VT100

1. Формально да, проводит. Но этот ток утечки чрезвычайно мал, как и в любом другом закрытом кремниевом PN-переходе. Разумеется, если не превышена температура и предельное обратное напряжение для этого перехода (если превышено, то это пробой, и ток уже определяется свойствами не симистора, а остальной электроцепи). Для свечения неоновой индикаторной отвёртки тока утечки обычно бывает недостаточно.
2. Не только сможет, но давно уже заменяет. Срок его службы действительно многократно (на порядки) больше, чем у контактного, как по времени (при соблюдении условий эксплуатации), так и по количеству включений.
3. Не знаю, откуда может взяться эта фраза. Надо смотреть контекст - может, в нём объясняется, что имеется ввиду. Если это наличие большого количества пиковых превышений номинального напряжения в сети, то мы бы наблюдали массовый выход из строя бытовой и промышленной техники - а этого не наблюдается. Впрочем, даже если бы и было, то от этого легко подстраховаться - достаточно взять симисторы на большее рабочее напряжение. Скажем, если для сети 220 вольт взять 600-вольтовый симистор, то он не сгорит никогда.

Там полудуплекс, SDI и SDO идут по одному и тому же проводу. Когда мастер должен передавать, он переключает этот пин на выход, когда должен принимать - на вход. Во многих контроллерах это уже реализовано аппаратно под названием "Half-Duplex SPI", "3-wire SPI" или что-то подобное.
Если ваш контроллер так не умеет, можно либо дёргать SPI программно, либо подключить MISO напрямую, а MOSI через резистор. https://www.totalphase.com/support/articles/200350...

1. Возьмите у мамки тазик, а лучше пластиковый прямоугольный ящик из под рассады. Серьёзно. В него поставьте два пластиковых контейнера, в которых папка на работу обеды берёт.
   
2. В эти коробки собираем все винтики и болтики и болтики при разборке девайсов. Каждый девайс в свою коробку.
   
3. Организуйте себе удобное сидячее место с хорошим светом.
   
4. При разборе фотайте при хорошем свете почаще что как стоит и как было подключено на телефон с разных ракурсов, следите за фокусировкой.
   
5. Разберите оба девайса и примерьте нужные внутренности одного к внутренностям корпуса другого. Учтите, звук при этом ухудшится. Можете попробовать вставить аккум и плату от мелкой колонки в большую и включить большую как обычно в комп и послушать. Если устраивает, продолжаете.
   
6. Следующий этап - смотрите сопротивление написанное на динамике большой колонки и сопротивление на мелком. Это цифра рядом с буквой омега. Если нашли и цифра близка по значению, то это хороший признак. Нет, всё равно можно попробовать.
   
7. Отпаяйте один проводок одного из больших динамиков (тот, который разобрали, второй же пассивный можно пока не трогать). Присоедините отрезком провода этот динамик вместо динамика в мелкой. Включите мелкую, послушайте на разных громкостях? Завелось? Работает? -- считайте повезло.
   
8. Посмотрите на плату мелкой колонки. Она Моно? там видно второй контакт,к уда можно было бы подключить второй канал? Не понятно? Запостьте отдельным вопросом снимки платы и внутренностей мелкой колонки, спросите тут куда подпаять второй канал. Если найдёте куда - припаивайте парочку проводов, потом приделаете моно-джек или тюльпанский разьём на основную ретро-колонку, чтобы пару подключать к ней.
   
9. Примеряйте уже как следует внутрянку мелкой колонки вовнутрь старой. Некоторые пластиковые перегородки можно поплавить аккуратно заточенным фикспрайсовским паяльником (его не жалко), не изгадьте основной паяльник -- пожалеете потом.
   
10. О! Вспомнил! Бинго! Посмотрете на ютубе канал Алекса Гувера. Чувак очень крутой и, имея мастерскую, 3д-принтер и прямые руки, много заморачивается над тем, чтобы рассказать как делать крутые штуки на кухне из сантеха и палок руками, растущими из области таза. У него есть сайт, где подобраны инструкции, схемы, проверенные компоненты и детали, чтобы проапгрейдить колонки не ломая китайскую шайбу. По цене то на то и выйдет, да еще и, может быть, радио добавиите или интернет радио сделаете опциональное.
    
11. Ну что там... не отпало желание еще домучивать свой диайвай?
    
12. Отпаиваете лишнее, примеряете, пропиливаете, снова примеряете чтоб карточка влезала и всё везде вставлялось. Подпаиваете динамики. Сажаете на горячие сопли всё, чтобы не болталось, собираете постукивая молотком всё в кучу.
    
13. Не переживайте. Ещё раз десять всё придётся разобрать и переотприклеить, потому что забыли что-то припаять, потому что забыли что-то отпаять, потому что, ой блин, провод через дырку надо было продеть... Это нормально. Всегда так.
    
14. У вас получится какая-то хрень, которая хорош если работает и не дымится при этом.
    
15. Там обязательно что-то отпаяется через недлельку или отвалится, или закоротит, но вам уже лень будет починять, потому что вы помните как матерились, когда это всё переприпронаклеивали и аобирали.
    

З.Ы.
Глянул профиль. Крч. Про мамку и папку я так, для красного словца.
Ну и оно ж ичсто из литературных соображений стилистика. не обессутьте
З.З.Ы.
С вашим профилем я бы пилил wifi-интернет-радио на ESP8266. Аккумуляторное питание и зарядку добавить не сложно из отдельных компонентов.

