Виктор

1. Загрязнения удалять приходится, если нет нормального контакта, но делать это ластиком - себе в убыток. Ластик не столько чистит, сколько оставляет собственный материал на поверхности, загрязняющий её (а чернильный ластик, содержащий абразивные крупинки, ещё и сдирает тонкое золотое покрытие, и может вообще нарушить контактирование этим абразивом, если крупинка внедрится в поверхность).
2. Чистить надо по факту неработы, а не по времени. Да и почему вы грешите на контакты карты? Ведь есть ещё и контакты втычки - их-то как будете чистить?
3. Изнашивает, конечно, но это фактор применения. Хотите отсутствия износа - заверните в тряпочку и не трогайте.

Не знаю ничего про "волшебные разветвители", но видел на Али дополнительные видеокарты, подключаемые через USB. Конечно, тут желательны не обычные USB-2.0, а синенькие USB-3.0, которые в 10 раз резвее.
А когда у вас будет столько видеокарт, сколько вам хочется, то растянуть на них изображение общего Рабочего стола и окон на нём уже не будет проблемой.

Поможет ли пересадка контроллера с аналогичного диска вытащить данные?

Если под "контроллером" вы подразумеваете всю плату, то - нет. Но шанс всё же есть. Дело в том, что инфа, конкретно привязанная к данному диску, частично хранится на самих блинах, в служебной зоне, а частично - в контроллере. Значит, при пересадке придётся перепаять со старого контроллера на новый либо ПЗУ с этой инфой, либо весь МК, в постоянной памяти которого она может быть.

сильно греется чипик.

Если этот "чипик" - именно те ПЗУ или МК, которые надо пересадить, то шансов нет.

Если бы речь шла о простых цифровых (логических) микросхемах, то в них время такта задаётся их быстродействием, в чистом незамутнённом виде. Ну т.е. буквально - если такт уменьшить (увеличить тактовую частоту), то количество сбоев из-за налезания фронтов импульсов друг на друга с некоторого значения увеличится сверх допустимого. Ведь длительность фронтов/спадов изменить нельзя (она задана технологией), и при сокращении длительности тактовых импульсов они перестают быть похожими на импульсы и приближаются формой к синусоиде - прямоугольная форма размазывается.
В процессорах всё это усугубляется кучей перекрёстных связей и шинной структурой. Допустим, вам надо передать по 8-разрядной шине перепад с 00000000 до 111111111, скажем, из АЛУ в какой-нибудь регистр. Запоздает сигнал на одной из линий - вы получите ошибку передачи. Чтобы не запаздывал, время такта придётся увеличить, т.е. создать достаточный запас на компенсацию таких задержек распространения. Вот так оно и выбирается. Чтобы его сократить (т.е. увеличить быстродействие процессора), шину приходится строго симметрировать по времени распространения сигнала.
Но зато есть и бонус: на кристалле процессора длина проводников и их паразитные ёмкости минимальны. Именно это и позволило выйти на нынешние гигагерцы, которые ещё каких-нибудь 20 лет назад были невообразимы.

Собственно, Fixid и Ezhyg уже ответили. С кулером больше нечему случаться, кроме высыхания смазки Ну и ещё (но это очень редко) может разболтаться ось в том месте, где она запрессована в крыльчатку. Ремонт при этом с виду прост, но практически невозможен, поскольку закрепить ось вы сможете, но не сможете заново её точно отбалансировать, и кулер будет сильно вибрировать. Тут только замена.

Во-первых, видео с разрешением выше, чем FullHD, на YT всё-таки есть. Даже есть веб-камеры с таким разрешением, вещающие через YT. На одну из них я с удовольствием заглядываю практически ежедневно,
Во-вторых, да, приходится признать, что контента с таким разрешением пока мало. Но не надо приписывать этот недостаток самому YT, причина тут в том, что такого мало выкладывают, поскольку мало такого снимают (вот лично мне FullHD хватает практически всегда).
В-третьих, кое-что действительно может зависеть и от YT. Ведь с ростом контента сверхвысокого разрешения придётся капитально (на порядки) наращивать как объёмы хранения, так и "толщину" каналов раздачи. И то, и другое очень дорого. Я уверен, тем, кто в YT отвечают за этот рост и кому приходится выделять на это деньги, им этот рост крайне неприятен. И я уверен, они молят господа (а то и придумывают технические меры), чтобы этот контент прижать, не давать ему расти бесконтрольно. В попытке объять необъятное можно и банкротом стать.

