Виктор

Мощность БП - это его самая главная техническая характеристика, и поэтому она обозначена не только на приклеенной этикетке, но зачастую эта цифра входит в техническое название этого БП. Вот только верить этой цифре я не советую. Причина в маркетинге. Маркетологам надо показать свой БП как более мощный, и они заинтересованы написать на этикетке как можно бОльшую цифру (хотя, разумеется, реальную, не от балды). Под это дело подгоняется и процедура измерения этой самой мощности - прогон в течение нескольких минут, пока он не успел перегреться и сгореть.
А вам нужно, чтобы этот БП работал не минуты, а месяцы и годы. Поэтому смело уменьшайте цифру мощности с этикетки вдвое - это и будет его реальная долговременная мощность.
Так что вы правильно начали суммировать мощности потребления комплектующих. Когда выясните сумму, увеличьте её как минимум вдвое, и вот на такую мощность и покупайте.

У вас в вопросе, на мой взгляд, несколько размыты критерии оценки. Лучше всех точность цветопередачи понимают, как ни странно, полиграфисты - у них и опыт соответствующий (оборудование настраивать приходится при смене типа краски и бумаги), и спец. эталоны в руках. А точность человеческого глаза - ну, сколько этих глаз, столько и мнений. И даже если владелец этих глаз один, то тоже случаются варианты... Вот мой пример: купил недавно новый смартфон Meizu 9 Note, сделал фото - качество понравилось. Установил на него Google Camera (в народе - GCam) - фотки стали ещё лучше. Включил в GCam режим HDR+ и они стали просто великолепны. Думаю, последний вариант вам не подошёл бы, ибо цвета там перенасыщены, но мне очень нравится, "я так вижу" (с).
И это не всё, есть ещё вопросы:
1. Результат съёмок будете показывать только на экране смартфона, или на большом мониторе тоже? Как собираетесь учитывать разницу цветового профиля этих экранов?
2. Печатать на бумагу будете? Если да, то принтер добавит свои искажения, которые тоже потребуется корректировать.

И наконец, насчёт сабжа. У Экслера есть интересный обзор-рекомендация, и в диапазоне $200...300 он советует Honor 8X и Huawei P20 Lite, при этом намекает, что у более классного Huawei P30 lite цена снижается и тоже скоро войдёт в этот диапазон.

не могу нормально открывать 2 программы

Странно... Ведь в Винде по умолчанию выставлено "Автоматически выбирать объем" и "Размер по выбору системы", и такая настройка никак не препятствует работе программ. Во всяком случае, мне такое не встречалось.
Тем не менее вы правильно озаботились настройкой своп-файла, поскольку для ухода с "выбора системы" есть несколько причин:
1. Если в вашем компе оперативной памяти 8 гигов или более, то можете вообще выключить своп, экономя таким образом место на диске. Правда, система будет назойливо канючить вернуть его, и при случае вернёт. Так что выставьте какое-нибудь минимальное значение.
2. Некоторые программы (по слухам, базы данных) требуют наличия своп-файла даже при большом объёме оперативки. Опять-таки выставьте им хоть сколько-нибудь.
3. Если ваша подкачка размещается на жестком диске (HDD), то крайне полезно поставить одинаковые цифры в "исходном" и "максимальном" размерах свопа. Если они разные (особенно если сильно разные), то при пользовании своп-файл растягивается и сжимается как гармошка, из-за чего со временем фрагментируется, т.е. разбивается на мелкие кусочки. Обращение системы к фрагментированному своп-файлу происходит сильно медленнее, чем когда он единый. Ну, а для SSD всё это не имеет значения.

У меня в десктопном Скайпе то же самое. Правда, я подметил, что авторизация слетает не просто так, а при обновлении на новую версию (которые для виндовского Скайпа приходят как раз каждые несколько дней).
Что делать:
1. Искать альтернативу. На эту тему с тех пор, как Скайп попал в лапы MS, ведутся мощные холивары - какая замена лучше. Ну попробуйте Токс - вроде он наконец стал пригоден к пользованию, а в сравнении со Скайпом он куда лучше защищён. Но у него есть своеобразие, которое не всем нравится.
2. Если нужен обязательно Скайп, то ждать, пока MS починит данный баг. Для ускорения процесса можно массированно бомбить мелкософтовскую техподдержку гневными воплями.
3. Также, если нужен обязательно Скайп, то можно использовать онлайн-версию либо Скайп на Андроиде, обе они гонке версий вроде не подвержены, и авторизация там не слетает.

