Мне надо просто в ресивере Kenwood придуматьЧто за ресивер Кенвуд? Если это достаточно сложное электронное устройство, то скорее всего в нём внутренний БП создаёт кучу разных напряжений питания для разных узлов, и среди них с большой вероятностью может найтись 12 вольт. Тогда вообще ничего мудрить не надо с внешним БП, а просто подключить кулер на имеющиеся 12 вольт. Но кулер при этом лучше, конечно, с малым током потребления, т.е. достаточно слабенький, поскольку каков запас по току у встроенного БП, нам неизвестно.
мне как тоЧерез дефис, пожалуйста.
фиолетово как он называетсяТем не менее именно об этом вы и спросили. Значит, не так уж фиолетово.
главное не называется "Помойка IT" и т. п.С этим соглашусь, но это не наша зона ответственности, к сожалению.
или это все таки перегрев?RAM - вряд ли, а с перегревом - я в третий раз, и уже не намёком, а прямым текстом настоятельно советую запустить ноут со снятым донышком. В этом случае вы сможете не гадать, перегрев это или не перегрев, а получить ответ прямым прикосновением к возможному месту перегрева. Кулеров касаться не надо, их исправность или неисправность вы узнаете зрительно. А вот теплотрубки обязательно общупайте по всей длине. Повторю на всякий случай, что исправные теплотрубки должны иметь почти одинаковую температуру по всей длине. Если нагрет только один конец,значит, трубка разгерметизировалась и перестала транспортировать тепло. Починить её вам вряд ли удастся, придётся добывать запасную на Али или eBay.
ноут проработал буквально полторы минуты (он холодный прям, по крайней мере по ощущениям).Опять-таки, повторю ещё раз: по ощущениям - это снаружи корпус руками потрогать, или это показания Aida64 по встроенным датчикам? Правильнее будет не это, а вскрыть донышко и потрогать железо.
проблемы с выключениями наблюдаются только после взаимодействия с SSDТогда посоветую следующую последовательность действий, позволяющую определить, не в ОС ли причина.
Или это больше проблема питания?То, что вы описываете, как-то не вяжется с питанием. Но мало ли... Ну, можно глянуть в "Настройки электропитания", посмотреть, как настроена реакция на кнопку выключения и закрытие крышки, и поиграться с этими настройками.
а чем они похожиВы не уточнили, о каких "оних" вы спрашиваете. Если вы ответите, что спрашиваете о частотных приводах и устройствах плавного пуска, то я опять отвечу, что это как искать похожесть между розовым и солёным.
различий между частотным приводом и устройством плавного пуска?Это как искать различия между розовым и солёным. Любой привод (частотный или нет) может быть снабжён устройством плавного пуска, а может обходиться без него.
не транзисторые ключи, как в ПЧ, а то ли тиристоры, то ли симисторы.Наличие в электроприводе устройства плавного пуска никак не связано с типом силовых элементов, на которых этот привод реализован, а зависит это только лишь от его назначения.
существуют и программные устройства плавного пускаВерно, бывают программные и аппаратные. Программное устройство плавного пуска - это когда алгоритм пуска определяется софтом, зашитым в управляющий контроллер. Аппаратное - когда этот алгоритм реализован в виде конкретной электросхемы. Разница между ними - в удобстве настройки под новое применение: перепрошить софт сильно легче, чем переделывать схему.
есть ли возможность реанимировать его ?Кое-какие возможности для реанимации (неполной!) есть - это режимы Remap и Erase, а также ограничение пользовательской зоны дискового пространства теми границами, внутри которых битых секторов нет (для определения этих границ надо вывести карту дискового пространства не в виде цветных кирпичиков, а в виде графика). Однако диск почти наверняка продолжает сыпаться, "чистая зона" внутри него продолжает замусориваться частичками, отлетевшими с повреждённой поверхности, т.е. количество дефектов будет нарастать. Так что никакой важной информации такому HDD доверить будет нельзя.
Я бы на вашем месте не зассал и попробовал бы припаяться туда. Но если у вас нет такого опыта, то и не надо.
Кстати, там даже показана цепь выпрямителя для питания прежнего FAN, с напряжением 20 вольт. Этого для работы 24-вольтового кулера достаточно с нагрузкой на две трети от полной. В этом варианте даже подпаиваться не нужно, а просто воткнуться в прежнюю втычку.