Виктор

А сейчас это невозможно.
...в Android просто отказались от клавиатуры

Да с каких хренов вы это взяли? Про то, что мышь в Андроиде через OTG прекрасно работает, все знают. А я, прочитав ваш вопрос, тут же сел проверять, не удастся ли этот же финт и с клавой. И ведь получилось! Подключил через OTG-переходник, огоньки на клавиатуре засветились. Запустил андроидный планировщик (текстового редактора у меня на смартфоне нет) и стал спокойно набирать текст. Правда, проверять все 102 клавиши не стал - всё-таки большая клава достаточно сильно грузит батарейку, и я побоялся, что надолго не хватит. Чтобы не беспокоиться за электропитание всей этой "большой" периферии, надо смартфон подключать через активный OTG-хаб (типа вот такого, например), не забывая, что подзарядка смартфона во время пользования OTG не происходит. Возможно, этот запрет можно обойти, используя беспроводную BT-клавиатуру, но мне такой вариант не протестировать ввиду отсутствия таковой.

Интересная формулировка вопроса... Ну, бывает булева, женская, житейская и множество других. А вот реализация булевой логики в электронике - таки-да, бывает разная тоже. Предыдущие ответы дополню p-МОП логикой: это когда напряжение питания порядка -25...30 вольт, сейчас музейный экспонат.
Была (скорее всего и сейчас есть) и пневмологика на поршеньках, мембранках и клапанах, применялась во взрывоопасных местах, где электрические элементы нельзя было использовать в принципе. Её подвид - струйная пневмологика, если не ошибаюсь, практически нигде не применялась, так и осталась игрой ума технарей.

На Win8.1 стОит (мною подмечено, что на не самых шустрых компах, типа нетбучков, она работает лучше "семёрки", нужно лишь поотключать при установке все опции, предлагаемые Майкрософтом, особенно шпионские, и установить выход при старте сразу на Рабочий стол), на Win10 лучше пока не переходить ввиду её сыроватости.

Не стОит пренебрегать самыми экзотичными версиями, пока автор вопроса не дал оснований отмести такие версии с ходу. Поэтому спрошу - а может, данный раздел просто не установлен как активный (загрузочный)? Или диск размечен в формате MBR, и физический сектор диска, содержащий главную загрузочную запись (цилиндр 0, головка 0, сектор 1) неисправен?
Первое легко восстановимо, второе - нет.

Конвертировать GPT в MBR с помощью утилиты Paragon HDM, имеющейся практически на всех инструментально-восстановительных LiveDVD/LiveUSB. Она вроде делает это без потери информации на разделах, тем не менее перед конверсией настоятельно рекомендуется сделать бэкапы, чтобы потом локти не грызть.
Если количество GPT-разделов превышает 4, то перед конверсией надо удалить ненужные (к ним обычно можно отнести скрытый раздел с дистрибутивом Винды) или слить вместе те, которые это допускают, поскольку максимальное количество разделов в MBR - 4.

Сдайте по благотворительности любой нашенской больнице - с руками оторвут и по гроб будут благодарны! В той, что я работаю, жестоко не хватает даже элементарных свичей и кабеля, не говоря уже о роутерах и прочем вайфае. Тупо купить не удаётся не только по причине отсутствия денег (это само собой), но и из-за усложнения процедуры закупки: надо проходить длительный тендер, который самим же и организовывать.

Да, я тоже замечал, что все эти клонаторы не всегда корректно клонируют бут-сектор. Мне в этом случае помогал запуск одной из утилит ремонта (восстановления) бута. Таких утилит много, в известном пакете 2k10 их с десяток: FixBoot, BootICE и т.д. Надо выбрать из предлагаемых правильный тип бут-сектора, и запуск ОС восстанавливается.
Всё вышеизложенное касается лишь диска, размеченного в формате MBR. Как оно делается в GPT, не знаю и знать не хочу, в силу непрозрачности и сложности для простого пользователя (я не профи), поэтому предпочитаю конвертировать такие диски в MBR.

UDP2: ...UPD3: ...

Надо покопаться в настройках страниц Boot и Security в BIOS Setup глюкающего компа, и возможно, свести их к исходным (заводским) настройкам. Также полезно будет поискать разницу в свойствах целевого и проверочного дисков: тип разметки, файловой системы, активный/неактивный раздел с ОС и вообще все различия, что покажут тесты.

Бывает несовместимость диск-ноут?

Никогда о таком не слыхал. Вся отрасль IT со страшной силой много лет бьётся за унификацию, а отдельные отщепенцы (Сони, Эппл) всё равно вынуждены возвратиться под крылышко стандартов, поскольку профит в конечном счёте всё-таки перекрывается потерями. Так что скорее всего у вас частный случай. Но тем интереснее найти суть и решение проблемы.

