VT100

У Java ME есть минимальные системные требования для целевых устройств.
Взглянув на них, становится понятно, что это не для микроконтроллеров в общем случае. Конечно, встраиваемая система встраиваемой системе рознь, но вот микроконтроллеры ещё используют не только для встраиваемых систем, а прямо в железо, например, радио-приемопередающего устройства, спроектированного на работу с протоколом физического уровня. Такие контроллеры могут иметь килобайты памяти всех видов. Зачастую, такие девайсы предлагают не так много ассемблерных инструкций, чтобы имело смысл делать под них компилятор Си. В более универсальных микроконтроллерах компилятор есть, поэтому это вполне себе повод для радости.

Там, где можно развернуть JME, уже есть Linux kernel, поэтому ответ на вопрос о том, почему больше используется Си, чем Java, заключается в том, чем занимается компания, в чем у нее бизнес и какой у нее рынок. Количественно, решений, которым нужно JME просто меньше, относительно тех, в которых не нужна прослойка в виде ОС.

Выпрямитель на диодном мосте

необходимо использовать процессор КР580ВМ80

Вы из далекого прошлого пишите? 25 лет назад, когда я учился, ВМ80 называли "старым дерьмом".

какое ОЗУ, ПЗУ

Смотря сколько. Если ОЗУ пару килобайт то лучше статическое, его можно без проблем на прямую к шине прикрутить. Если >10 кБайт динамическое, но тогда специальный контроллер нужен (я уже не помню как там точно было)
ПЗУ лучше какое нибудь Flesh, но они практичекски все последовательные, а это то же дополнительная морока.
В принципе если вы не собираетесь ваш проект так сказать "воплащать в жизнь", то зачем париться. В Proteus, например можно натыкать что попало, они там все равно не эмулируются, а препод который про ВМ80 задает одназначно непроходимимо туп, ничего не поймет.

еще необходимо АЦП

C АЦП в Proteus то же проблем нет.

1. Формально да, проводит. Но этот ток утечки чрезвычайно мал, как и в любом другом закрытом кремниевом PN-переходе. Разумеется, если не превышена температура и предельное обратное напряжение для этого перехода (если превышено, то это пробой, и ток уже определяется свойствами не симистора, а остальной электроцепи). Для свечения неоновой индикаторной отвёртки тока утечки обычно бывает недостаточно.
2. Не только сможет, но давно уже заменяет. Срок его службы действительно многократно (на порядки) больше, чем у контактного, как по времени (при соблюдении условий эксплуатации), так и по количеству включений.
3. Не знаю, откуда может взяться эта фраза. Надо смотреть контекст - может, в нём объясняется, что имеется ввиду. Если это наличие большого количества пиковых превышений номинального напряжения в сети, то мы бы наблюдали массовый выход из строя бытовой и промышленной техники - а этого не наблюдается. Впрочем, даже если бы и было, то от этого легко подстраховаться - достаточно взять симисторы на большее рабочее напряжение. Скажем, если для сети 220 вольт взять 600-вольтовый симистор, то он не сгорит никогда.

Там полудуплекс, SDI и SDO идут по одному и тому же проводу. Когда мастер должен передавать, он переключает этот пин на выход, когда должен принимать - на вход. Во многих контроллерах это уже реализовано аппаратно под названием "Half-Duplex SPI", "3-wire SPI" или что-то подобное.
Если ваш контроллер так не умеет, можно либо дёргать SPI программно, либо подключить MISO напрямую, а MOSI через резистор. https://www.totalphase.com/support/articles/200350...

1. Возьмите у мамки тазик, а лучше пластиковый прямоугольный ящик из под рассады. Серьёзно. В него поставьте два пластиковых контейнера, в которых папка на работу обеды берёт.
   
2. В эти коробки собираем все винтики и болтики и болтики при разборке девайсов. Каждый девайс в свою коробку.
   
3. Организуйте себе удобное сидячее место с хорошим светом.
   
4. При разборе фотайте при хорошем свете почаще что как стоит и как было подключено на телефон с разных ракурсов, следите за фокусировкой.
   
