Виктор

да, рванет.
Без диодов будет к.з. по входу когда на них придут 1 и 0.
используй хотя бы диодно-резистивную логику для организации элемента ИЛИ

10. Только 10.

Если драйвера на сайте производителя есть под вин10, я бы советовал win10 ltsc

для начала
электрические машины стандартный курс технического универа
любой, но полностью :) это база, она идентична. отличия лишь в авторском стиле.
далее набравшись знаний - ставишь следующий вопрос.

короткозамкнутый ротор используется в асинхронных 3-фазном двигателе.
короткозамкнутый виток используется в однофазном двигателе с экранированным полюсом.
их тоже можно использовать как генератор, но необходимо реактивные составляющие в нагрузке (емкостная емнип) для самовозбуждения тока.

Эффективнее может оказаться разобрать мертвый аккумулятор и заменить в нем аккумуляторные банки

Так же производители любят встраивать в аккумулятор чип идентификации (или сразу управления зарядом но это реже) и чужой несовместимый не принимать

1. Найти незрячего человека, который умеет работать с talbeck в android.
Есть второй вариант.
1. Подключаем usb клавиатуру.
2. Зажимаем комбинацию alt+ctrl+z. Это запустит программу экранного доступа, которая будет озвучивать ваши действия. Для зрячего человека будет проблемно пользоваться на слух смартфонов и жесты и действия совсем другие.
3. Далее нужно найти настройки. Если они на главном экране, тогда жмем esc до тех пор, пока не выйдем полностью на главный экран. Можно еще нажать alt+d или alt+m. Это действует как сенсорная кнопка на главную.
Далее зажимаем alt и стрелками двигаемся по ярлыкам и ищем где есть настройки. Затем жмем энтер. Помните, что alt должен быть постоянно зажатым. Это дебильная особенность android и talbeck.
4. В настройках стрелочками ищем нужный пункт. Обычно это подключения и жмем энтер.
5. Далее ищем usb подключение и жмем энтер.
6. В списке выбираем передача файлов. Обратите внимание, что в этот момент телефон должен быть включен к компьютеру. Однако, тут есть проблема, ведь usb порт телефона занят клавиатурой. Для этого вам нужно в настройках подключить bluetooth клавиатуру, чтобы освободить usb порт.
7. Если на главном экране нет ярлыка настроек, тогда нужно нажать win+n - это откроет шторку телефона и там с помощью стрелок найти кнопку настройки.

Предупреждаю еще раз, что обычному зрячему человеку будет сложно разобраться с talbeck.
Бывает так, когда телефон подключаешь к пк и окно выбора действия появляется сразу. Тогда зажмите alt и стрелками укажите передачу файлов и нажмите энтер.
Если для этого нужно разблокировать экран, нажмите ctrl+esc.
Если нужно ввести пин, просто введите цифры на клавиатуре, при этом не нажимая alt, и экран будет сам разблокирован.

Надеюсь, что мой комментарий вам поможет.

В вопросе детектируются взаимоисключающие параграфы. С одной стороны вы хотите расширить радиус покрытия, а с другой боретесь с помехами на канале.
Видимо имеет место сумбур, и еще недостаток диагностики ситуации.

Давайте по порядку...
Радиус покрытия:
- у 2ГГц выше, чем у 5 ГГц
- сильно зависит от расположения роутера и препятствий на пути
- может быть частично увеличен подъемом мощности передачи (но вы не сможете поднять мощность приема, и ваш роутер может перестать слышать телефон, хотя телефон будет ловить сильный сигнал от роутера)
- может быть значительно увеличен направленными антеннами (как правило это роутер совмещенный с антенной, типа DAP-3310), но решение не для любого случая
- может быть увеличен до огромных размеров за счет технологии mesh (а там есть разные способы и пути решения вопроса, но для стадиона или гостиницы - на роутерах уровня SOHO выехать не получится)

Зашумленность эфира:
- на 5ГГц ниже чем на 2ГГц (и роутеров меньше, и частоты "ширше")
- непересекающиеся частоты на 2ГГц - это всего три канала: 1, 6 и 11.
- соседние роутеры повешенные на каналах как попало (например на 3 и на 4) - сильно фонят и мешают друг другу.
- роутеры повешенные на один канал (например все на 6) - "договариваются" между собой и делят канал честно, но работают на скорости самого медленного из всех устройств.