Я бы не стал привлекать сюда виртуал, попробовал бы обойтись и реалом.
1. Создать раздел подходящего размера на любом из подключённых дисков, имеющих разметку в MBR, и сделать его активным (загрузочным). MBR потому, что эта разметка проще, понятнее и привычнее GPT, она не требует каких-то дополнительных скрытых UEFI-разделов, бэкапа которых у вас нет.
2. На него выгрузить содержимое вашего бэкапа.
3. Если этого оказалось недостаточно для запуска ОС, восстановить на этом разделе правильный загрузчик, с помощью утилиты BootICE или чего-то подобного. Их, восстановителей загрузки, много разных - не прошло с одним, пробуем другой. Обычно они кучкуются на популярных ремонтно-восстановительных сборках LiveDVD/LiveUSB.

Я использую этот способ для того, чтобы заставить Win10 работать на MBR (штатно она его не любит и требует GPT).

ssass70, посмотрел я характеристики вашего ноута - вижу, не такой уж он и слабенький. А главное, в параметрах указана Win10 как изначальная ОС. Так что с чего вас потянуло на Win7, не понимаю. На компы с такими параметрами (ОЗУ 4 гига, 2-ядерный проц) я обычно ставлю "десятку", и никаких проблем не случается как в установке, так и в пользовании.
А что касается незапуска с флэшки, то всегда есть обходный путь - вынуть HDD, сделать его "большой флэшкой" с дистрибутивом нужной ОС на борту, затем вернуть в ноут, и тут уж он никуда не вертухнётся - запустится как миленький.

Неприятности с зависанием на загрузке BIOSа полагается лечить, анализируя POST-коды (я об этом совсем недавно отвечал на Тостере вот здесь). Но чтобы увидеть эти коды, придётся обзавестись диагностической картой "Порт 80".

Если при загрузке дело не доходит до нормального изображения, то общаться с компом приходится через два оставшихся канала - звуковой (это бипы, количество и длительность которых означает тип ошибки) и POST-коды.
POST-коды - это номера этапов проверки, которые по очереди выдаются в порт 80 по мере прохождения самотеста при старте. Обычно (если всё ОК) они быстро мелькают, но если случается зависание, вот как у вас, то номер этапа, на котором случилась эта неприятность, остаётся на индикаторе, и по нему можно понять, что произошло.
Для индикации POST-кодов надо в мать воткнуть диагностическую платку с портом-80 и цифровым индикатором:
Купить их можно у китайцев.
Список кодов в сети можно взять, например, здесь. И надо иметь ввиду, что как звуковые бипы, так и POST-коды у каждого производителя BIOSов свои.

Это элементарно, Ватсон. Прямое падение на диоде имеет температурный коэффициент примерно 2 мВ/градус. С помощью делителя R2,R3 это значение уменьшают до уровня, равного напряжению холодного спая, но с обратным знаком. Значит, насколько выход термопары опускается от действия холодного спая, настолько же (в идеале, конечно) его поднимает напряжение с R3. А постоянную составляющую с диода и делителя сводят к нулю с помощью R6.
Нужно только не забывать, что ввиду нелинейности характеристик диода и его ограниченного темп. диапазона, компенсация будет принципиально неточна.

Сам по себе ноутбук в остационаренном состоянии: экран, тачпад. клавиатура вышли из строя. подключил внешний монитор, мыш и клаву.

В такой ситуации я бы очень хорошо подумал, а стоит ли вкладывать деньги и силы в его ремонт. И скорее всего пришёл бы к решению - не стоит.

Распиновку/Datasheet не нашел Цвета такие: 3 черных. желтый, белый, 3 красных.

Жёлтый и белый - линия передачи данных между контроллером батареи и компом (контроллер сигналит о степени заряда, температуре и т.п.), на зарядку она нее влияет. Чёрный и красный - это, естественно, минус и плюс, и я полагаю, через них не только снимается ток нагрузки, но и подаётся зарядный ток. Если бы была уверенность в том, что контроллер работоспособен, зарядку через эти выводы можно было бы проверить экспериментально. Но у вас, как я понял, такой уверенности нет. Контроллер батареи выполняет кучу функций (защита от перезаряда, от переразряда, от перегрузок по току при заряде и разряде, от перегрева, и балансировка), и в данном случае для вас наиболее критичной является последняя - балансировка, т.е. слежение за тем, чтобы оба элемента батареи были в одинаковом состоянии.

У меня имеется универсальная зарядка для ноутбука. Ее можно переключить на 12В. Если взять преобразователь напряжения с 12 на 7,5 и напрямую подключить к аккумулятору, то: 1)Будет ли аккумулятор заряжаться?

