Виктор

То, что я увидел на фото, предоставленных автором вопроса, по-моему, никак не связано со штекером в ноуте. Больше всего это похоже на однократный захват головки кусачками, клещами или кончиками длинногубцев. Скорее всего, случайный, но возможно, и для исправления изгиба.

Полагаю, это можно проигнорировать и продолжать пользоваться штекером дальше. Ну, если очень хочется эстетики, можно аккуратно загладить эти заусенцы надфилем.

Ваш вопрос неоправданно широко поставлен. Сами прикиньте - оценивать качество звука можно по техническим параметрам, а можно на слух. Интуиция подсказывает мне, что вряд ли вы будете измерять уровень шумов, частотные характеристики и прочее по приборам. Следовательно, остаётся оценка на слух. Но сравнение на слух - штука принципиально субъективная, и кроме того, у вас из-за повреждения одного из вариантов доступен только второй, т.е. сравнивать не с чем.
Отсюда вывод - прослушайте, как звучат наушники через монитор, и если устраивает, то так и пользуйте. Ничего другого у вас всё равно нет.

По-моему, тут всё совершенно прозрачно. Слуховой канал в человеческом ухе имеет сложную форму, там есть множество уголков и ямок. Вытереть их сразу насухо обычно не получается (если, конечно, не пользоваться ватными палочками), и люди привыкают к тому, что остатки воды, застрявшие в этих ямках, со временем высыхают сами собой.
Но если до высыхания надеть наушники, да ещё и лечь набок, чтобы эти остатки воды попали на мембрану наушника... вот и результат. Теперь намоченный наушник надо сушить. Лучше под струёй тёплого воздуха, и не факт, что после высыхания эффективность высохшего сравняется с эффективностью ненамоченного.

Если у вас механический регулятор-крутилка, то при долгом сроке службы это практически всегда так. Угольная дорожка, по которой бегает ползунок, изнашивается - вот и результат. Это одна из главных причин перехода на электронные регуляторы (кнопочные +/- или с энкодером).
Раньше советовали в этом случае чистить угольную дорожку, или отгибать ползунок, чтобы он бегал по неизношенному месту. Но сейчас - нет, только замена регулятора.

Вот полный список функций контроллера литий-ионного аккумулятора:
1. Не дать ему зарядиться выше установленного значения (чревато вспучиванием и возгоранием).
2. Не дать ему разрядиться ниже установленного значения (чревато потерей ёмкости).
3. Ограничить ток заряда и разряда (защита по току - стандартная опция почти любой силовой электроцепи, а для аккумов это чревато ещё и снижением срока службы).
4. В батареях из множества последовательных элементов - балансировка батареи, т.е. приведение всех элементов к одинаковому состоянию (устранение разброса параметров). Поскольку батарея живёт столько, сколько самый слабый её элемент, балансировка позволяет продлить срок её службы.
5. Иногда (например, в ноутах) ещё и слежение за температурой (соответственно и защита от перегрева) и передача инфы о состоянии батареи туда, где этим интересуются (в ОС).
(Впрочем, бывают упрощённые контроллеры, обеспечивающие лишь часть перечисленных опций.)
Эти опорные значения зашиваются в контроллер при его изготовлении, изредка в самых сложных контроллерах допускается их подстройка. Их величина определяется типом химии аккума. Скажем, по п.1 для LiIon это 4,15 V, для LiPo - 4,2 V, для LiFe - 3,6 V, по п.2 соответственно 2,9, 3,0 и 2,0 V. Переставив такой контроллер с одного аккума на другой того же типа, мы ничего не испортим, но надо не забывать и про п.3 - токи защиты у них могут быть разные.
В вашем случае контроллер можно смело переносить, поскольку вы не собираетесь брать от более ёмкого аккума больший ток.
Ваш второй вопрос непонятно сформулирован. Скажу только, что третий контакт там информационный, и вам смело можно его игнорировать. Если хотите "поднять" сдохший литий, можно на свой страх и риск сначала попытаться зарядить его зарядником для двух последовательных NiMh.