Отвечу как практик. Норма допуска на значения Uвых под нагрузкой - ±5%, т.е. для 5 вольт это ±0,25, для 3,3 - ±0,17 В. На практике комповая электроника нормально терпит даже допуск ±10%, если напряжение "гладкое", не пульсирующее (т.е. если не подсохли сглаживающие конденсаторы). Далее, все выходные напряжения связаны друг с другом, между ними поддерживаются правильные соотношения. Т.е. если по каким-либо причинам повышается Uвых одного канала, то как правило при этом пропорционально повышаются и напряжения остальных каналов. Однако эта пропорциональность поддерживается лишь при номинальных нагрузках этих каналов. Если один из каналов не нагружен, то его Uвых вполне может выйти за штатные пределы.
В данном случае выход 3-вольтового канала явно вышел даже за 10-процентный допуск. Первым делом надо убедиться, что ток этого канала - хотя бы 1 ампер (а лучше несколько). Можно подключить к нему лампочку от автомобильной фары и посмотреть, насколько просядет Uвых и войдёт ли оно в норму. И лишь потом решать, выкинуть ли этот БП или ремонтировать дальше. И разумеется (как правильно заметили тут другие отвечающие), не надо верить единственному измерительному прибору, обязательно надо продублировать измерения ещё чем-то, лучше поточнее.

1. Если вайфайные устройства на приёмной и передающей стороне интегрированы в комп и не имеют никаких наружных подключений (как, например, в ноутах) - сделать ничего нельзя (точнее, можно, но с применением паяльника и других грубых инструментов).
2. Если вайфайный адаптер имеет втычку с отключаемой антенной-пальчиком - её надо заменить на направленную, причём для достижения макс. дальности сделать это надо на обоих концах - приёмном и передающем, и точно ориентировать друг на друга по максимуму сигнала. Такие антенны могут быть самодельными (вот пример изготовления из спутниковой тарелки, даёт прирост дальности от сотен метров до километров, но требует очень точной ориентации).
3. Наиболее просто можно устроить прирост дальности, если вайфайный адаптер - на USB-хвосте. Его можно просто поместить в фокус такого же параболического зеркала, как в пункте 2. Но проблема тут в том, что USB-хвост не может превышать по длине 1,8 м, иначе связь по нему становится неустойчивой. Значит, тарелка должна располагаться вблизи компа, что не всегда удобно.

1. Современные СНИП предписывают в новых квартирах разводить проводку тремя проводами, а розетки чтобы имели третий заземляющий контакт. Если у вас именно такая квартира, надёжно заземлиться не представляет проблемы, и для любого современного оборудования (компов тоже) это происходит само собой.
2. В каждой паре проводов, подходящих к любой розетке, один заземлён, и это верно даже для старого жилья. Не верите - загляните в щиток на лестничной площадке, там этот провод подключён прямо к стальной раме щитка. Но использовать этот факт затруднительно, поскольку вилка в розетку может быть вставлена двояко. Разве что подсоединиться отдельным неотключаемым проводом...
3. Металлический корпус компьютера соединён с обоими проводами питания 220 вольт через конденсаторы небольшой ёмкости. Поскольку один из этих проводов - заземление, получается, что корпус постоянно находится под напряжением, равным половине от 220 вольт, т.е. 110. Человеку с повышенной чувствительностью к электричеству этого может оказаться достаточно для неприятных ощущений. Может, это ваш случай, и никаких неисправностей в компе нет?

Попробуйте преобразовать B: из логического в основной и сделайте его активным (с этим легко справляются менеджеры разделов вроде Paragon HDM, Aomei, Acronis и т.п. из состава многих инструментально-восстановительных LiveCD/LiveUSB, при этом они не портят содержащуюся на разделе информацию пользователя).
Но с моей точки зрения, всё это проходит гораздо прозрачнее для простого пользователя, если использовать старый формат разделов - MBR, вместо нынешнего GPT. MBR позволяет иметь не более 4-х разделов на диске, но у вас их как раз 4. Когда мне пришлось заниматься таким делом, то сначала я создал резервную копию-образ системного раздела и сохранил её на стороннем носителе (кстати, она не понадобилась, но... так полагается, чтобы локти потом не кусать). Затем преобразовал GPT->MBR и удалил скрытые системные разделы, оставшиеся расширил за счёт свободного места, восстановил загрузчик программой fixmbr, и далее установил вторую ОС на другой раздел. При этом в первой ОС возникло загрузочное меню из 2-х пунктов.

Корпус без боковин - прекрасный мангал.