Судя по вашему вопросу, вы пробовали восстановить не раздел, а данные - теперь попробуйте именно раздел. Есть такой популярный пакет ремонтно-восстановительных утилит, называется 2k10, он входит как составная часть многих инструментальных сборок LiveDVD/LiveUSB (например, в любимый мною MultiBoot). Так вот, его раздел "Восстановление разделов" содержит (в известной мне версии) 18 утилит:

Active@ Partition Recovery
Active@ Unformat
ADDN Recovery Expert
Captain Nemo
DiskExplorer FAT
DiskExplorer Linux
DiskExplorer NTFS
Eassos Recovery
Ext2MGR
HDD RawCopy
O&O Disk Recovery
Partition Find and Mount
Partition Table Disk Doctor 3.5
Runtime NAS Data Recovery
Runtime RAID Reconstructor
Runtime RAID Recovery
Testdisk
TransMac
Попробуйте их по очереди, и да сопутствует вам удача!

- Power Bank
- или возможно как то зарядиться от Автомобильного аккумулятора.

Эти два пункта совместимы, и понадобится полтора автомобильных аккумулятора. Причём годятся такие, которые не тянут по старости огромный стартёрный ток, а требуемые для ноута 2...3 ампера они способны отдавать в течение нескольких часов, смотря по ёмкости. Зачастую такие можно даже раздобыть бесплатно в каком-нибудь автохозяйстве,
Далее соединяете последовательно один аккум и половинку от второго (т.е. три секции из имеющихся шести), это легко сделать на тех, у которых свинцовые перемычки между секциями открыты - на той перемычке, которая соединяет третью и четвёртую секции, делаете сверление и загоняете туда саморез, а под него поджимаете провод.
Полученная батарея даст вам 18 вольт (12+6, именно столько и нужно ноутбуку), подключаете её вместо штатного БП. Ну а как такую батарею подзаряжать, эту задачку, надеюсь, вы решите самостоятельно.

В тракте охлаждения любого ноута есть две решётки - впускная и выпускная. Иногда одна из них выводится на боковую сторону. Если вы поставите ноут вот так: то эта решётка окажется заткнута и тракт охлаждения будет перекрыт, а последствия - вот в точности как у вас описано.
Так что просто не ставьте ноут в такую позу.

Склонировать вы можете любой диск/раздел, но если речь идёт о разделе, содержащем ОС, то в продвинутых менеджерах разделов (скажем, в парагоновском HDM или в AOMEI Partition Assistant) эта операция называется "Миграция ОС с HDD на SSD". Отличие между клонированием и миграцией в том, что автоматом учитываются некоторые нюансы - например, кроме самого системного раздела, будут перенесены и скрытые разделы, созданные инсталлятором ОС и содержащие загрузчик и другие нужные системе штуки.

Эх, прошли те благословенные времена, когда ПЗУшка с BIOSом была съёмной. Относишь к программатору, возвращаешь прежнюю версию, и дело сделано.
А теперь - выпаивать, что ли? Да и что выпаивать, и где брать такой программатор? Но это слишком радикально, это когда не помогло всё остальное. А пока надо перепробовать то, что можно, и то, что делается при обычной диагностике, невзирая на всю эту предысторию с перепрошивкой. Начать с качества электропитания (конденсаторы в БП, замена БП), далее проверка POST-кодов (для этого раздобыть во временное пользование плату "Порт 80", ну или купить её на Али). Затем диагностическая подмена проца и памяти на заведомо исправные - хотя с этого стоило бы начать. Ну и т.д.

"Элементарно, Ватсон"(с). Допустим, вы хотите менять напряжение на лампочке. Для этого надо включить с нею последовательно переменный резистор:

(Амперметр в этой схеме игнорируем - он всего лишь меряет ток). Крутим ручку переменника - напряжение на лампочке меняется (меняется и её яркость свечения), поскольку часть напряжения забирает резистор, и чем больше его сопротивление, тем больше забираемая часть. Вывели резистор полностью вправо - его сопротивление стало ноль, соответственно на лампочку подалось полное напряжение батарейки.
Цепь из двух (или более) последовательных резисторов называется "делитель напряжения", поскольку напряжение её питания делится между ними пропорционально их сопротивлениям.