Можно ставить больше чем было, будет чуть чуть громче звучать, но проверив какие конденсаторы стоят, могут не пройти по напряжению. И убедиться что там нет других компонентов с ограничением по напряжению.
Рас уж полез, то заодно и конденсаторы по питанию поменяй, на раза в 2 большей ёмкости.

Окей Гугл datasheet TDA2030A https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00000129.pdf
Смотрим питание: плюс-минус 22V, т.е. 44V максимум. Так что 12 или 15 - без разницы, лишь бы хватило радиатора, т.к. больше напряжение питания - больше мощность - больше нагрев - нужен больший радиатор.

Безопасно, можешь вставлять и не переживать

Да, привычные мультиметры делают измерение ёмкости и индуктивности на переменном токе. Но способ измерить ёмкость на постоянном токе есть. Для этого надо воспользоваться параметром "постоянная времени RC-цепи":


Заряжаем конденсатор до известного напряжения, затем разряжаем его на резистор с известным сопротивлением. В момент подключения резистора надо запустить секундомер, и когда напряжение на конденсаторе упадёт примерно на две трети (точно - до уровня 36,8% от исходного), секундомер покажет величину постоянной времени (тау в формуле выше). Зная тау и сопротивление, по этой формуле элементарно вычисляем ёмкость.

Резистор на управляющей стороне можно взять 510 Ом. Остальное годно.

заодно посмотреть какое "сопротивление" у транзистора при указанных параметрах подсветки.
может прибор просто не поймет что кнопка нажата.

спалить при указанных параметров не должон.
резистор можешь взять побольше сопротивлением, рабочий ток светодиода указан в 20 ма. и 50 ма максимальный длительный ток.

Приятно отвечать на такой простой вопрос! Ну, во-первых, питать простые устройства с ЖК-индикацией от солнечных элементов научились много лет назад, это были настольные калькуляторы. Никаких ионисторов тогда не было, питали напрямую, и чтобы не допустить превышение напряжения, ставили параллельно нагрузке простейший диодный ограничитель.

Принцип работы его в том, что на кремниевом диоде в прямом направлении фиксируется напряжение около 0,55...0,7 вольт. Если мы хотим зафиксировать напряжение вдвое больше (вот как у вас), то надо включить два кремниевых диода последовательно - напряжение ограничения увеличится тогда до 1,1...1,5 вольт. Что касается тока, то диод поглощает весь ток, даваемый батареей, сверх того, который нужен для питаемой схемы и зарядки ионистора (кстати, наличие ионистора, подключенного параллельно диоду, ничего не меняет в принципе работы этой схемы). Поскольку токи от солнца в таких миниатюрных аппаратах мизерные, то никакой опасности для этого ограничителя не возникает.
(Кстати, поэтому мне кажется, что ваша оценка максимального тока от солнечной батареи 50 мА сильно завышена - раз этак в сто. 50 мА можно было бы получить от батареи величиной не с почтовую марку, какие обычно ставят в миниатюрные аппараты, а с ладонь, да и то под прямым ярким солнцем. И тем не менее микроамперных токов для питания таких аппаратов обычно бывает достаточно.)
Вместо обычных кремниевых диодов в этой схеме можно применить различные светодиоды. Вот их вольт-амперные характеристики:

Из них видно, что один инфракрасный светодиод ограничивает прямое напряжение на уровне около 1,1 вольт (т.е. он способен заменить цепочку из двух кремниевых), красный и оранжевый - около 1,5 вольт, зелёный - около 1,7 вольт, а синий, ультрафиолетовый (и белый, кстати) - от 2,5 вольт и выше. Последовательное включение, как и с кремниевыми, увеличивет ограничиваемое напряжение пропорционально числу включённых диодов.
Итак, ещё раз: напряжение вы выбираете сами, а ток пусть вас не беспокоит, пока ваша солнечная батарея не превысила размерами спичечный коробок.

В наличии под разбор есть БП от компьютера, видеокарта, различные резисторы и светодиоды и пара диодов...

Теперь о том, где их взять. Разумеется, не надо покупать. Кремниевые диоды найдутся на любой электронной плате с вероятностью 99,9...%. Инфракрасный светодиод вы можете выпаять из старого пульта ДУ от любого бытового прибора. А прочие цветные светодиоды - тоже не дефицит в домашнем хламовнике, ими набит любой бытовой прибор начиная от электрочайника.

Я понимаю это так - когда подаётся напряжение питания (в моём случае 3.3В) то он подтягивает это напряжение и на входе Reset всегда держится сигнал высокого уровня (даже при несильных колебаниях напряжения питания).

Верно, он нужен, чтобы установить высокий уровень на сигнале Reset после включения устройства.

Соответственно если Uпит = 0, то на входе сигнал низкого уровня, что по факту делает сброс МК.

Когда на плате нет питания, сброс МК обычно и не требуется, без питания МК сам отключается. Резистор просто нужен чтобы выставить логическую единицу на входе Reset

И ещё, есть ли смысл делать ключ? Я смотрел отладочные платы для этого мк, там на reset стоит только пулл-ап резистор. Но при подключении разъема там есть выход на reset, что обозначает , как я понял, возможность внешнего сброса МК. Каким образом происходит внешний сброс, если там нет ключа?

Подтягивающий резистор так называется, потому что он именно "подтягивает" напряжение. Из-за его высокого сопротивления (10 КОм) другой источник сигнала легко "пересиливает" подтяжку. Именно так и работает внешний сигнал Reset - несмотря на pullup резистор, подача логического нуля на Reset приводит к установке низкого уровня.