Вы в своём ответе не учли, что автор просит заменяемый аккум. Это можно понять так, что ему нужен готовый, промышленно производимый девайс с BMS, встроенным в корпус, и контактами для подключения, а не самоделку из серебристого пластикового мешочка с подпаянной к нему повышайкой.
Мне кажется, что под запрос автора вопроса больше подходят аккумы не от смартфонов (поскольку они почти все сейчас вклеиваются в корпус и заменяются с большим трудом), а от современных тонких ноутбуков. Они являются плоскими и тонкими, имеют разъёмы для подключения, т.е. реально являются заменяемыми, а уж по мощности они несравнимо мощнее смартфонных.
Не стоит ориентироваться в своих самопальных ремонтах на цвета проводов - можно жестоко промахнуться, поскольку у разных производителей эти цвета разные. Да и вообще зачастую на конвейер подают не те провода, какие хочется, а те, которые снабженец привёз.
Правильнее будет опираться на распиновку втычек - т.е. куда какой сигнал идёт.
Oedipus, ну хорошо, попробуем зайти с этой стороны. Размах 10 вольт, на всякий случай уточняю: это значит, что амплитуда - 5 вольт, верно?
Далее, на какой угол повернётся ротор мотора за один период синусоиды-косинусоиды? Этот параметр равноценен углу поворота шаговика на один импульс (или, что то же самое, числу импульсов на один оборот, т.е. 360 градусов - одно легко пересчитывается в другое). Узнав это, до 50 градусов останется совсем недалеко.
Как всегда при таких вопросах, нехватка входной информации - вопрошающие не знают, как правильно спрашивать.
Не так уж важно, что вы там навтыкали в комп, поскольку всегда можно воткнуть и что-то другое. Гораздо важнее подробно описать то, чем собираетесь управлять - оно-то всегда одно и то же. У вас об этом (кроме названия) есть только про синус и косинус, ну и ещё про 50 градусов. Если про градусы, то это шаговый двигатель - только он умеет точно задать угол поворота. У вас - шаговый? Если да, то от вас потребуется задавать не синусы/косинусы, а количество импульсов, рассчитанное исходя из главного параметра шаговика - числа импульсов на полный оборот вала. Этот расчёт элементарен, на уровне арифметики для начальных классов школы.
Если у вас синхронный мотор с частотным управлением, то там обычно про поворот на точный угол речь не идёт. По своему устройству шаговики и синхронники схожи, но способ управления ими совсем разный.
В безнагрузочном режиме писк - это не неисправность, а особенность. Некоторые типы БП, лишённые главной нагрузки, переходят на старт-стопный режим с частотой писка.
Vlad Ivanov, официально - никак. В конце концов именно для этого и придумана эта самая наклейка. Однако, я уверен, что в Сети описано немало способов и попыток обойти этот запрет. Навскидку приходит в голову такой, например, способ - сфотографировать наклейку в её исходном виде, затем распечаткой на цветном принтере и обрезкой попробовать получить её точный (как можно более точный!) аналог, а потом после разборки и последующей сборки БП наклеить этот аналог на тот же винт. Чтобы торчащий из-под наклейки неправильный клей не свёл всю затею к нулю, бумагу для распечатки придётся добывать с самоклеящимся слоем, либо подобрать точный аналог клея.
А какое вы хотите качество? Приведите числовой параметр. И вообще ваш заголовок можно понять так, что вам нужен только звук в высоком качестве (а видео, можно так понять, уж какое получится).
Лично я пользую 4K Video Downloader, он даёт видео вплоть до FullHD, и такое качество мне достаточно. Если будете его пробовать, обновитесь до последней версии (с предыдущими версиями были проблемы с работой сквозь VPN).