Соответственно задачи "расширить" и "выбрать правильный канал" - совершенно разные и частично взаимоисключающие.

Типичная бедственная ситуация выглядит так: офисное здание или новостройка из пенобетона. Ловятся по 50 точек доступа. Роутеры и устройства дико мешают друг другу. Вайфай еле работает.
Как надо решать:
- посадить всех принудительно на 1, 6, и 11 канал.
- снизить мощность передачи на всех роутерах
Как решают (эгоистичный способ):
- покупают роутеры помощнее, передачу ставят на 100% мощности
- ищут каналы посвободнее
Ну и итог - сперва у одного эгоиста становится лучше, за счет резкого ухудшения ситуации у остальных. Потом остальные "подтягиваются" и работать перестает у всех.

Теперь к вашему вопросу... Да, вы можете настроить в роутере (ну в большинстве можно) автовыбор канала по расписанию, или динамически. Но это не решит проблему. Это приведет к коллапсу...

Да, это фильтрующие конденсаторы. Избыточной емкостью и вольтажом кашу маслом не испортишь в таких цепях.
При таком ремонте там, где по заводу стояло на 16в - я ставлю на 25в, где 10в - ставлю 16в (как раз держу десяток кондеров 1000x25 и 2200x25 из алика для таких случаев). Обычно, до второго подобного ремонта такие БП не доживают - либо морально устаревают, либо дохнет ШИМ микросхема.

Слетает файловая система - почти наверняка извлечение из usb происходит без предварительного выбора пункта меню в трее - безопасное извлечение накопителя. Так же можно в свойствах диска найти в вкладку устройства и отключить стратегию кеширования записи, это замедлит работу с мелкими файлами но даст гарантию, что если приложение закончило писать файл, то флешку можно извлекать безопасно (точнее меньше шансов получить нарушение файловой системы).

usb flash самый ненадежный носитель данных, из-за того что в него вставляют не очень умный контроллер, у нее хуже охлаждение и в ней скорее всего используют дешевую память. У меня есть пример несколько флешек (от дешевых и старых до midend usb3) которые от лежания в ящике стола чуть больше года перестали работать (а одна теперь работает только в usb2 разъемах)

Cледующий по ненадежности накопитель - ssd, это та же флешка но с умным контроллером, с немного лучшим охлаждением и можно найти на рынке чуть повыше надежность (обычно дорогие модели) где производитель об этом задумался. Их так же рекомендуется периодически подключать к компьютеру чтобы контроллер оптимизировал размещение данных и они так же боятся жары (оставить флешку на солнце почти гарантированная ее смерть).

Самый наименее ненадежный накопитель - hdd с низкими скоростями вращения шпинделя и не самыми современными техпроцессами (низкая емкость), настоятельно рекомендую не брать диски больше 1Тб для такой задачи, по крайней мере после преодоления 1Тб накопители стали чаще выходить из строя (возможно это проблема не технологии а сноса крыши у производителей, которым никто не запрещает по максимуму эксплуатировать запланированное устаревание)

Напоминаю, вероятность выхода из строя hdd диска среднего ценового диапазона гуляет вокруг 1.5% за первые 5 лет, и максимум выпадает на первый год работы. Какая-нибудь дешевая 3Тб тошиба будет выходить из строя с вероятностью в 7% (личное наблюдение). Вероятность выхода из строя диска, который постоянно включают и выключают - значительно выше (в разы).

Всякие экзотические средства типа компакт диски или магнитные вообще самые ненадежные или создающие иные проблемы. Кто то тут вспомнит про перфокарты или лучше печать qr-кода в т.ч. в металле, да это надежно но не подходит для 99% целей хранения. Если бы технологию записи данных в кварцевом стекле делали бы не майкрософт, была бы на них надежда что они будут доступны потребителю, но увы.

