Александр Гусев

Ну вообще по идее ей пофиг. Это флеш память ограничена прилично по кол-ву циклов записи (и то не факт, что это достижимо, при обычных задачах).
Да и во многих приборах контроллеры и работают по такому принципу для экономии энергии. По кнопке запуск, самоподхват питания, и по завершении действий вырубаются.

А теперь минута поиска:

Характеристики платы:
Модель - CNC Shield version 3.0;
....
Драйверы - A4988 или DRV8825 и другие;
...
Драйверы A4988 или DRV8825 вставляются по разному будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ!!!

Если это A4988, то опять минута поиска и в даташите:

The A4988 is a complete microstepping motor driver with
built-in translator for easy operation. It is designed to operate
bipolar stepper motors in full-, half-, quarter-, eighth-, and
sixteenth-step modes, with an output drive capacity of up to
35 V and ±2 A.

или DRV8825

DRV8825 - step/dir контроллер биполярного ШД, с выходным током до 2.3А (с радиатором) и до 1.5А - без радиатора. Поддерживает режимы микрошага до 1/32.

Датчики-то может и есть, только вот, что бы обрабатывать сигналы вам, наверное, всё таки понадобится использовать постоянное напряжение, т.к. логика (микроконтроллеры теже) будет просить постоянку от 3 до 15 Вольт(в зависимости от того, что используем).

Хотя какие-нибудь термоcтаты вполне хорошо будут сами замыкать/размыкать цепь 220В при достижении определенной температуры. :)

Обычно сетевое напряжение выпрямляется и понижается до уровней питания всей логики, а если она должна коммутировать мощную сетевую нагрузку, то делает это уже через реле/тиристоры.

Один из самых дешевых вариантов, если не будете трогать датчик руками и он не связан с чем-либо проводами - демпферные конденсаторы+диодный мост, но нет гальванической развязки от сети...

Есть готовые компактные маломощные модули 220AC->12DC и в 220AC->5DC, типо таких . Достаточно хороший и компактный блок питания, герметичный, с развязкой от сети.
Ну и прочий ассортимент блоков питания на любой вкус, цвет, напряжение и мощность.

По поводу датчика давления - он не один на все случаи жизни, экстрасенсов тут нет. Название или фото надо. Сами по себе датчики давления только выдают его в аналоговом или цифровом виде, но ничего не коммутируют, если он в паре логикой и с реле, то надо смотреть по характеристикам реле, оно может через себя пропускать уже постоянку/переменку в соответствии со своими характеристиками.

Не знаю, что там случается с плюсом, а вот обмотки реле/двигателей и прочие пока не запасут энергию являются медным проводом, сопротивление которого можете проверить обычным омметром и оно не особо велико.

Если втягивающее реле от авто, то оно небось при включении жрет Ампер 7-15, большинство обычных блоков питания естественно уйдут в защиту от такого, аккумуляторы в принципе вполне могут себе такое позволить.

Что это вообще за мифический "плюс", от чего он?

Один из самых элементарных на регистрах и дешифраторах. В учебниках такое есть обычно.
Несколько микросхем регистров, дешифратор для выбора микросхем, вот и несколько бит энергозависимой памяти. Из плюсов - можно будет на нее хоть светодиоды вешать, что бы видеть состояние, что весьма наглядно.
Легко сделать на ПЛИС.
Из минусов - энергозависимость.

Выдрать флеш с SPI/I2C (наверное, даже на материнке можно найти, также есть в китайских модулях часов для ардуино). Всё общение командами, энергонезависимо. Наглядности уже такой не будет.

Да и вообще можно использовать собственную флешпамять МК (STM32) или EEPROM, это уже встроенный готовый накопитель!

Неплохо было бы уточнить необходимый объем памяти и цели её применения.

Используйте не реле, а полевой транзистор и ШИМ. Это позволит плавно наращивать ток в двигателе, увеличивая коэф. заполнения ШИМ.


Если ардуина запитана от 12В, то можно немного смягчить симптомы, подключив её
через диод, а за ним уже конденсатор по питанию ардуины, поближе к самой ардуине... (обведено красным)

Так же есть вариант, что у вас ардуина подключена напрямую к обмотке реле и это она уходит в кз при попытке открыть реле :)

Либо при пуске двигателя возникает мощная наводка, если он близко лежит.