ОК. Но об этом можно было мне не сообщать, поскольку к сути вашего вопроса и моего ответа это не имеет никакого отношения. Не будем плодить лишних пустопорожних комментариев.
ivan58, ну чего ж тут непонятного? Игольчатый радиатор - это набор металлических штырьков. У каждого штырька есть кончик. В кончике сверлится дырочка и в ней нарезается резьба. Во всех штырьках не надо, надо только в трёх-четырёх, для крепления достаточно. Теперь понятно? Или надо ещё подробнее?
ivan58, ваш вопрос насчёт "приклеить", конечно, совершенно оффтопский, поскольку к диодам он никакого отношения не имеет. Да и вообще, в серьёзных конструкциях "приклейку" стараются не применять, там больше в ходу сверление и резьба. Так что у меня навскидку только два варианта, и "приклейка" в них не входит.
1. Корпус - круглая труба внутренним диаметром чуть больше диска радиатора. Тогда сверлим в ребре диска радиатора несколько (3...4 на примерно равных расстояниях друг от друга) дырок 2,5 мм и нарезаем в них резьбу М3. В трубе корпуса сверлим дырки 3,5 мм так, чтобы они совмещались с резьбовыми дырками радиатора. Совмещаем, закручиваем винты М3. Готово, радиатор закреплён.
2. Корпуса нет, есть плоская поверхность металлического (или любого другого материала) листа, на которую надо крепить радиатор через концы иголок. Действуем точно так же: сверлим дырки в концах иголок, нарезаем в них резьбу, сверлим совпадающие дырки в листе основания, совмещаем, привинчиваем. Готово, радиатор закреплён.
Для обоих вариантов работы на 20...30 минут, при условии наличия под рукой нужного инструмента.
Тут у меня ещё один усугубляющий проблему нюанс - у моего аппарата нет разговорного динамика (есть только звонковый, он же спикерфон). В 2019 году этот аппарат был одним из самых крутых смартфонов/камерофонов на рынке, и проектанты напихали в него все самые крутые известные на тот момент фишки (например, оптический 10-кратный зум). В том числе и звучание всем экраном. Идея оказалась так себе и дальнейшего развития не получила, но мне-то сейчас куда деваться?
Так что похоже, вы правы. Частично я вышел из положения, отключив озвучку сообщений/оповещений (это помимо применения "Усилителя громкости").
Вдобавок отмечу, что отрицательные ответы очень редко отмечаются решениями, в силу естественной житейской логики. Лично я по этой причине стараюсь их не давать, ограничиваясь в таком случае комментарием.
ivan58, смотря что подразумевать под эффективностью. Как ни крути, а это параметр комплексный. Да, у игольчатых более развитая поверхность на единицу объёма (это уменьшает тепловое сопротивление), зато они сложнее в изготовлении и потому дороже.
Ребристый радиатор подходит не только для светодиода, но и для охлаждения любого греющегося предмета. Основной параметр - т.н. "тепловое сопротивление". Чем больше рёбер и чем больше их площадь соприкосновения с воздухом, тем его тепловое сопротивление меньше. Поскольку радиатор - это посредник между воздухом и греющимся предметом, то его тепловое сопротивление определяется по разности температур между греющимся предметом и воздухом, при заданной мощности нагревателя. Это понятно интуитивно: температура посаженного на радиатор источника тепла будет тем ниже, чем больше площадь рёбер этого радиатора, или, другими словами, ниже его тепловое сопротивление для потока тепла от источника в воздух. Немного напоминает закон Ома.
Основная цель при конструировании радиаторов - получение минимального теплового сопротивления. Для этого куча способов - от применения термопасты до установки на радиатор вентилятора. А самый тупой способ - тупое увеличение количества и размеров (т.е. площади) рёбер.
Daemon23RUS, ну это ещё как посмотреть... Лаги и фризы от БП - это всё-таки экзотика. Вот мой ноут (официально игровой, с "толстым" БП) я питаю от обычного "слабого" БП на 3,42 ампера. И никаких проблем.
Отсюда и мой комментарий.
Мне кажется, что под запрос автора вопроса больше подходят аккумы не от смартфонов (поскольку они почти все сейчас вклеиваются в корпус и заменяются с большим трудом), а от современных тонких ноутбуков. Они являются плоскими и тонкими, имеют разъёмы для подключения, т.е. реально являются заменяемыми, а уж по мощности они несравнимо мощнее смартфонных.