Вообще я встречался с водянкой которая не работала, но там водянке было года три, возможно изначально заводской брак был но внешне потеков было не видно, когда я её крутил в руках, было слышно как внутри водичка журчит и булькает, наклоняешь радиатор и остатки жидкости перетекали по трубкам с характерным звуком.
bublik_ponchik, если в биосе тогда ладно, там нагрузка строго постоянная и не меняется.
Щас погуглил, возможно такая температура держится из за постоянного тротлинга процессора.
Виктор, можно не тестировать, таков базовый принцип работы всех литиевых батарей ноутбучных, они собраны из нескольких ячеек последовательных, каждая ячейка на 4.2 вольта максимум, контроллер подключен к каждой ячейке и если контроллер не увидит каждую ячейку или одна из ячеек с другим напряжением, то мгновенно блокируется и отключает батарею для безопасности.
А дохлые батареи тем более не подойдут, контроллеры в батареях "одноразовые" и когда аккумулятор становится слишком старый, контроллер батареи блокируется навсегда (хотя некоторые всётаки можно перепрошить и сбросить защиту)
Ок, помпа воткнута верно, через этот специальный разъём она на максимум всегда должна крутиться, частота вращение тоже говорит что работает.
Тогда прям очень странно... Даже если бы там была водяная пробка, она всё равно через какое-то время пропадает, поток воды нормализуется через несколько минут работы.
А звуков булькающих нет? если корпус положить горизонтально ничего не меняется?
Любая батарея сразу же уйдёт в защиту и возможно даже залочится навсегда, потому что там в каждой батарее контроллер, он ведёт постоянный контроль каждой литиевой банки в сборке и при любом отклонении отрубает батарею.
Помпа правильно подключена? все провода от помпы воткнуты правильно и до конца, питание сата, в материнку, в усб.
Частота вращения помпы определяется и отображается? именно помпы, не вентиляторов на радиаторе.
Если регулировать вручную скорость помпы, то обороты меняются? На экран помпы данные о работе помпы выводятся?
Ну и можно проверить прижатие водоблока к процессору, снять и проверить отпечаток термопасты, должно быть видно что термопаста тщательно была раздавлена при прикручивании, а не осталась лежать толстой лепёшкой.
И дополнительный вопрос, где смотришь температуру процессора? Она не может быть стабильной прям строго стабильной, она постоянно меняется
Borys Latysh, пофиг с какой стороны трубки, через несколько секунд работы помпы потоком жидкости все пузырьки воздуха выгоняет в радиатор верхний.
Там это предусмотрено с завода, даже гироскоп есть, чтобы в любом положении трубок экран показывал картинку правильно.
Ок, вроде ничего необычного из железок.
Питание процессора отдельным кабелем подключено правильно и не перепутано с питанием видеокарты?
При отключенном блоке питания достань батарейку из материнки чтобы сбросить настройки биоса.
Попробуй для начала не подключать некоторые компоненты, будет перегружаться?.
Отключи например все диски, попробуй без них. Если оперативки несколько модулей, попробуй запустить только с одним модулем.
Попробуй запускать без видеокарты.
Соглашусь, в целом так и должно быть, изначально глючная мать, бу процессор, древняя видяха, вероятность словить глюк крайне высока. Плюс это всё ещё БУ.
Тут просто куда не ткни, любая деталь это вероятная причина вылета.
Можно попробовать менять компоненты по очереди на заведомо рабочие и наблюдать.
Dmitry Bay, готовые железки имеют свой собственный апи, это тебе надо свой софт подстраивать под использование апи производителя железок. Само собой данные идут сначала на сервер владельца услуг, а потом ты уже можешь запросить данные.
Если ты хочешь использовать своё апи без прокладки посредника, то я крайне сомневаюсь что в природе есть такие железки которые могут конфигурироваться под произвольный апи.
На андроиде есть рут и для разнообразных самоделок на все ограничения можно наплевать)
Кроме варианта со смартфоном, можно купить плату типа orange на которой уже распаяны модули gps и gprs, можно туда накатить андроид или линух и собрать свой девайс с преферансом и куртизанками
сделать полный образ до начала экспериментов и проверок.
подумать где достать запчасти, чтобы если в процессе тестирования окончательно сдохнет что-то умирающее
проверить с загрузочной флешки работу железа
проверить что нет глюков из за антивируса или хвостов ранее стоявших антивирусов
попробовать сносить лишние драйвера и устройства из винды, в случае умирания специфического ПО, возвращать образ и отмечать в блокнотике как критичный.
попробовать переустановить драйвера чипсета, поставить более старые/новые.
Tedddi, LPC Interface Controller это контроллер портов, uart spi и в целом он нафиг не нужен, а отсутствие его драйвера не должно ни на что влиять.
Ваттметр имеет задержку, он навряд ли покажет последний скачок тока на котором вырубается компьютер. Хотя для определения среднего энергопотребления прокатит.
Плавающую неисправность чипсета наврятли можно как-то диагностировать, если только подкинуть другую материнку и на ней всё заработает, да и то не факт что это именно чипсет глючит, а не например система питания.
При высокой нагрузке необязательно должно вырубаться самое прожорливое звено, видяхе например ещё хватает питания, даже с просевшим напряжением она будет работать, а для ЦП или диска например уже может не хватать питания.
OCCT дополнительно скачай, проверь под нагрузкой процессор с памятью и в комплексе всё вместе, там есть тест для максимальной нагрузки по питанию, можешь там же мониторить как меняются напряжения при включении нагрузки, что как проседает.
На мой взгляд БП должно хватать, если он конечно не дохнет, 100 ватт ЦП, 300 ватт карта, плюс мелочь ватт на 50, итого запас по мощности есть.
Имеет смысл запустить именно длительный тест, на час, т.к. может быть при прогреве БП или материнки он начинает глючить, а на следующий день остывший опять работает нормально.
ЗЫ
у меня была видяха которая висла только в определённых ситуациях, то есть бублик гоняла нормально, а на тесте sky в 3дмарке стабильно крашилась в одном и том же кадре.
Сергей delphinpro, разбирал десятки ноутбуков разных, ни разу не видел наклейки на винтах. В многих ноутах снятие крышки вообще стандартная операция для замены памяти или диска.
Андрей, ну раз ты ручаешься что всё будет хорошо, то можешь посоветовать автору вопроса подключить всё на один разъём))) Я не знаю что там за кулеры, по этому, не даю потенциально опасных советов.