Используйте ступенчатый запуск на двух реле! Сначала подключать реле с мощным токоограничительным резистором (от того же ВАЗа), потом включать второе реле, которое исключит этот резистор, хотя это уже прошлый век это решение проверенное временем!

Как вариант почитать про увеличение частоты ШИМ за счет изменения данных в регистре таймера, для Arduino Uno, например, оно такого вида:

Частота ШИМ'а на ногах 5 и 6:

Код:
Константа Делитель Частота(Гц)
0x01 1 62500 Гц
0x02 8 7812 Гц
0x03 64 976 Гц
0x04 256 244 Гц
0x05 1024 61 Гц
В Setup пишем строчку: TCCR0B = TCCR0B & 0b11111000 | <Константа>;

Частота ШИМ'а на ногах 9 и 10:
Код:
Константа Делитель Частота(Гц)
0x01 1 31250 Гц
0x02 8 3906 Гц
0x03 64 488 Гц
0x04 256 122 Гц
0x05 1024 30 Гц

В Setup пишем строчку: TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | <Константа>;

ИМХО лучше покопаться и сделать частоту побольше, в районе 1-4 кГц. Это гарантированно не будет видно глазу, при этом частота относительно небольшая для ключа.

Схемку с демпферным конденсатором и диодным мостом (как в светодиодных лампах-кукурузках), которая будет держать открытой оптопару. С другой стороны вы эту оптопару безопасно читаете МК и делаете что хотите.
А можно и где-то держать постоянно включенный свет, который читать датчиком освещенности.

Вместо оптопары можно и реле на 220 спрятать, которое будет опять же коммутировать низковольтную линию и МК будет читать лог 0 или 1.

Можно 5В блок питания повесить в цепи освещения и мониторить его выходное напряжение - если ничего не выдает, то нет света. Если некуда девать контроллеры и лень тянуть провода/некуда вклиниться в щитке, то вешаем в удобном месте этот блок питания с esp'пишкой, которая по воздуху будет орать, что питание на неё идет, а если она перестанет орать - значит свет отключили)) Спрятать можно будет в удобном месте в пределах зоны приема основного контроллера, на котором питание будет всегда.

А светодиод какой мощности? :) Они и на десятки Ватт бывают.

Серия IRL - как раз говорит о том, что транзистор рассчитан на управление от логических уровней.
В даташите им пишут сопротивление открытого канала R(DS) при напряжении затвор-исток = 4,5В и оно составляет сотые доли Ома. Т.е. можно спокойно использовать их для работы от ардуины для управления светодиодами и даже относительно мощной низковольтной нагрузкой.

Например, IRL2703PBF при 4,5В на затворе будет иметь сопротивление канала сток-исток всего 0,06 Ом. А выделяемая мощность это квадрат тока на сопротивление, т.е. пуская ток через транзистор до нескольких Ампер можно даже не заметить ощутимого нагрева.

По поводу дешевле, можно посмотреть в том, что тут выдано в поиске включив сортировку по цене.
Там в фильтрах выбраны низковольные транзисторы с большой крутизной характеристики по сути. Большинство из них должно подойти.

1) Питать логику поставив линейные стабилизаторы напряжения 7805/7812 и т.п., а двигатели можно гонять и от 13.5В, особенно, если ток через двигатель будет управляться ШИМом.

2) Дурная идея - поставить на всё линейные стабилизаторы напряжения, попутно получив утюг. :)

3) Поставить на выходе трансформатора DC-DC преобразователи на требуемые напряжения и мощности.

4) Ардуина в большинстве своем спокойно выдержит 14В на входе, двигатель тоже. Если нужно из хлама снизить напряжение на 1-2 Вольта, то можете поставить последовательно с потребителями диоды, на них будет около 1В падать.

И да, раз такой вопрос, то стоит отметить, что выходное напряжение трансформатора под нагрузкой будет просаживаться, а при очень мощной нагрузке и вовсе первый попавшийся под руку трансформатор может её (нагрузку) не осилить. Стоило бы указать, что и как собираетесь крутить.