIOSа).
Если после вашего тройного бипа комп нормально грузится - значит, обнаруженная проблема не фатальна, с нею можно жить.

Вы спутали красное с тёплым и нас попытались в это втянуть.
Ёмкость аккума - правильно, ампер-часы (он способен обеспечить такой-то ток в течение такого-то времени).
Ток заряда - амперы (без всяких часов). Ток разряда, т.е. нагрузки - тоже.
Приложение - это софт, оно само ничего не потребляет. Но оно может заставить железо потреблять ток, и этот ток будет зависеть от условий работы. Значит, ваши 1,9 ампера (без часов) - лишь ни на чём не основанное допущение. Аппарат сам не измеряет ток, он способен измерить лишь напряжение батареи, и на нём довольно неточно прогнозирует ёмкость (остаток заряда). Впрочем, могу и ошибаться, если новейшие аппараты стали снабжать датчиком конкретно тока, и этот датчик доступен пользователю (раньше такого не было).
Теперь к вашему случаю. Та простая арифметика, которую вы привели в вопросе, не годится - во-первых, из-за неизвестного тока (откуда у вас данные про 1,9Ач?), и во-вторых, ресурс батареи - штука сильно скользкая, он зависит от множества факторов (возможно, поэтому сейчас почти никто не озабочен подсчётом циклов - а раньше встроенные в контроллер счётчики циклов пытались сбрасывать). Если хотите продлить ресурс, действуйте из общих соображений: не доводите до полного заряда и полного разряда (где-то видел такую оценку: если эксплуатировать Li-батарею между 20% и 80% заряда, не доводя до максимума/минимума, то вместо 1000 циклов она служит 5000, и не знаю, насколько это достоверно), не допускайте её излишнего нагрева, старайтесь не применять режим ускоренной зарядки. Единственный случай, когда этот режим оправдан - это когда вам (как в вашем вопросе) реально надо запустить "тяжелое" приложение одновременно с зарядкой. Но о сроке зарядки в этом случае остаётся лишь гадать - не исключён вариант, что этот срок может уйти в ∞, если зарядник слабый, а ток большой. Естественно, о подсчёте количества циклов в этом случае говорить бессмысленно.

Этот вопрос встречается тут настолько часто (видимо, вопрошающим лень гуглить), что пора выработать алгоритм. Он получается простым - всего 3 шага. Ну максимум 4.
1. Внимательно разглядываете свой бюджет и выкраиваете из него сумму на покупку ноута. Эту цифру фиксируете. Дальше она меняться не должна, поэтому в неё заранее закладываете дополнения на апгрейд, самое важное из которых - добавка RAM (до 8...16 гигабайт).
2. Озираетесь вокруг и выбираете подходящие вам (по техническим параметрам) модели ноутов в пределах досягаемости, укладывающиеся в сумму, зафиксированную на шаге 1. Тут посоветую не пренебрегать Али-Экспрессом - это позволит приобрести куда более крутой ноут за те же деньги, пусть и на месяц позже. Вот например, прямо сейчас там в "Горящих товарах" выставлены неплохие Lenovo.
3. На массив подходящих моделей ноутов, образовавшийся на втором шаге, накладываете маску из дополнительных опций и ваших особых условий и требований - например, водостойкость, вес, металлический корпус и пр. Если маска отсекла всё и выбирать стало не из чего - ослабляете доп. требования. Если наоборот, и выбор слишком широк - ужесточаете их.
Затем идёте и покупаете выбранное.
4. Можно собрать инфу о репутации тех или иных брэндов и моделей (отзывы, обзоры), и эту инфу тоже использовать в процессе выбора. Но этот шаг необязательный, поскольку (по моим наблюдениям) все они делаются в Китае примерно одинаковым способом, и нарваться на конкретный плохой экземпляр можно даже в самом раскрученном и дорогом брэнде.

Деактивировать датчик закрытия. Для этого, например, удалить магнит, от которого он срабатывает.

Все телевизоры по сравнению с компьютерными мониторами славятся тем, что поддерживают мизерное количество разрешений экрана, зачастую только то количество строк и пикселей в строке, на которое сделана их матрица ЖК. Кстати, телевизор - ЖК или с кинескопом?
Исходя из этого, надо выставить в компе это самое поддерживаемое разрешение, а частоту обновления экрана - 50 Гц, её поддерживают все ТВ. Можно также попробовать занизить разрешение до 640х480х50Гц, его тоже ТВ должен поддержать, ибо это самый старинный стандарт ТВ-вещания. Далее, можно поиграться с другими разрешениями, и если ТВ не отвергает их сходу, а показывает мелькающий экран, то попробовать подстроить частоту кадров и строк (при наличии соответствующих органов управления).

Да, такое возможно. USB-порт - штука популярная, и в конце концов от неумеренной активности пользователей его контакты могут отпаяться, а то и вообще выламывается весь разъём. По этой же причине фронтальные втычки менее надёжны, чем задние. Кроме того, на многих матерях есть перемычки, позволяющие запитать данный конкретный разъём либо от общих +5, либо от дежурки - это перемычки тоже могут оказаться источником неприятностей.
Диагностика "Сбой запроса дескриптора устройства" бывает, когда обрывается одна из сигнальных линий D- или D+.
И последнее замечание - вы сформулировали свой вопрос неточно, а мы не телепаты. Это открывает путь для домыслов. Скажем, все ли втычки ведут себя одинаково, или есть разница? "Скачет напряжение" - на сколько, от какой до какой величины? Ну и т.д.

