Алексей Харченко

Вариантов не так много:
1. Кабель, видеокарта, или ещё что-то из Вашего оборудования.
2. Пока переносили/устанавливали монитор, нажали одну из кнопок на нём, которая включает какое-нибудь сглаживание или наоборот (sharpness). Сам такое видел недавно - кнопки снизу, человек взял монитор чтобы подвинуть немного, кнопку нажал, и монитор включил режим с высокой резкостью, шрифты выглядят страшно, и само изображение тоже. Так что для начала сбросить настройки в самом мониторе.
Если сброс не помог, и на разных компах так же плохо показывает, несите в магазин по гарантии. Конечно, если и кабели разные использовались.

Главное чтобы ток, который МОЖЕТ выдать БП, был НЕ МЕНЕЕ того, что нужен для HDD, и напряжение соответствовало. И почему нельзя импульсный? Как раз в компьютерных БП импульсный. С такими знаниями я бы не полез что-то там модифицировать.
Жёсткий диск (да и любой потребитель) возьмёт тока сколько нужно ему при заданном напряжении. Вот в компьютере на SATA подаётся +5, +12 и иногда +3.3В. При этом на канале +12В у БП максимальный ток - 12-18 ампер, а у более мощных БП может быть ещё больше. Это же не значит, что HDD столько тока съест. 3А для HDD обычно хватает, если при этом напряжение не будет проседать. А то на некоторых БП пишут "три ампера", а по факту - при таком токе у него уже не 12В, а 10В, и не всякое оборудование будет нормально работать с таким.

Я подключал. Взял от старого ноута, они довольно большие, 2Вт 8 Ом. В принципе, слышно, но тихо. А вот когда подключил к PCI звуковушке (Creative SB Live! 1024), работало вполне нормально и громко. Однако потом попалась платка с усилителем от какого-то монитора (там похожие динамики), я и сделал небольшой усилитель для них, и на какой-то ТДАшке в том же корпусе от БП ATX сделал канал для сабвуфера. Итог - звука более чем достаточно для комнаты, но на большой громкости искажения конечно. Для конференций (зум, телеграм, экспресс) вполне нормально вышло, для игр и музыки тоже вполне хватает.
Фотки лень делать и прикреплять. Но сделал, как говорится, из того что было. Но удобнее взять готовый 2.1 какой-нибудь микролаб или свен.

Нет.
Влиять может длительное выключение из розетки, из-за этого постепенно разряжается батарейка на материнской плате, которая настройки CMOS держит и часы. Но это надо пару лет без розетки, чтоб было хоть как-то заметно. С точки зрения износа, то в дежурном режиме и комп и монитор потребляют немного энергии. В некоторых случаях может быть и заметно, если, например, по USB включен внешний диск или 4g модем, а питание на USB подаётся и в дежурке. В старых компах это настраивалось перемычкой на плате, сейчас в биосе. Но иногда никак не настраивается, а как разработчик захотел, так и сделал.

Простой вопрос - простой ответ. Чип поменять можно!
При ремонте ноутбуков неоднократно менял чипы звуковушек. Но это не факт, что поможет.
Потому что:
а) проблема может быть действительно в драйверах или связке драйвер-ОС (т.е. софтовая). Для проверки можно поставить любой из современных линуксов (десктопных), и проверить.
б) Хрипеть может не сам кодек, а усилитель после него. В каких-то ноутбуках он прямо в чипе (т.е. чип один), в каких-то отдельный. upd. Посмотрел в схеме от похожего - там ALC271X - на динамики прямо с него идёт.
в) хрипеть могут сами динамики (но если в наушниках то же самое - вероятнее всего не в них дело).

Воздуходувка это называется.
И таких вопросов уже тут куча было, мне лень искать.
Например, hitachi rb40sa. Или макита (модель не помню). Короче, смысл в том, что дуют они при 600-1000Вт мощности просто очень сильно, вентиляторы может и оторвать лопасти, и даже планки памяти выдрать, если близко дунуть на полной мощности. (это применительно к чистке ПК).
Опыт использования таких уже много лет. Но размер не как фен, больше. Вполне удобно работать им одной рукой, второй, как правило, держу то оборудование, которое продувать надо, чтобы не улетело :-)

Без него не будет питания на процессор, и компьютер просто не запустится.

Некоторые люди в сети пишут, что отключение PLED + HDDLED могут привести к каким-то сбоям в запуске/работе/выключении (точно не помню).

Не сомневайтесь, просто отключите эти проводки от материнской платы и всё. Ответственно заявляю - нигде эти выводы не мониторятся, подключены или нет. Материнской плате совершенно без разницы, есть там подключенный светодиод или нет. А программно эти выводы никак не доступны. На некоторых материнских платах индикатор PLED может плавно гаснуть и плавно загораться или мигать (например, в ждущем режиме), но опять же, наличие или отсутствие светодиода ни одна плата не распознает.