Хранить данные в одной копии - лучший способ их потерять. Настоятельно рекомендую делать резервную копию.

Надежнее иметь от двух источников одних и тех же данных при их переносе.
При ваших вводных, различия примерно такие:
1) что SSD выживет, если свалится со стола или выскользнет из рук, а HDD - не всегда;
2) на SSD есть не нулевой риск потерять данные при сбое питания или при сбое функционирования прошивки, в HDD данные физически останутся на своих местах, чтобы внести изменения нужно применить запись.
3) на SSD невозможно проводить восстановление данных, признанных удаленными - прошивка будет подчищать их и оптимизировать место хранения. На HDD вполне предсказуемо профессиональное восстановление, если он не повреждался ударно.
4) SSD быстры - ограничение упрется только в поколение usb 3 интерфейса и быстроту контролера SSD по записи. HDD - при хорошем раскладе скорость будет 100...120 Мбайт/с, не более.

нет. на одном устройстве может быть одна загрузочная запись.

но !! сия загрузочная запись загружает менеджер загрузок, а он может много чего загрузить.
т.к. сейчас везде поголовно grub будем говорить про него.
через меню можно загрузить кучу разных операционок с разных разделов, устройств, файлов и много чего еще.
к примеру загрузиться напрямую c live образов iso. недавно рутовый раздел так увеличивал через загрузку с gparted-live.iso который находился на том же носителе что рутовый раздел.
в принципе когда-то прикручивал таким же образом recovery сборки, и чтото для себя даже творил.
но потом забил. ибо для проще всего вернутся развернутую из бекапа систему.

п.с.: ты лучше расскажи точно что тебе надобно - тогда и ответ будет точным

Если у тебя UEFI, то можно поставить еще один EFI загрузчик в существующий ESP/новый ESP, и уже настроить загрузку отдельной OS, если же у тебя BIOS то нет, к сожалению на одном диске может быть только один загрузчик.

Хотя, конечно, в случае BIOS можно прикрутить загрузку второй OS в условное меню grub, но возни там мама не горюй, и требует нормального grub конфига.

Заменить. На Али от 500 руб стоит.

Гугл Объектив на Андроиде не подойдёт?

Ну раз уже вскрыли, то остаётся только выбросить. Шансы на восстановление при вскрытии не в чистой (беспылевой) камере околонулевые.

usb3 бывают разные (и кстати именно с ноутбуками, особенно китайскими, их уровень определить логичнее тупо экспериментами), мало того контроллеры бывают разные с разным эффектом.

В общем высоких скоростей в таком режиме добиться будет маловероятно (высоких, это тех что ожидаешь от ssd) но играть в таком режиме будет можно, разница будет заметна от силы в нескольких лишних секундах на загрузку игры/карты и может и заметном но не критичном замедлении установки.

Основной недостаток внешнего диска - повышенный шанс получить отключение диска, просто коснувшись кабеля рукой (разъемы бывают разные) и с высокой вероятностью контроллер будет без поддержки trim, что означает меньше возможностей контроллеру оптимизировать размещение файлов на диске (особенно если на него будет активно копироваться и удаляться файлы) и некоторое уменьшение сроков жизни ssd (очень незначительное но измеримое).

Худший вариант можно проверить, вставив usb3 флешку и сравнить скорость чтения с нее с заявленными производителем, если она будет ниже, то это будет твоя планка (правда у флешек скорости обычно значительно ниже чем у ssd), с высокой вероятностью дешевый ноутбук с usb3 даст сотню мегабайт/сек, это хуже ssd в разы (а nvme на пару порядков).

Можно. Через корпус с USB.
Для дисков 2.5" https://www.citilink.ru/product/vneshnii-korpus-dl...
Для дисков 3.5" https://www.citilink.ru/product/vneshnii-korpus-dl...