проверил вольтметром... на молексах показывает 12.5 +-, а там где 5 прыгает от 4.6 до 5.1.Вы, наверное, и без моей подсказки догадались, что эти показания не выходят за пределы допуска 10%. Вам нетрудно и без моей подсказки сделать следующую догадку - следовательно, БП исправен.
Как сам pcie слот померять не догнал)Распиновка слотов PCI-E широко известна. Надеюсь, гуглить умеете. Только там надо соблюдаь осторожность, поскольку контакты в разъёме совсем рядом, надо постараться при измерении не коротнуть их между собой.
а сама мать может меньше на слот подавать?Нет ничего невозможного. Однако мать наверняка просто подаёт на PCI-E то, что подают на неё (это очень легко проверяется простым омметром). Т.е. там должна быть либо норма, либо (при обрыве провода) полный ноль. Частичная просадка чрезвычайно маловерноятна.
или в видюхе все таки беда?(Проверяется временной заменой на любую заведомо исправную.
Afterburner показывает как - 687 mV.Не знаю, что это такое. Также вы не указали, в каких цепях он такое показывает.
GPUZ показывает 9.5 вольта на слот, с просадкой до 9 в игре.Показания софтовых измерителей не говорят ни о чём, поскольку датчики напряжения неизвестно на чём калиброваны и по факту могут врать как сивый мерин.
есть ли еще варианты кроме БП?Ругаться на БП можно только после того, как вы возьмёте мультиметр, померяете напряжения на свободном молекс-разъёме и обнаружите, что напряжения на красном и желтом проводах (относительно чёрного) отличаются от 5 и 12 вольт более чем на плюс-минус 10% (под нагрузкой). Ну, для полного комплекта можно ещё померить напряжение на оранжевых проводах, там должно быть 3,3 вольт с тем же допуском (но это уже не на молексе). Если отличия не выходят за пределы 10%, то какую бы ахинею ни показывал GPUZ, блок питания исправен.
Правильно я понял, что 1 нога будет отвечать за минимальную яркость, вторая за максимальную, а третья за частоту мерцания?Это вы сами назначаете, как захотите. Если вам три - излишне, оставляйте две, а то и одну. А то и вообще задайте константы в программе, какие вам понравятся, да так и оставьте, без внешних регулировок (они в общем-то от лукавого и нужны только на период отладки). Заодно и выходы освободите, что даст вам возможность светить RGB.
Хотел было спросить про частоту измеренийОна зависит от множества факторов, в т.ч. и от тактовой частоты МК, и от желаемой точности измерений. Можно задать неточное измерение (скажем, 5...10 градаций), зато измерять миллион раз в секунду. Или наоборот, мерить с точностью 0,001%, зато всего несколько раз в сек. Это настраивается выбором номиналов резисторов и конденсатора.
меня смутила часть с группой резисторов и измерением сопротивления, поясните пожалуйста, как это работает.Элементарно, Ватсон! Но я не программист, а электронщик, поэтому объяснять буду по-электронщицки.
не могли бы вы набросать схему, хоть на клочке бумаги.Ну вот вам схема, и именно на клочке бумаги. Разумеется, это лишь один из множества возможных вариантов.
В течение примерно 5 секунд свечение должно с 20% яркости подниматься до 100% и затем опускаться обратно.Да ещё и пауза желательна до следующего подъёма яркости, и тоже регулируемая? По крайней мере, она напрашивается.
что если ставить один аккум на 3.7В и преобразовывать в 5В и 12В?Да, с точки зрения возни с обустройством аккумулятора такой подход сильно упрощает дело. Но во-первых, от аккума тогда придётся брать больший ток, что потребует увеличивать его ёмкость. В конечном итоге это сведётся к соединению нескольких банок 18650 параллельно и зарядке их через тот же простой и удобный TP4056, но время зарядки увеличится пропорционально увеличенной ёмкости (ведь ток заряда останется всё тот же 1 ампер). Во-вторых, всё остальное (кроме обустройства аккумулятора) усложнится - потребуется два преобразователя dc-dc. Зато такое разделение на взаимно независимые блоки сильно упростит наладку и поиск неисправностей (а вы можете не сомневаться, неисправностей будет много).