Ocelot

Можно попробовать сделать датчик электрических полей. Подобные штуки ставят на подъемные краны, как раз чтобы не цеплять провода. Дальность обнаружения, если мне не изменяет память, несколько метров.
Естественно, он увидит только провода под напряжением: троллейбусные, трамвайные, осветительные, ЛЭП. На слаботочку и растяжки такой датчик не среагирует.

У меня была пара статей по этой теме:
habrahabr.ru/post/122479/
habrahabr.ru/post/122530/
Правда, там больше про аппаратное dataflow, но общие принципы те же, плюс в комментах были ссылки на программные реализации.

Это синфазный дроссель (Common Mode Coil), вроде такого:


А может быть, точно он. На всякий случай — вот pdf-описание, сравните геометрические размеры, прозвоните.

Хорошая новость: деталь, скорее всего, цела. Ломаться там нечему — тупо проволока. Проверить можно ометром. Схема соединений должна быть такая:

длинная сторона
[_]---------[_]

[_]---------[_]

Плохая новость: оторвано вместе с кусками дорожек. Если на плате есть остатки фольги на всех четырех пятачках, можно попробовать припаять. Если пятачок оторван целиком — искать дорожку, ведущую к нему, зачищать и наращивать проволочкой.

Лазерные проекторы строятся по схеме с одним (или тремя — RGB) лазерами и механической разверткой. Для растровой картинки это вращающиеся призмы, а для векторной (смотрится гораздо круче) — зеркала, отклоняемые электромагнитным способом. Посмотреть, как все это устроено, и заодно оценить необходимую для сборки степень пряморукости, можно тут. Готовые решения стоят немалых денег.

Можно не заморачиваться с лазерами, а взять матрицу сверхярких светодиодов и объектив для фокусировки. В затененной комнате будет видно хорошо. Основные возможные грабли:
— добиться квадратной, а не круглой формы пиксела,
— плотно, без зазоров упаковать светодиоды в матрицу,
— засветка соседних пикселов из-за бокового излучения,
— три цвета в RGB-светодиодах излучаются немного из разных точек.

В самом телефоне находится изрядное количество флеш-памяти, и ничего, работает =)

SMA
0) ток до 2A (http://www.ittcannon.com/uploadedFiles/Product_PDFs/RF50-SMAPrecision.pdf)
1) маленький (диам. 5 мм)
2) с накидной гайкой — скорее порвется кабель, чем выскочит разъем
3) если источник тока — «мама», а приемник — «папа», то коротнуть нельзя
4) 500 стыковок без ухудшения параметров (по спецификации), реально — больше
5) по 3$ в розницу за пару, оптом — дешевле в разы.

Современные симки в большинстве своем не клонируются. Боюсь, ничего лучше пулеметной ленты из сим-карт и механизма автоматической протяжки не получится придумать.

И не забудьте схему защиты от дребезга, иначе по нажатию кнопки счетчик увеличится не на +1, на +5..+10.

Источник питания нужен один: 5 вольт. Лучше не заморачиваться с батарейками, а взять соответствующий блок питания (адаптер) или запитаться от USB.

Плюс 5В подключаются: к общему аноду индикатора, к 14 ноге 514ИД2, к подтягивающим резисторам входа (см. далее)
Минус 5B подключается: к 6 ноге 514ИД2, к общему проводу входных переключателей (см. далее)

Как подавать сигнал на входы? На каждый из входов (X0-X3) нужно подать либо +5В (для единицы в этом разряде), либо замкнуть на землю (для нуля). Самый простой способ сделать это — соединить вход с +Vcc через подтягивающий резистор (примерно 10кОм), а с землей через выключатель. Контакт замкнут — на входе «0», разомкнут — +5В через резистор.
Таким образом, нужно еще 4 резистора и 4 выключателя.

В качестве временного костыля можно использовать какой-нибудь из сервисов LaTeX2png и вставлять формулы в виде картинок.

Дайте угадаю. AT90USB64x?

Еще из области безумных идей: схема, которая при попытке играть на инструменте включает сирену или воспроизводит сообщение в духе «Ахтунг-ахтунг! Эта скрипка ворованая, держи негодяя!». Можно сделать ее довольно малых габаритов и хорошенько спрятать где-нибудь внутри. Отключается сигнализация владельцем дистанционно.

GPS хорош для транспорта, который все время на улице, а музыкальные инструменты большую часть времни находятся в помещении, где условия приема поганые. Разве что ловить вора сразу, пока он по улице идет…

Может быть, имеет смысл сконструировать механический замок, который нельзя будет снять, не повредив инструмент.

Для полной уверенности — поиск по имени автора.

При таком большом угле поворота рычаг не обеспечит постоянство момента. Вот несколько разумных вариантов:
1) зубчатый ремень;
2) пара шестеренок;
3) два шкива, соединенных троссиком. Чтобы избежать проскальзывания, троссик можно прикрепить к шкивам. Посмотрите, как в старых приемниках сделан привод от ручки настройки.

Как вращательный элемент управления подойдет энкодер (каталог чипидип для примера). Они бывают вполне компактные, без монструозных гаек и ручек, часто со втроенной кнопкой (поворот + клик).

Журналируемая ФС, каждый элемент журнала подписывается цифровой подписью пользователя. Так можно исключить подделку времени третьими лицами. Чтобы исключить подделку времени самим пользователем, отправлять хеш файла на сервер, который будет удостоверять модификацию файла своей подписью: «ID системы такой-то, файл такой-то, хэш изменений (или хэши файла до/после) такой-то, дата, время, цифровая подпись».

Без привлечения третьей стороны и использования физических методов (радиоактивные метки, саморазмагничивающиеся HDD...) — боюсь, что никак.

Задним числом, по уже существующим файлам — точно никак.

Так понимаю, защита срабатывает от того, что в начальный момент БП жрёт ток много больше номинального? Тогда включите его через термистор, он ограничит пусковой ток. Вам нужен с маркировкой NTC, его можно купить или достать из старого блока питания ATX.