5. Разберите оба девайса и примерьте нужные внутренности одного к внутренностям корпуса другого. Учтите, звук при этом ухудшится. Можете попробовать вставить аккум и плату от мелкой колонки в большую и включить большую как обычно в комп и послушать. Если устраивает, продолжаете.
   
6. Следующий этап - смотрите сопротивление написанное на динамике большой колонки и сопротивление на мелком. Это цифра рядом с буквой омега. Если нашли и цифра близка по значению, то это хороший признак. Нет, всё равно можно попробовать.
   
7. Отпаяйте один проводок одного из больших динамиков (тот, который разобрали, второй же пассивный можно пока не трогать). Присоедините отрезком провода этот динамик вместо динамика в мелкой. Включите мелкую, послушайте на разных громкостях? Завелось? Работает? -- считайте повезло.
   
8. Посмотрите на плату мелкой колонки. Она Моно? там видно второй контакт,к уда можно было бы подключить второй канал? Не понятно? Запостьте отдельным вопросом снимки платы и внутренностей мелкой колонки, спросите тут куда подпаять второй канал. Если найдёте куда - припаивайте парочку проводов, потом приделаете моно-джек или тюльпанский разьём на основную ретро-колонку, чтобы пару подключать к ней.
   
9. Примеряйте уже как следует внутрянку мелкой колонки вовнутрь старой. Некоторые пластиковые перегородки можно поплавить аккуратно заточенным фикспрайсовским паяльником (его не жалко), не изгадьте основной паяльник -- пожалеете потом.
   
10. О! Вспомнил! Бинго! Посмотрете на ютубе канал Алекса Гувера. Чувак очень крутой и, имея мастерскую, 3д-принтер и прямые руки, много заморачивается над тем, чтобы рассказать как делать крутые штуки на кухне из сантеха и палок руками, растущими из области таза. У него есть сайт, где подобраны инструкции, схемы, проверенные компоненты и детали, чтобы проапгрейдить колонки не ломая китайскую шайбу. По цене то на то и выйдет, да еще и, может быть, радио добавиите или интернет радио сделаете опциональное.
    
11. Ну что там... не отпало желание еще домучивать свой диайвай?
    
12. Отпаиваете лишнее, примеряете, пропиливаете, снова примеряете чтоб карточка влезала и всё везде вставлялось. Подпаиваете динамики. Сажаете на горячие сопли всё, чтобы не болталось, собираете постукивая молотком всё в кучу.
    
13. Не переживайте. Ещё раз десять всё придётся разобрать и переотприклеить, потому что забыли что-то припаять, потому что забыли что-то отпаять, потому что, ой блин, провод через дырку надо было продеть... Это нормально. Всегда так.
    
14. У вас получится какая-то хрень, которая хорош если работает и не дымится при этом.
    
15. Там обязательно что-то отпаяется через недлельку или отвалится, или закоротит, но вам уже лень будет починять, потому что вы помните как матерились, когда это всё переприпронаклеивали и аобирали.
    

З.Ы.
Глянул профиль. Крч. Про мамку и папку я так, для красного словца.
Ну и оно ж ичсто из литературных соображений стилистика. не обессутьте
З.З.Ы.
С вашим профилем я бы пилил wifi-интернет-радио на ESP8266. Аккумуляторное питание и зарядку добавить не сложно из отдельных компонентов.

Можно ставить больше чем было, будет чуть чуть громче звучать, но проверив какие конденсаторы стоят, могут не пройти по напряжению. И убедиться что там нет других компонентов с ограничением по напряжению.
Рас уж полез, то заодно и конденсаторы по питанию поменяй, на раза в 2 большей ёмкости.

Окей Гугл datasheet TDA2030A https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00000129.pdf
Смотрим питание: плюс-минус 22V, т.е. 44V максимум. Так что 12 или 15 - без разницы, лишь бы хватило радиатора, т.к. больше напряжение питания - больше мощность - больше нагрев - нужен больший радиатор.

Безопасно, можешь вставлять и не переживать