lonelymyp

Не бери a320, возьми поприличней чипсет.

Паяльник должен быть с регулировкой температуры, крайне желательно чтобы она была цифровая, а не колёсиком.
Мощность должна быть не менее 60 ватт, лучше 80, чтобы без проблем припаивать например толстые провода к плате.
Очень удобно когда у паяльника есть спящий режим, ты его отложил в сторону и он перестаёт жарить на полную, жало не обгорает, взял в руки - он мгновенно нагрелся.

Паяльник по ссылке из ситилинка - говно.
Для примера что-то более менее приличное:
https://www.ozon.ru/product/tsifrovoy-payalnik-s-r...
https://www.ozon.ru/product/payalnik-pro-series-80...
https://www.ozon.ru/product/payalnik-80-vt-keramic...
Само собой на алиэкспрессе они будут стоить дешевле.

Крайне рекомендую посмотреть на паяльники с сменным жалом T12.
Из довольно новых вариаций https://aliexpress.ru/item/1005003160953603.html

Далее чем паять, забудь про ПОС, это для дедушек, возьми что-то приличное, типа kaina с флюсом.

Красный скорей всего плюс, белый минус, синий и зелёный данные.
Мультиметром это за 1 минуту определяется, если не заработает, поменять местами D+ D-

Пристально смотреть вентилятор, лопасти с внутренней стороны и под радиатором, подсветить фонариком.
Если карта работала какое-то время, будет пыль. Новая карта которую только что достали из пакетика идеально чистая.
БУ карты перед продажей продувают сжатым воздухом и даже моют (с фейри под краном, или специальным жидким очистителем из баллона), но всё равно где-то да останется маленькое пятнышко пыли между ножек микросхемы или рядом с деталькой под радиатором. Поверхность текстолита должна быть глянцевой и блестеть (но иногда на дешманских картах бывают заводские белёсые следы от пайки)
Карты которые майнили часто имеют жирные термопрокладки на памяти, там от жары появляется такой как будто маслянистый налёт который не сдувается и трудно смывается.

А вобще новые карты даже пахнут по другому, пахнут свежим текстолитом и пайкой когда их из пакетика достаёшь.

Диск могли потерять из открытой коробки и кинуть первый попавшийся, или кто-то со склада брал диск попользоваться, а потом положил обратно, на диск я бы не стал ориентироваться.

То что 1С подтупливает это ОК, она даже на топовом железе подтупливает.

СВО имеют свойство портиться. Если есть гарантия, я бы попробовал вернуть по гарантии.

Там две основные проблемы, 1 это жидкость испаряется, хоть всё и герметично но вода всё равно испаряется, но обычно нехватка воды проявляется через год или два.
2 это засирание микроканалов водоблока продуктами окисления, окислы ложатся сверху на микроканалы и вода идёт мимо, не охлаждая водоблок.
Попробуй снять водянку и потряси её в руках, потряси радиатор, если там осталось мало воды, то ты услышишь как остатки воды плещутся когда переворачиваешь радиатор. Плюс есть шанс что от тряски окислы отлипнут от радиатора и он оживёт на некоторое время.

Ошибка это "Connection failed"
То есть твой код не смог приконнектиться куда-то.

Какие есть в наличии, те и ставят, в разных ревизиях могут быть разные.
Можно ставить любую подходящую, лишь бы биос помещался.
Как выше сказали, можно Winbond попробовать, что-то типа 25q128, прошить биос который точно поддерживает процессор и пробовать включать.

Для начала стоит написать о чём вообще речь, какие именно колонки.
Активные? Пассивные? Блютус?

Среда разработки это одно, эмулятор микроконтроллера это другое.
То есть писать код ты можешь в чём угодно, потом компилируешь прошивку и отправляешь её в симулятор и смотришь что получилось в симуляторе.

Но если с пинпадом эмуляцию ещё можно сделать, то вот эмуляция голосового ввода и датчика отпечатков навряд ли существует в природе.
То есть максимум сможешь проверить работу пинпада, а датчик звука и пальцев на реальных железках придётся проверять.

Serial.begin(115200); это значит у тебя на eps запущен UART на скорости 115200 в который выводятся сообщения.
Тебе нужно взять адаптер uart->usb, подключить к компьютеру и ESP и через этот адаптер сможешь читать то что твой код Serial.printf("Пришедший пакет %s",incomingPacket); шлёт в порт

куда конкретно на плате ESP подключать компорт - смотри в описании платы.

Никак.

Процессор без нагрузки будет работать на базовой частоте.
Когда ты начнёшь активно работать, частота временно повысится до пиковой.
Весь прикол в том что временно, потом сработает ограничения по мощности, температуре, времени пиковой работы и частота будет некая средняя.

Лучше всего сравнивать производительность процессоров в интернете, по разным бенчмаркам.
Исходя из бенчмарков и цены в магазине можно уже решать что брать, зачастую при разнице производительности всего в 10%, чего ты в жизни не почувствуешь, ноуты будет сильно отличаться в цене, особенно в разных магазинах, цены прыгают.

ЗЫ
Вобще по параметрам вивобук сильно лучше, но надо подумать насколько они тебе важны.
У VivoBook цветовой охват sRGB 100%, это больше чем NTSC 45% у обычного, что может быть важно например если работать с фоточками.
Плюс у него ощутимо лучше вебкамера, важно если ты будешь по скайпу говорить, у ASUS Laptop всего 0.3 мегапикселя, для видеозвонков это прям позор.
Ещё интересная фича VivoBook это видео через USB Type-C, может быть важно для подключения внешнего монитора например.
Аккумулятор опять же больше, скорей всего он дольше сможет работать.
Корпус алюминий, живучесть выше.

У меня была такая фигня, вылечилась отключением энергосбережения процессора в биосе.

Это так не работает.
Можешь спокойно выбросить обе.