Для начала - проверить железо. Например, загрузившись с флешки или диска. Если там нет такого эффекта - то проблема софтовая. Иначе - смотрите железо.
Несколько случаев видел, когда всё жутко тупило, и даже диспетчер задач съедал до 40% процессора (сам же это и показывал), ну и реакция на нажатие кнопки или мышкой была около минуты. Проблема была в одном вздутом конденсаторе на материнке в преобразователе питания южного моста. Аналогичные проблемы могут быть на старых материнках (2003-2006гг), во многих ставили полевые транзисторы в питальниках, которые через пару лет деградировали, и в итоге давали большие шумы на выходе и глюки всякие происходили.
Софтовые проблемы более обширны - начиная от драйверов, и заканчивая всякими сервисными утилитами и антивирусами (и вирусы тоже исключать не стоит!)

От компьютеров fujitsu-siemens, модель вроде Esprimo P5700 или что-то похожее, годов эдак 2006-2009, там в них вентилятор (он и корпусный, и процессор продувает, конструкция такая). Так у него такой широкий диапазон, что может и тихонько шелестеть, а может и сдуть всё на пути. 12В и около 2А вроде. У обычных это редко превышает 0,3 ампера. Такой же вентилятор или очень похожий лежит на работе, если не забуду, в следующую пятницу сделаю фото или маркировку напишу тут.

print_req_error: I/O error, dev sdb,

Указывает что проблема скорее железная. Не в курсе, насколько глубоко задействовано указанный crypt (шифрованный раздел?), но тут слишком много точек отказа - и сам факт того, что шифровано, и btrfs (всё ещё глючная ФС, как ни крути)....
SMART диска сюда, и полную модель. Кстати, ошибки записи SMART не всегда корректно отлавливает, а вот ОС вполне может нарваться на такое. И диски такие мне попадались, что на чтение идеально, а запись с большими проблемами, вплоть до того, что сам диск переходит в режим read-only (не ОС, не драйвер, а сам диск, чаще это на ssd попадается). Попадался диск такой, что всё работает, на него можно писать, читать, но после сброса питания он вновь в том состоянии, как и был - будто на него ничего не писалось. Тогда я не проверял специально тестами его, времени не было, его просто заменили и клиент забрал.

Правильный алгоритм такой:
1. Выясняем, какие конкретно игры нужны будут. И какие у них системные требования (ну и соответственно, при каком качестве нужно играть - кому-то хватает и на низких настройках, а кому-то ультра на 4к мониторе подавай).
2. Смотрим, какой процессор из предложенных в п.1 покроет все эти игры, и к каким мат.платам он подойдёт.
3. Смотрим, какую память поддерживает эта мат плата, если тоже DDR3 - то возможно, память просто добавим к имеющейся, а если уже DDR4 - то придётся купить новую.
4. Смотрим, какая видеокарта покроет все эти игры на требуемом качестве - ну и прикидываем, какой БП подойдёт - либо имеющийся (хватит ли тока по линии 12v1 для процессора и 12v2 для видеокарты, или если там одна линия то суммарный ток) и есть ли такие разъёмы для видеокарты и для процессора (4 или 8 пин для процессора, 6, 6+1, 6+2, 6+6 и т.п. для видеокарты).
5. Прикидываем, влезет ли это всё в имеющийся корпус (а, да, при подборе процессора неплохо бы учесть что кулер нужен будет соответствующий), и нужно ли его менять.
6. Считаем, сколько это всё стоит, и есть ли столько денег. И есть ли магазин, где это можно купить разом, или придётся по разным всё бегать закупать. Если денег меньше - идём в п.1 и пробуем вычеркнуть какие-то игры, или подобрать для них более низкие требования (вместо рекомендуемых минимальные или немного ниже рекомендуемых), и просчитываем ещё раз. И так до достижения результата.
...
Пока всё считаем и собираем конфигурацию, выясняется, что каких-то железок нет, но можно взять похожее, и нужно опять всё пересчитать и перепроверить.

P.S. При сборке нужно ещё перечитать сайты производителей мат платы, оперативки, процессора, и иногда видеокарты, чтобы исключить всякие несовместимости. Ну и про форумы не забыть - не всегда всё можно найти на сайтах производителей, но может оказаться, что похожее уже кто-то собирал, и можно почитать что да как вышло.

Или - просто купить готовую сборку. В магазинах уже есть много разных, на любой вкус и кошелёк.