Так вот, фишка в том, что транзистор - это тот же переменный резистор, только управляется он не ручкой-крутилкой, а подаваемым в базу током (это биполярный) или подаваемым на затвор напряжением (это полевой). Вся остальная схема линейного БП, которую мы тут рассматривать не будем, служит лишь для того, чтобы, управляя сопротивлением этого транзистора, поддерживать на выходе нужное напряжение (ну, или другой параметр - например, нужный ток, тогда это будет стабилизатор тока).

Почитал каменты, вроде всё указывает на отсутствие питания. А среди "питальных" неисправностей есть одна специфическая, её тоже стоило бы проверить. Это дефект SATAшной втычки питания - она иногда чуток раздувается, и контакты, находящиеся посередине, не достают до контактов диска.
Насколько я понял, вы пользовали этот диск на сравнительно старом блоке питания, не имеющем SATAшных хвостов, и питание подключали через переходник molex-sata. При испытании диска на другом компе питали через тот же переходник? Если да, то вот и ответ - замените его.

Мне встречались материнки, в BIOSах которых на странице health можно было установить профиль для каждого кулера, выбирая из трёх - silent, turbo и normal. И несмотря на то, что кулеры там были 3-выводные, вся эта регулировка работала. Значит, какой-то способ есть.
А если нет даже такого, то можно между материнкой и кулером включить либо ручной регулятор с крутилкой на задней панели, либо маленький блочок с термодатчиком (на Али не нашёл, но где-то мне такое попадалось).

1. Загрязнения удалять приходится, если нет нормального контакта, но делать это ластиком - себе в убыток. Ластик не столько чистит, сколько оставляет собственный материал на поверхности, загрязняющий её (а чернильный ластик, содержащий абразивные крупинки, ещё и сдирает тонкое золотое покрытие, и может вообще нарушить контактирование этим абразивом, если крупинка внедрится в поверхность).
2. Чистить надо по факту неработы, а не по времени. Да и почему вы грешите на контакты карты? Ведь есть ещё и контакты втычки - их-то как будете чистить?
3. Изнашивает, конечно, но это фактор применения. Хотите отсутствия износа - заверните в тряпочку и не трогайте.

Не знаю ничего про "волшебные разветвители", но видел на Али дополнительные видеокарты, подключаемые через USB. Конечно, тут желательны не обычные USB-2.0, а синенькие USB-3.0, которые в 10 раз резвее.
А когда у вас будет столько видеокарт, сколько вам хочется, то растянуть на них изображение общего Рабочего стола и окон на нём уже не будет проблемой.

Поможет ли пересадка контроллера с аналогичного диска вытащить данные?

Если под "контроллером" вы подразумеваете всю плату, то - нет. Но шанс всё же есть. Дело в том, что инфа, конкретно привязанная к данному диску, частично хранится на самих блинах, в служебной зоне, а частично - в контроллере. Значит, при пересадке придётся перепаять со старого контроллера на новый либо ПЗУ с этой инфой, либо весь МК, в постоянной памяти которого она может быть.

сильно греется чипик.

Если этот "чипик" - именно те ПЗУ или МК, которые надо пересадить, то шансов нет.

Если бы речь шла о простых цифровых (логических) микросхемах, то в них время такта задаётся их быстродействием, в чистом незамутнённом виде. Ну т.е. буквально - если такт уменьшить (увеличить тактовую частоту), то количество сбоев из-за налезания фронтов импульсов друг на друга с некоторого значения увеличится сверх допустимого. Ведь длительность фронтов/спадов изменить нельзя (она задана технологией), и при сокращении длительности тактовых импульсов они перестают быть похожими на импульсы и приближаются формой к синусоиде - прямоугольная форма размазывается.
В процессорах всё это усугубляется кучей перекрёстных связей и шинной структурой. Допустим, вам надо передать по 8-разрядной шине перепад с 00000000 до 111111111, скажем, из АЛУ в какой-нибудь регистр. Запоздает сигнал на одной из линий - вы получите ошибку передачи. Чтобы не запаздывал, время такта придётся увеличить, т.е. создать достаточный запас на компенсацию таких задержек распространения. Вот так оно и выбирается. Чтобы его сократить (т.е. увеличить быстродействие процессора), шину приходится строго симметрировать по времени распространения сигнала.
Но зато есть и бонус: на кристалле процессора длина проводников и их паразитные ёмкости минимальны. Именно это и позволило выйти на нынешние гигагерцы, которые ещё каких-нибудь 20 лет назад были невообразимы.