Виктор

А термистором его можно заменить?

Вы не написали, что за БП там у вас. Если он для настоящего большого компа (да даже и для ноута), то да, там для токоограничения должен быть термистор небольшого сопротивления (при нормальной работе он за счёт нагрева уменьшает своё сопротивление поближе к нулю).
А вот если это миниатюрный зарядник для телефона (или нечто другое подобное), то всё немного по-другому. Причина тому - дефицит объёма и места на плате, из-за чего приходится совмещать функции. В данном случае этот резистор не только ограничивает пусковой ток, но и замещает плавкий предохранитель, сгорая в аварийной ситуации. Для такого применения производятся специальные резисторы, у которых нормируется ток сгорания, как у "обычных" предохранителей, они имеют специальное название - fuse-resistor, или обрывной резистор.
При необходимости замены его можно заменить обычным такого же сопротивления - он ведь тоже сгорит при аварии, и хотя ток сгорания останется тайной, вряд ли это приведёт к серьёзным неприятностям. Его мощность лучше взять не как у предыдущего (2 вт), а где-то около 0,5 вт, что облегчит сгорание.

Всё зависит от того, насколько близок к идеалу этот ваш конденсатор, т.е. насколько малы его паразитные параметры (омическое сопротивление изоляции между обкладками, индуктивность и т.д.). На практике эта идеальность в реальных конденсаторах соблюдается, но с двумя оговорками.
Во-первых, с учётом точности применяемых измерительных приборов. В вашем случае измеряется омическое сопротивление обмоток - единицы и десятки ом. Сопротивление изоляции между обкладками исправного конденсатора - никак не меньше единиц мегом (а чаще - десятки, можете лично убедиться), и обычный 4...5-разрядный мультиметр такой добавки к десяткам ом даже не заметит - она много ниже его ошибки измерения. Так что меряйте спокойно. Однако если в вашем моторе обмотки не имеют между собой электрического контакта, и вы хотите померить не их сопротивление, а именно сопротивление изоляции между ними - вот тут вклад конденсатора может оказаться существенным, и для точного измерения его надо отсоединять.
Во-вторых, с учётом условий применения. Если рабочая частота не 50...100 герц, а сильно повыше, то паразитными индуктивностями пренебречь уже не получится, они создадут заметную ошибку.

двухдиапазонные (УКВ) антенны

Если один из этих двух - 433, то да, можно. Если нет, то тоже можно, но с очень плохой эффективностью (тем меньшей, чем дальше по частоте разнесены рабочий диапазон рации и антенны). Второе крайне желательное условие - входное волновое сопротивление антенны на рабочей частоте должно быть согласовано с волновым сопротивлением подводящего фидера (обычно это 50 Ом). Чем точнее это согласование, тем бОльшая часть мощности передатчика попадает в антенну и излучается в эфир (это касается и приёмной части тоже, только там движение энергии сигнала происходит в обратную сторону).

у антенн для раций (насколько я знаю), вторым плечом антенны должен является корпус рации.

Не совсем так. К корпусу рации (носимой) надо добавить держащего её в руках человека, поскольку мягкие ткани человеческого тела имеют достаточную проводимость, чтобы играть роль "второго плеча". У автомобильных раций это уже не человек, а металлический корпус автомобиля, и установка антенны на его крыше практически равноценна её установке на земле.

1. Полагаю, время автономной работы возрастёт не намного - процентов на 20...30, поскольку эта разница определяется значением КПД у преобразователя 12->220 в ИБП. А он хотя и не равен 100%, но достаточно близок к этой цифре. По-моему, такая добавка не стОит затраченных трудов, тут надо действовать иначе.
2. ИБП без выхода 220 вольт - это просто аккумулятор с зарядным устройством, и в вашем случае, чтобы получить не мизерную, а реальную прибавку в автономности, надо добавить ёмкость аккумулятору. Но в рамках конструктива ИБП сделать это затруднительно. Поэтому на мой взгляд, решение вашей проблемы, правильное во всех отношениях - это вместо ИБП применить автомобильный аккум и к нему - автомобильное зарядное устройство (более-менее продвинутое, чтобы аккум не убило). И то, и другое - массовая продукция, и потому недорогая и широко распространённая.

