lonelymyp

Если уж решил что-то делать, вначале нарисуй кинематику и прикинь какие там крутящие моменты должны быть.
Драйвер выбирается по току мотора, ток мотора напрямую влияет на крутящий момент мотора.
Так же стоит сразу думать о блоке пиатния на нормальное напряжение минимум 36 вольт и соответствующий ток, если в каждом моторе 2 ампера, то 5 моторов это уже 10 ампер, а блок питания нужен на 15 ампер.

Микрошаг влияет на звук работы в основном, т.к. точность уже после 1/16 никак не меняется а 1/16 умеет любой драйвер. 1/512 микрошаг звучит очень тихо но для фрезера это неважно.

Посмотри канал дядечки, https://www.youtube.com/watch?v=Citiq6Zfdu4 чтобы примерно представлять как вообще может быть устроен манипулятор. Там он на первый сегмент ставит nema23 с редуктором и на остальные сегменты тоже с редуктором.
Там кстати по видосам понятно что он постепенно ушёл от шаговиков, они медленные и слабые, а если ты хочешь фрезеровать то придётся использовать металл и мощность нужна ещё выше.

ЗЫ
Совсем забыл
Нужно определиться с прочностью конструкции, например ты желаешь получить точность 0.1 мм на сопле или на фрезе.
Надо посчитать какой толщины минимально должен быть корпус твоей руки, чтобы она под собственным весом не прогибалась больше чем на 0.1 мм.
Это немного сопромата, для простоты можно взять алюминиевую трубу и посчитать какой будет прогиб трубы с весом около килограмма на её конце.

Повторюсь как обладатель и фрезера и принтера, с опытом постройки самодельных принтеров и фрезеров, то что ты хочешь - невозможно, получится либо говно принтер, либо говно фрезер, это принципиально разный подход к конструкции.

Для 3д печати это так не работает. Там погрешность печати такая что о допусках речь даже не идёт.
"После печати доработать напильником"

Что надо чтобы распечатать шестерёнку на вал.
1. Найти готовую модель шестерёнки, нарисовать самому, или сгенерировать по параметрам в одном из генераторов шестерёнок.
2. Распечатать шестерёнку, проверить совпадение размеров штангенциркулем, внести корректировки в параметры печати или модель т.к. с первого раза наверняка не получится попасть в размер из за низкой точности печати.
3. Отверстие для вала рассверлить сверлом, т.к. отверстия в 3д печати получаются всегда меньше чем задано, сверло взять чуть меньше, на вал для 5 мм наверно 4.9 будет Ок. Особо продвинутые используют регулируемые развёртки.
4. Шестерню зафиксировать на валу при помощи суперклея или фиксирующего винта т.к. обычно вал гладкий и пластик хорошо скользит прокручиваясь.

Вот для примера моя шестерёнка на вал 5мм, в теле шестерни отверстия, в которые вставляются две обычные гайки (но лучше конечно поискать квадратные гайки), сквозь которые вкручивается два винта фиксируя шестерню на валу, винты можно использовать потайные, без шляпки.

Видяха сдохла, в ремонт.

Не надо брать что-то малопопулярное, будет долгое и трудное изучение особенностей которые никогда потом не пригодятся. bluepill стоит копейки, её достаточно для погружения в мир СТМ.
Для полноценного управления ШД надо 3 ноги МК, для 7 моторов 21 ножка, исходя из этого можно выбрать подходящий МК.
Для самодельного контроллера надо в первую очередь выбрать прошивку, посмотреть какие конкретно процессоры поддерживаются и взять демо плату с таким процессором.

Платы это не видюха, её не купишь дорогую зато с запасом на много лет, платы выбираются под конкретную задачу.
Лучше иметь неcколько разных дешевых плат c разными процессорами чем одну с самым крутым процессором.

Ну начнём с того что кулер - говно.
Но всё равно стоит убедиться что он крепко прилегает к процессору и паста на процессоре намазана равномерно и тонко. Тоесть при снятом кулере отпечаток пасты должен быть полупрозрачный, что-то похожее

Так же непонятно что значит "разгона особого нет"? проц таки разогнан или не разогнан?
Турбокор не в счёт, это штатная функция и без неё он нормально не работает.

ЗЫ
Термотрубки очень изредка могут сдуваться, если был брак заводской.
Есть вариант проверить трубки если не боишься и руки не трясутся.
В простое со всеми закрытыми прогами, когда проц остынет градусов до 45, просунь руку под радиатор и потрогай термотрубки у основания радиатора, они должны быть одинаково теплые. Потом включи нагрузку, какойнибудь burn тест процессора и опять потрогай трубки, они должны одновременно стать одинаково горячие.
Если трубки неодинаковой температуры то одна из трубок сдохла.