Однажды я проделал такое не по ошибке, а специально, поскольку не люблю GPT и считаю бесполезным восстановительный раздел Windows (он нужен один раз за всю жизнь компа). Затем восстановил нормальную загрузку ОС. Всё делалось, загрузившись с одного из популярных LiveDVD/LiveUSD, с помощью ремонтно-восстановительного пакета 2k10.
Сначала конвертировал GPT->MBR (парагоновским HDM). Затем снёс кучу миниатюрных системных разделов, оставив C и D (второй - для хранения пользовательских данных), пустое пространство присоединил к ближайшим большим. И наконец, восстановил загрузку утилитой BootICE, выбрав тип загрузчика самый последний (самый нижний в списке). Восстановителей загрузки в пакете 2k10 много, не поможет один - пробуем следующий, и до победного конца (у меня тоже не сразу получилось).
Кстати, Win10 обычно не желает устанавливаться на MBR, и описанный выше способ годится, чтобы одолеть эти брыкания.

Я так понял, что у вас С - это HDD, и на нём система, а D - это SSD, и вы собираетесь ставить на него пользовательский софт, правильно?
Если я не ошибся, то ошиблись вы. Так не делается. Правильно будет сделать системным (т.е. С) твердотельный диск SSD, на него установить и ОС, и пользовательские программы, для этого в Windows (если у вас Windows - вы ведь это не уточнили) имеются специальные папки Program Files и Program Files (x86). Пустым сделать диск D - HDD. На этом диске (или разделе) устроить папки для хранения и обработки пользовательских данных (не программ!), например, папку Мои документы.
PS. Из комментариев стало понятно, что у вас там ещё хитрее, чем я сначала думал - оказывается, SSD просто-напросто не подключён, поскольку не подходит к вашей материнке. Как же это вы собирались что-то устанавливать на неподключённый диск???
Сначала добейтесь, чтобы он был виден в BIOS, затем сделайте его активным (т.е. загрузочным), потом склонируйте туда ОС (а лучше установите её заново, поскольку для SSD нужны несколько другие настройки и драйверы, например, AHCI), далее установите (штатным образом, в Program Files!) пользовательский софт. И только потом занимайтесь вторым диском, HDD - сделайте его диском D и используйте для... я уже писал.

Не знаю, как ваш Acer, но обычно компы, полностью лишённые всех экранов, переходят на общение с пользователем через звук, т.е. путём коротких и длинных бипов. Значит, ваш модус операнди следующий - вскрыть ноут и отсоединить шлейф, идущий от материнки к экрану, затем сделать попытку запуска.
Если пищит - значит, видеоподсистема жива, и можно попробовать расшифровать эти бипы (как обычно, через гугление). Если не пищит - заменить материнку, что имеет мало смысла, поскольку по деньгам почти равноценно покупке ещё одного ноута.

Полагаю, это произошло в первой половине 20-го века. Рубежное событие - начало квантовой физики (открытие электрона).

Вот здесь человек пишет, что да, будет работать. Но надо полагать, что не любое устройство, нужно пробовать.
Принцип "активного удлинителя USB" в том, что на питающем конце из 5 вольт делается 12 (ну, или даже больше), эти 12 передаются по длинному кабелю, на кабеле из-за его длины возникает просадка напряжения. Но на приёмном конце из того, что осталось, стабилизатор всё равно делает нужные 5 вольт. А цифровой сигнал, по-видимому, буферизуется для устранения влияния увеличенной длины кабеля. Лично мне довелось удлинять провод от обычной вебки (правда, лишь до длины 10 метров) без всякой буферизации и прочей электронной начинки, и всё нормально работало. Делал так - одну витую пару пустил под передачу данных (линии D+ и D-), остальные три спаял в параллель и пустил на питание 5 вольт. Просадка составила 0,2 вольта, т.е. не превысила допустимые 5%.

Если на приёмном конце вам надо питать ещё и фонарик - смотрите описание применяемого активного удлинителя, т.е. какой ток он может обеспечить. Если не уложится, фонарик придётся не добавлять.

Надо использовать тот факт, что все винты в ноуте ввинчены либо непосредственно в пластик (саморезы), либо в резьбовые втулочки с накаткой, запрессованные или заплавленные в тот же пластик.
Заточите паяло так, чтобы образовалось тупое острие (можно даже сымитировать кончик крестовой отвёртки, пусть и неточно), наружный диаметр должен быть меньше наружного отверстия под головку винта (чтобы не поплавить края этого отверстия). Держите паяло перпендикулярно панели (опять-таки чтобы не поплавить её), упираете заострённое жало в головку винта, дожидаетесь прогрева, и потихоньку вытаскиваете винт сам по себе или вместе с его резьбовой втулкой. Потом, при сборке, нужно будет заплавить втулку обратно.
Кстати, перед этой процедурой все остальные винты (те, что выкручиваются нормально) должны быть уже выкручены.

Вы забыли указать, антивир какого класса вам нужен. Их есть два больших - это "вахтёры" и "сыщики". "Вахтёр" проверяет всё проходящее мимо, но неглубоко (максимум по карманам похлопает), а "сыщик" копает глубже, но на более узком фронте. "Вахтёр" должен работать постоянно, а "сыщика" подключаем по мере необходимости, по возникшим обстоятельствам.
К "вахтёрам" относятся практически все общеизвестные бесплатные, я бы рекомендовал Защитника Windows, поскольку он встроен в ОС и хорошо с нею интегрирован (меньше нагружает), и к тому же есть по умолчанию в любой Винде начиная с W7.
Из "сыщиков" могу рекомендовать Malwarebytes Anti-Malware, но только версии не новее 2.2, потому что в следующих версиях авторы сделали его обычным "вахтёром", к тому же платным (и тем самым загубили популярный продукт).