С такой постановкой вопроса - несите в сервис весь системный блок. Тут ведь даже элементарной диагностики не проведено, а это настолько очевидно, что не нужно писать вопросы в интернете. На крайний случай загуглить и будет миллион результатов - читай сколько угодно. Но это не поможет, если нет запасных и заведомо исправных блоков (БП, оперативка, видеокарта хотя бы) и нет мультиметра как минимум, не говоря уже о пост-карте.
В нормальном СЦ причину найдут за 10-30 минут, а дальше зависит от того, что сломалось.

Если другая исправная видеокарта в том же слоте работает на полной pci-ex x16 (можно разными утилитами посмотреть, если не ошибаюсь, GPU-Z тоже умеет показывать), то проблема не в материнке. Однако бывает, что какие-то видеокарты могут работать на 1х, на 4х, на 8 и на 16, а какие-то только на 16, или только на 4 и на 16. Надо проверить.
Если же это проверено, и точно видеокарта неисправна - то тут вариантов немного - либо конденсаторы по соответствующим линиям pci-ex на видеокарте (керамика, по 2шт на канал обычно), и сам чип по этим каналам не работает (ну, например, статикой выбило при чистке). Можно прозвонить мультиметром в режиме диодной прозвонки, прямо на выводах pci-ex видеокарты, но где конденсаторы, мерить на конденсаторах со стороны чипа. Короче, в сервис.

Это точно не проблема монитора. Это похоже на проблему с видеопамятью, но тогда оно бы проявлялось и в играх... Есть нюанс - разрешение на рабочем столе (не в играх) совпадает с тем, которое используется в играх? Часто попадалось такое - видеопамять дохлая, разрешение выставлено FullHD, есть артефакты (пиксели и полоски), а в играх выставлено меньшее разрешение, и при этом разрешении не видно проблема в играх.
Однако если тут переходник, да ещё без доп. питания, и разрешение высокое (1920x1080 и более) - проблемы обеспечены. И с дешёвыми китайскими переходниками так поголовно, и это сложно устраняется.

Проблем не будет. Туда просто не получится вставить эту память. Не было тогда DDR4.
Хотя, если юзер сильный, но не сильно умный - может и получиться :-)
Правильный алгоритм такой: ищем на материнке название полное, на сайте производителя находим эту плату, и смотрим, какую память она поддерживает. Вангую - это будет DDR2.

В далёком 2009 году смотрел ТВ со спутника при помощи DVB-S/S2 карты и плеера kaffeine. Сейчас не знаю, в каком он состоянии, но тогда уже и можно было забить кучу своих спутников/транспондеров (лучше всего, самому вручную, в конфиг), и смотреть через diseq сразу с двух-трёх тарелок, или просто с двух конвертеров или больше, показывал и список каналов, и вроде расписание, и возможность записи на диск, был time-shift (это когда ставишь паузу, идёшь наливать чай, возвращаешься, и смотришь с того же места, и плюсом к тому, когда реклама - можно её перемотать, если запас времени записи достаточный). Пробовал и VLC, но что-то не зашло.
Надо почитать про kodi и его возможности, там наверняка уже прогресс хороший есть.

Про конфигураторы уже сказали. Но они много чего не учитывают. Например, не подберут память с учётом возможностей процессора и материнки, и не подскажут, что, например, в текущей конфигурации (проц-память-мать) выбранный SSD будет излишним, т.к. его возможности не будут использованы по полной или наоборот - что подобрали хорошую материнку и проц, но тормозной HDD/SSD. Так что тут нужно ещё и головой думать, читать отзывы о железу, смотреть аналогичные сборки и по ним тоже отзывы смотреть, читать спецификации железа, знать какие интерфейсы бывают, скорости, типы разъёмов, и т.д. Короче, нужно быть "в теме". И один раз вникнуть и использовать эти знания не выйдет. Нужно постоянно (ну или время от времени) изучать новое в этой области.

Вопрос неполный и не совсем понятный. Кратко - обычные БП компьютерные не имеют таких функций.
В вопросе не указано, какой потребление нужно знать - сколько БП от розетки потребляет (тогда ИБП с USB выходом и софтом соответствующим, или ваттметр, или "умную розетку" тоже с софтом), или же сколько отдаёт каждый канал (+12В, +5В, +3.3В...), или же сколько суммарно потребляет каждое устройство в компе (мат.плата, процессор, видеокарта, жёсткий диск, и т.п.), или каждое устройство с детализацией по каналам?
Теоретически, можно навешать кучу токовых датчиков на каждый провод, и все их свести в одно устройство, на котором будет АЦП и, например, USB интерфейс - можно будет смотреть всё это.
Можно почитать про блоки нагрузки для БП ATX, которые используют в ремонте БП и/или тестировании - попадались статьи и темы на форумах, где это обсуждалось. В них как раз управляемая нагрузка и датчики по разным каналам, и софт для наблюдения за этими каналами.