lonelymyp

Основной вопрос в разъёмах на кулеры которые от корпуса идут, то что стречками указано выглядит подозрительно. Потрудись сфоткать как подключены штатные кулеры к корпусу.

JRGB нафиг, это скучно, в один разъём можно воктнуть одну ленту которая вся светится одним цветом и максимом может мигать.
Тебе нужны JRAINBOW разъём(ы) и адресуемая светодиодная лента, тогда ты сможешь сделать стол одного цвета, корпус другого цвета, или вобще бегущий огонь сделать с разными эффектами. само собой адресуемая лента ощутимо дороже.

И да в описании к материнке указана максимальная мощность для ленты, не стоит превышать её.

Я бы оставил с меньшим пробегом.
Такое количество ворнингов ни о чём не говорит, если тестить под виндой.
Стоит запустить ещё раз и сравнить адреса, есть вероятность что адреса ворнингов будут другие.
Надёжно будет проверить под досом, вот там ворнинги однозначно укажут на намечающиеся бэды.
Как вариант взять загрузочную флешку с MHDD под досом.

Если прям как в видео, питать от трёх таблеток, то нет.

Смотря что нужно, скорость или момент. Ну и удобства подбора под имеющиеся драйвера.

Штатно это реализуется в микросхеме которая стоит внутри наушников.
Если гонять звук с микрофона в андроид и потом обратно в уши, будет большая задержка. Не говоря о том что окружающий звук будет монофонический.

Теоретически нужно приложение миксер, которое может складывать звук из двух источников, то есть в системе создаётся виртуальный выход, туда идёт звук из твоего медиплеера, далее миксер прибавляет туда звук с микрофона и передаёт на реальный выход наушников.
Но я навскидку не припоминаю чтобы в андроиде можно было просто так создавать виртуальные входы и управлять перенаправлением звука.

Ради прикола можно аналоговым способом, раньше такое было популярно.
чтото вроде этого: www.radiolamp.ru/shem/unch/89 плюс усилитель звука.

Сглаживание это сглаживание, мерцание это мерцание, это совершенно разные вещи.
Опиши конкретно что у тебя не работает?

А что там такого особенно хочется, что нельзя сделать ручками? Всё что надо можно руками настроить, разрешение, частоту и прочие параметры. в нвидии это в драйверах делается, через пользовательское разрешение.

Если производитель не встроил поддержку, то никак.

Для замены подойдёт любой блок питания с подходящими выходными параметрами, то есть на 22 вольта и 4.5 ампера.
Ну и чтобы разъём был подходящий.
Блок питания по ссылке вполне подойдёт.

Можно ещё поискать в компьютерных магазинах универсальные блоки питания, там где в наборе пачка разных разъёмов и можно самому выбрать нужное напряжение. Важно чтобы мощность была не меньше 100 ватт, в идеале 120, чтоб не грелся и дольше прослужил.

Отдавать в ремонт или покупать новую. если матс говорит сдохла, значит сдохла.

вернуть этот кабель и купить другой фирмы

Странные конечно сборки, если последнюю продавать по частям то получится дороже чем она в сборе.
в ситилинке видяху за 109 т.р. отдают, плюс проц 11 тыщ и уже выходит дороже чем весь ПК.
Отсюда вопрос, какой смысл собирать из деталей ПК и продавать его дешевле?

Зато выгодно собрать ПК, поставить его на полку, он там несколько месяцев будет майнить, потом этот ПК продать.
RX 6700 XT даёт 5-6 т.р. в месяц. умножить на количество компьютеров на складе....
Если потом системник пропылесосить то никто и не догадается что он майнил =)

за 10 тыщ это конечно нереально. за эту сумму нового вообще ничего лучше калькулятора не купить сейчас, не говоря уже о том чтобы там было что-то из требований озвученных.

а так можно поискать неттоп типа Intel NUC или китайский аналог подешевле типа https://www.aliexpress.com/item/4000803728605.html
к нему ещё портативный монитор тысяч за 10.
итого тыщ за 20 можно собрать лёгкую и компактную машинку которую можно кинуть в сумку и взять с собой.

Ну или ноутбук с достаточным количеством портов, часто делают 2 полноразмерных, плюс один в виде type-c.
из дешевых - HP 14s-dq3003ur

А из старья запросто, любой старый комп лишь бы был разъём pci-e, в него карту расширения с USB3.0 портами и лей что хош, туда же можно вкорячить нсеколько картридеров, чтоб сразу с нескольких карточек сливать данные

Ток включения соленоида выше тока который может отдать стабилизатор питания, происходит просадка напряжения и плата вырубается. Можно попробовать добавить конденсаторов по питанию на выход U3
ну или включать соленоид более плавно, используя ШИМ

Обычные батарейки типа AA Energizer Ultimate Lithiu вполне могут работать в мороз.
По этому можно найти в китае модуль беспроводного выключателя на батарейках, питание предатчика подключить к концевому выключателю на воротах. чтоб он не ел батареи пока ворота закрыты.
Схему собрать так чтобы пока ворота закрыты - концевой выключатель рвал питание модуля.
Ворота открываются, включается передатчик, есть сигнал. Машина проехала, ворота закрылись, передатчик выключился. Ну или какая там логика требуется.

Обычно лёгкие приложения и интерфейс винды работают на встройке, а на внешней работают игрули и т.п. тяжелые 3д приложения.
В зависимости от драйверов иногда бывает что можно выбирать на какой видеокарте запускать приложения, бывает полезно если вдруг 3д приложение тормозит и автоматически не запустилось на внешней видеокарте.