lonelymyp

Никак, это одноразовое дешевое устройство, там нет деталей которые можно поменять.

Если нравится плафон и такой больше не продаётся, то можно попробовать аккуратно вынуть внутренности и поставить туда новые модули светодиодные, самое простое это вот такой https://apeyronled.ru/product/02_16/
там надо только подключить 2 провода, а сам модуль крепится на магнитах к железному корпусу.

Стабилизаторы очень редко ломаются, зато компьютеры от скачков напряжения часто дохнут.

Стекло не очень хорошо пропускает ИК лучи, стоит поискать поликарбонатный кожух.
Насчёт цвета пластика, обычно используют тёмно-красный пластик, т.к красный пластик пропускает красный и ИК свет но блокирует остальное излучение. Это положительно сказывается на работе лидаров т.к. они не любят лишнюю засветку от солнца.
В дорогих лидарах используется специальные фильтры на определённую длину волны и они капец дорогие.

SSD нужен в обязательном порядке.
Память можно докупать по мере надобности, посмотришь по ситуации сколько тебе ещё надо и докупишь при необходимости. Только материнку сразу выбери с 4 слотами под память, чтоб проще докидывать было.
Кулер - шляпа, в те же деньги можно взять на 3 тепловые трубки и менее шумный.

Раз компы работают с железом и пишут данные в базу, то они явно лишены доступа в интернет, поэтому и обновления не качают и перезагрузка им не потребуется.
Так что отключить как обычно спящий режим, отключение дисков, заставку, отключение экрана.
Устанавливать критические обновления можно вручную, во время регулярного ТО.

Тут как бы нечего апгрейдить, в лучшем случае удастся сохранить старый корпус с блоком питания.
Самое разумное продать имеющееся на авито и купить новое.

Ну там написано почему красным отмечает, идентификатор не определён.
Но возможно что он на самом деле определён, просто VS Code недостаточно сообразительный чтобы отследить где именно определён.

Срок службы указан в паспорте на прибор. Год, два, пять, много, смотря какой стабилизатор.
Советские автотрансформаторы так вообще были вечные, ломались только если их уронить или утопить, т.к. там не было ломающихся деталей, только железо и провода.

Открыть реальный порт, создать виртуальный порт, данные перекидывать из реального в виртуальный и обратно.
Исходную софтину настроить на виртуальный порт.

Но лучше конечно взять VSPE, там и api есть.

Человек который картинки грузит на говнохостинг, а потом ссылки режет на куски и суёт в ответы,
заслуживает того чтобы у него взорвался блок питания.
Так что можешь считать что всё в порядке, так и должно быть, страдай.

Прекрати доламывать сгоревший ресивер и отнеси его в ремонт.
Там внутри нет ничего что ты смог бы починить, сделаешь только хуже.

Предохранитель сгорает когда внутри прибора что-то замкнуло, предохранитель отключает прибор от сети чтобы в результате замыкания у тебя не загорелись провода.

А что к этому привело?
Если работал, ничего не трогали и перестал - возможно мать сдохла.
Монитор и видеокарта точно рабочие?

В постоянном изменении максимальной температуры нет никакого смысла как и вреда. Достаточно поставить ограничение градусов на 90 и больше не вспоминать.
Разве что кулер может раздражать под нагрузкой, тогда можно сделать 2 профиля, один для игр на 90 и второй для офисной работы, ориентируясь на шум кулера, при какой температуре он ещё не надоедает.

В зарядке для камеры нет ничего особенного, они в принципе все одинаковые, только разъёмы разные, так что гнаться за оригиналом нет смысла.
За 200 р. конечно брать не надо, нормальная зарядка где-то в районе тысячи будет стоить.

Отключи XMP профиль

Для начала залей стандартный пример из мануала, он стопудово должен работать.
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/AnalogReadSerial