так как аккум даёт максимум 4.2 v я решил поставить повышайку которая может с 3 вольт поднять до 30 вольт и максимум выдаёт 2 ампер. Кулер потребляет 0.2 ампер. Но безопасно ли подключать таким образом?

Выбрали экспертом - отвечаю. Судя по этим параметрам, так делать можно. Но надо иметь ввиду, что ток, потребляемый от аккума, будет много больше, чем 0,2 ампера. Насколько меньше напряжение, настолько же больше будет ток. Я буду оперировать напряжением не 30 вольт, а 24, поскольку именно таково штатное напряжение питания вентилятора, и именно на 24 надо настраивать выход вашей повышайки:

24/4,2=5,7 раз. По мере разряда аккума, его напряжение падает, так что при 3 вольтах 24/3=8 раз.

0,2 х (5,7...8) = от 1,14 до 1,6 ампер. С учётом того, что КПД повышайки меньше 100%, ток будет даже немного больше.

Исходя из этого тока и требуемой продолжительности работы вашего вентилятора, выбирайте ёмкость аккумулятора.

Металлическая флешка,

Металлический корпус вашей флэхи контачит с рамкой порта USB. Она, как правило, соединена с общим минусом питания, к которому в БП принято подключать среднюю точку помехоподавительных конденсаторов, подключённых на входе 220 вольт:
Эту точку, обозначенную на схеме Gnd, полагается заземлять, но если заземления нет (например, электророзетка не 3, а 2-контактная), то из-за этого емкостного делителя напряжения на ней получается половина сетевых 220 вольт, т.е. 110. Ёмкость этих конденсаторов небольшая (несколько нанофарад), и даже в наихудшем случае ток через них будет неопасной для жизни величины (не больше долей миллиампера). Тем не менее такого тока достаточно, чтобы пощипать кожу ваших пальцев и потрепать ваши нервы.
К этому добавлю, что так устроено электропитание любого компа, но жалуются очень немногие, у кого повышенная кожная чувствительность к электротоку. Надо полагать, что вам "повезло" - вы относитесь к этим немногим.

Теория ваша верная, но отношение R3/R4 - не 3,6 (откуда вы взяли эту цифру?), а 7,5. Чтобы уточнить, надо учесть параллельное соединение сопротивления 560 Ом и сопр. нагрузки 5,1 кОм, с учётом емкостного сопротивления конденсатора.
Реактивное сопротивление 3,9 мкФ на частоте 20 Гц - 2 кОм. Комплексное сопротивление нагрузочной цепи будет примерно 5,4 кОм. В параллель с 560 Ом нагрузка получается 507 Ом. Соответственно уточнённое значение коэфф. усиления транзистора 507 / 75 = 6,8. Но опять-таки никак не 3,6!
Ну, а потери во входной цепи, снижающие общий коэфф. передачи, попробуйте прикинуть самостоятельно. Подкину вам только реактивное сопротивление для конденсатора 8,2 мкФ на частоте 20 Гц - 970 Ом.

Ну, это совсем просто. Чтобы держать биполярный ключ открытым, надо ему в базу загонять ток, всё время. Т.е. непрерывно тратить энергию, поскольку там есть замкнутая цепь для электрического тока (открытый эмиттерно-базовый PN-переход).
С полевым ключом принципиально не так. Управляющая цепь затвора - не замкнутая, поскольку между затвором и каналом есть изолирующая прослойка. Поэтому там ток не течёт, для открытия ключа достаточно подать напряжение, для закрытия - снять его. Электроэнергия на это практически не тратится (если не считать первый момент, когда заряжается затворная ёмкость). Вот и первое преимущество - экономичность в управлении.
Второе преимущество полевика - малое проходное сопротивление (единицы миллиом, много меньше, чем у биполярного, и в некоторых случаях даже меньше, чем у замкнутых контактов). Причём чем больше управляющее напряжение на затворе, тем проходное сопротивление меньше, соответственно и меньше нагрев полевика проходящим током. Однако не надо впадать в фанатизм на этом пути - если Uупр превысит значение 15 вольт, то изоляция затвора может быть пробита, и полевой ключ (такой удобный и простой в применении) превратится в тыкву.
Есть и другие отличия, которые проявляются только на высоких частотах.