Если по очереди грузится значит плашки живые. Возможно биос не может считать параметры из SPD памяти когда воткнуто 2 плашки одновременно, либо там зашито что-то что вводит его в ступор.
Попробуй загрузиться в биос с одной плашкой, посмотреть какие параметры памяти выставились автоматически, запомнить их и выставить их же, но уже вручную.
Выключить и докинуть вторую плашку.

Можно ещё загрузиться в винду по очереди с каждой плашкой и посмотреть что там зашито в spd через Thaiphoon Burner

При подключении гарнитуры телефон определяет что воткнута гарнитура? значок или типа того появляется?
Ну и стоит посмотреть конструкцию телефона, возможно там динамик и разъём гарнитуры на отдельной платке или разъёме и он отвалился или что-то подобное?

Начать стоит с чистки от пыли и заменить термопасту.
Выглядит как перегрев, проверить на перегрев можно с помощью программы OCCT. Сразу после включения запустить и посмотреть что будет.
Если дело в перегреве, то буквально через минуту теста это будет видно по датчикам в программе, или бук сам зависнет.

"Проблема" с напряжением, в том что aida не умеет правильно считывать показания из регистров материнки.
Поставь с оф сайта утилиту для твоей материнки и посмотри напряжения + температуру в ней.

Ну а почему перегружается... ктож его знает, маловато данных для каких-то выводов.
Стоит начать с стандартных операций, проверки дисков, памяти, нагрузочных тестов видяхи и процессора.

Крайне странное желание, которое вероятно возникла из за непонимания технологии.
Превзойти в одиночку своим хобби проектом софт который пилится многие годы обширным сообществом нереально.
Пока что из описания ничего необычно не видно, вполне стандартная схема, модель -> слайсер -> сеть -> RPI -> контроллер.

Начать стоит с того чтобы вообще разобраться как устроена 3Д печать:
Как делают 3д модели для печати и почему блендер плохо подходит.
Как модели слайсятся для 3д печати и ознакомиться с разными слайсерами.
Узнать что такое OctoPrint.
Ознакомится с существующими прошивками типа marlin 2.0.

Пока непонятно что ты хочешь, но на всякий случай предупрежу. Невозможно сделать хороший фрезерный станок, который одновременно будет ещё и хорошим 3д принтером.

Во всех USB портах такая ситуация?

Стоит озвучить модель материнки. может поможет утилита msi fastboot
Если нет на плате разъёма PS/2, то он возможно есть в виде штырьевого разъёма на плате и подключается через отдельный кабель. Открыть корпус, воткнуть кабель, в биосе включить поддержку USB клавиатуры и больше не сбрасывать биос на дефолт)))
Что-то типа такого:

Если после зависания движется только курсор, велика вероятность что ни драйвер ни мать ни видюха не при чём.
Двигающийся курсор при зависшей картинке на экране скорее говорит о зависшем процессе explorer.
Если комбинация ctrl+alt+del работает значит точно завис explorer

Для начала стоит сделать восстановление системных файлов по инструкции мелкомягких https://support.microsoft.com/ru-ru/help/929833/us...

Обычно шаговики подключаются 4 проводами, то есть пара проводов это одна обмотка.
У шаговиков с 6 контактами, 2 просто не используются, в 99% случаев они нафиг не нужны.
Есть ещё понятие начала и конца обмотки, но в реальной жизни проще подключить наугад и если не заработает поменять местами.

У твоего драйвера 1 и 2 это одна обмотка, а 2 и 3 это вторая обмотка.
Берешь тестер и проверяешь какие 2 провода от мотора между собой прозваниваются, это будет первая обмотка, можешь сразу узелком связать эти два провода чтоб не забыть потом.
Эти 2 провода подсоединяешь на клеммы 1 и 2, оставшиеся два провода вешаешь на клеммы 3 и 4.

Включаешь программу вращения мотора и смотришь что получилось.
Если мотор вращается - угадал верно.
если мотор дрыгается в разные стороны, но не крутится - всё выключаешь и меняешь местами 1 и 2 провод, не помогло - опять всё выключаешь и меняешь местами теперь уже 3 и 4.
Если вообще ну никак не получается - прекращаешь издевательства и зовёшь кого-то на помощь.

Нужно проанализировать стиль работы, возможно плагин выгружающий лишние вкладки улучшит ситуацию, типа The Great Suspender.

Выделяемое тепло процессора и видюхи и так можно считывать напрямую с видюхи или с процессора, без вычислений. Остальные компоненты не так много потребляют чтобы это имело большое значение.

Для этой печки надо кулер ватт эдак на 180 или выше.