Так делать нельзя, даже если покажется, что всё ОК. Фактически вы предлагаете эксплуатировать литиевый аккум без контроллера - и кто тогда будет заниматься вышеперечисленными защитами? Литий - это не кислотная АКБ, которая в случае неприятностей всего лишь выкипит, литий взрывается или горит. Поэтому работоспособный контроллер просто неизбежен.
Теперь о том, как решать задачу. Лучше всего сделать отвод от середины батареи (т.е. точки последовательного соединения её элементов) и подключить на эти три вывода внешний контроллер. Найти его несложно по ключевым словам "BMS 2S", на Али таковых предлагается много. У него должен быть вход заряда - туда и подключите источник зарядного тока с напряжением на 2...3 вольта больше максимального напряжения батареи - в данном случае это 9...10 вольт. Далее проведёте пробный заряд-разряд под собственным приглядом, контролируя напряжение элементов мультиметром (BMS должен не допустить повышения напряжения элементов более 4,15 вольт, и снижения ниже 3,0 вольт, и напряжения обоих элементов должны оставаться одинаковыми), и после этого, если всё ОК, можно и без пригляда.

Не вижу смысла при подборе замены опираться на ВАХ светодиода - они все примерно одинаковые. ПМСМ, для подбора замены конструктивное оформление диода куда важнее (кстати, сделайте макро-фото диода на плате, рядом для сравнения спичечную головку, и поместите сюда). Также не вижу смысла обязательно покупать точно такие же - гораздо проще раздобыть похожие по конструктиву из светодиодных ламп или промышленных светильников (нужно лишь в качестве донора брать не желтоватые "теплые", поскольку в их свете избыток красного и недостаток синего, а взять "холодно-белые").
А дальше - фен в руки, и вперёд!

"Максимально лаконично" у вас получилось (*в смысле упущенных подробностей, важных для понимания проблемы), а с чёткостью - наоборот. Прежде всего, что за сеть wifi - запароленная или открытая? Это видно при попытке к ней подключиться. Далее, что за точка доступа (AP) её раздаёт (в смысле технической марки)? Запишите её и выдайте сюда. Если AP подвешена под потолком и потрогать/посмотреть не получится, то хотя бы сфотографируйте через zoom-объектив. Это поможет узнать, каков доступ на её админскую страничку (IP-адрес наподобие 196.168.0.1, или 196.168.10.0, или...).
Впрочем, если у вас поработал действительно "волшебник", то он наверняка прикрыл доступ в админку. И правильно сделал, поскольку покуда вы качаете торрент (играете в онлайн-игру, смотрите видео FHD и т.д.) через узкое горлышко служебного доступа, другие пользователи этой сети вынуждены ждать, когда же вы закончите. В этом случае переходите на домашний торрент-доступ.

Вы не написали, как именно комп выключается. Если это банальный обрыв питания, то обычно при следующем запуске, прежде чем запуститься нормально, ОС проводит самопроверку - подчищает всё то, что не завершилось правильно в предыдущем сеансе. Если при следующем включении есть такая самопроверка - значит, дело всё-таки в электропитании, независимо от того, что вы это отрицаете (другой причины просто не может быть).
Второй вариант - когда выключение происходит штатно, с закрытием запущенного пользовательского софта, системных процессов и служб. Это возможно и от железа (например, датчики перегрева или периодическое самопроизвольное замыкание кнопки включения от случайных толчков), но вероятнее всего софтовая причина. В этом случае воспользуйтесь подсистемой восстановления - откатитесь на точку восстановления, созданную до возникновения этой беды. Если восстановление системного раздела не включено или не настроено - ну тогда воспользуйтесь резервной копией или переустановите ОС.
Чтобы ничего не упустить, можно предположить и удалённое управление питанием вашего компа через сеть (в некоторых БИОСах есть такая опция), но это уже совсем экзотика.

При запуске системы стал беспрерывно пищать спикер.

Помнится, непрерывный бип в некоторых БИОСах - это отсутствие памяти. Но у вас комп работает, так что этот вариант не годится. Неисправный конденсатор в БП и вообще фуфло в питании к такому привести, ПМСМ, тоже не может. Переполюсовка спикера не имеет значения, он неполярный.
Пожалуй, имеет смысл привязаться к этому вашему "стал". Попробуйте вспомнить, что в те времена делалось с компом, и откатите это дело обратно. Можно попытаться найти точку восстановления на момент "до этого" и откатиться на неё. Ну и на крайняк - перепрошивка на последнюю версию.