Зависит от цели, для которой вы собираетесь коммутировать. Если для простого вкл/выкл, то разорвать кольцо (а цепь питания - всегда кольцо) можно в любом месте: через плюс, через минус, и даже изнутри блока питания (скажем, в разрыв последовательного соединения гальванических элементов батареи).
Но есть нюанс. Если по условиям эксплуатации требуется какую-то точку цепи питания заземлить, то почему-то сложилась практика почти всегда заземлять минус (почему оно так сложилось - не знаю, объяснить не могу). Вот потому-то, чтобы заземление никогда не отключалось,

принято ставить ключ на плюс.

Совершенно необходимы полигоны только в одном единственном случае - на плате с микрополосковыми СВЧ-линиями. Там полигоны играют ту же роль, что и экранирующая оплётка в коаксиальных кабелях - без них не получить волнового сопротивления, задаваемого геометрией полосок и электрофизикой.
По мере снижения рабочей частоты эта функция становится несущественной и заменяется функцией экранировки от помех. И наконец, при приближении к нулевой частоте (т.е. и к 50 герцам ) экранировка полигонами тоже становится бесполезной.
Моё мнение - на 50/60-герцовых участках платы никакие полигоны не нужны - ни заземлённые, ни брошенные так. Против помех, создаваемых тиристорами, они неэффективны. Там гораздо лучше работают LC-фильтры, включённые в тех участках электроцепи, которые могли бы служить для помех антеннами.

Первым напрашивается Хоровиц и Хилл "Искусство схемотехники" , но не самые последние переиздания. Поскольку в них были обнаружены кучи ошибок, люди рекомендуют трехтомник 1993 года.
В моё время был популярен справочник В. Шило "Линейные интегральные схемы" - но это для тех, кто хочет освоить аналоговую схемотехнику на ИС. Под его же авторством есть и справочник "Популярные цифровые микросхемы", для желающих освоить цифровую схемотехнику.
А для совсем начинающих, разумеется, всяческие "Справочники юного радиолюбителя" (особенно выпуски Массовой радиобиблиотеки - МРБ), например, известная книга Р. Свореня "Электроника шаг за шагом" или книжки В. Борисова.
Разумеется, этим список рекомендаций не ограничивается, по запросу "справочники по схемотехнике" Гугл выдаёт более 200 тысяч ссылок.

Подбор диода на замену? Нет ничего проще! Начнём из общих соображений.
Диод характеризуют 5 параметров:
1. Максимально допустимое обратное напряжение.
2. Максимально допустимый прямой ток.
3. Максимально допустимая рассеиваемая тепловая мощность (может зависеть от конкретной общей конструкции устройства).
4. Частотные свойства.
5. Конструктивное исполнение (бывает особенно важно, если аналог должен занять точно то же место, что занимал оригинал).
Иногда бывает нужда учесть и другие параметры (обратный ток утечки, прямое напряжение и т.п.), но в подавляющем большинстве случаев они не важны.
Если сгоревший диод стоял в 50-герцовом выпрямительном мосту в цепях питания, то частотные свойства можно не учитывать, и подбирать аналог по напряжению, току, мощности и конструктиву.
Как узнать рабочее напряжение сгоревшего диода без маркировки? В принципе его можно измерить на "родном брате" (у вас же ещё 3 штуки на плате остались, верно?), но это дело муторное. Правильнее узнать типичные значения напряжений в тех цепях, где работал сгоревший, и подобрать аналог, который будет иметь Uобр заведомо больше (раза в 1,5...2). Например, если мост выпрямлял 220 V AC, то там пиковое значение напряжения около 350 вольт, и сгодится любой диод с Uобр макс = 450...600 вольт. Если это низковольный выпрямитель, допустим, с Uвых = 24 вольт, то берёте любой диод, допускающий 60...100 вольт. Ну и т.д.
То же самое и с током - нужно узнать или прикинуть из общих соображений рабочие токи в сгоревшей цепи и подобрать аналог, способный выдержать ток в 5...10 раз больший. Иногда ток можно узнать из значения мощности, которое обычно обозначено на шильдике на корпусе прибора. Если мощность в ваттах поделить на напряжение в вольтах, то получите ток в амперах.
Ну, а с конструктивом всё совсем элементарно. Из всех диодов, подобранных по параметрам напряжения и тока, выбираете тот, который выглядит в точности как сгоревший. Если такой там не найдётся, то следующий выбор - это диод, у которого контактные точки точно лягут на монтажные площадки сгоревшего оригинала. И тут уже абсолютно пофик, что у него, скажем, не круглый корпус, а прямоугольный, поскольку тут уже не до жиру.

Если ищется замена диоду не из силовой цепи, подход совсем другой. Тут частотные свойства могут выйти на первый план. Но если они (и всё остальное) неизвестны, можно тупо поставить в замену широко распространённый 1N4148, имеющий огромный запас по быстродействию для обычных (не СВЧшных) схем, а убедившись, что он не годится, начать подбирать подходящий из всего, до чего дотянутся руки.
Нетрудно также подобрать замену сгоревшему стабилитрону (на плате они обозначаются как ZD), поскольку практически всегда на корпусе стабилитрона бывает написано его напряжение стабилизации - по нему и ищется аналог. Размеры корпуса стабилитрона и толщина его выводов определяют его рассеиваемую мощность, поэтому надо, чтобы у аналога они были не меньше или хотя бы такие же.
Всё.

Выходной разъем type C

Во-первых, выходной разъём не type C, а USB type C (или в просторечье USB-C). Разница большая - добавка "USB" сразу напоминает, что этот разъём служит не только для подачи электропитания.
Во-вторых, по этому каналу БП получает возможность обменяться с питаемым устройством кучей информации, причём не только насчёт требуемого устройству напряжения, но и, например, о производителе устройства (как известно, многие производители сильно озабочены тем, чтобы их устройства, не дай бог, не запитали от "чужих" зарядников).

Проблема с выбором питания для проекта:

Двоеточие в конце предложения намекает, что автор вопроса сначала решил рассказать, что это за проект, но потом передумал и оставил это в секрете. А зря - чем больше инфы имеют отвечающие, тем правильнее их ответы.

Рассматривая вариант Li - Pol аккумуляторов...
Как вариант рассматриваю баночные Li - ion...

С точки зрения электрохимии эти варианты - одно и то же. Литий-полимерные отличаются только конструктивным исполнением.

(для них готовые зарядки)

Для липовых тоже есть готовые, причём те же самые, что и для ионных (см. предыдущий абзац).

Просто припаивать плату защиты/зарядки и заряжать от USB 5V?

Именно так - просто припаивать. От 5 вольт можно заряжать только одну последовательную секцию (профи говорят - 1S) через платку BMS, например, типа TP4056 (самый распространённый и дешевый вариант):

Не опасно ли это(они вроде взорваться могут)?

Да, могут, именно поэтому их запрещается эксплуатировать без контроллера BMS. Простейший BMS типа TP4056 обеспечит ток заряда до 1 ампер и предохранит от перезарядки (т.е. от взрыва) - выключит зарядный ток при достижении напряжения 4,25 вольт. Больше он ничего не умеет, но больше и не требуется.

Про контроллер: он питается от 5V,

Это понятно.

буду ставить понижающий трансформатор

Это совершенно непонятно. Какой ещё нафик понижающий трансформатор??? С каких хренов этой железяке с кучей обмоточных проводов место возле аккума?