Можно ли последовательно соединять 12-вольтовые линии от 2 разных БП подключенных к одной розетке, чтобы получить 24V с тем же током?

romvup, БП уходит в защиту весь, целиком. Если вы перегрузили только один канал выхода, то и остальные при этом будут отключены. Но если я не ошибаюсь, обычно защита измеряет не канальные токи, а общий, с высоковольтной стороны, т.е. измеряется общая мощность. Если я прав, то устроить перегрузку по одному из каналов при общей недогрузке всего БП - дело осуществимое. Но ещё раз повторюсь, подробностей устройства защиты в БП разных производителей, и тем более нюансов срабатывания этой защиты я не знаю.
Кстати, такая одноканальная перегрузка может выразиться в том, что у вас просто сгорят выпрямительные диоды перегруженного канала, а защита так и не сработает. Так что если затеете такие эксперименты - следите за появлением дыма из БП.

Можно ли последовательно соединять 12-вольтовые линии от 2 разных БП подключенных к одной розетке, чтобы получить 24V с тем же током?

romvup,

то две другие линии просто ничего не дадут (либо то - либо то) ?

А с какого из двух БП вы собираетесь брать ток по линиям 5 и 3,3 вольт? Не забывайте, что у одного из них эти выходы будут на "высоте" плюс 12 вольт над общим минусом. У другого, "нижнего" - вроде да, можно попробовать, но это просто приведёт тому, что защита при перегрузке у него сработает раньше. Как при этом поведёт себя "верхний" БП - аллах ведает.

Произойдет падение напряжения или уйдет в защиту?

Стабилизация выходных напряжений в таких БП - групповая. Т.е. она работает так, что соотношение между выходными напряжениями старается сохраниться в исходном виде. Если вы нагрузили только один канал выхода, то напряжения на остальных сохранятся примерно на прежнем уровне, хотя нагрузки там может не быть. Что касается срабатывания защиты, то её реализация в разных марках БП различна, и трудно судить насчёт особенностей её работы, надо пробовать.

Изолировать корпус от минуса - плохая идея?

Нет, вполне нормальная, жёлто-зелёный провод при этом можно оставить подключённым к корпусу., и заземлением можно будет пользоваться штатным образом. Но как изолировать? Там ведь под винтами крепления платы - большие полигоны печатного медного слоя. Можно попробовать сделать так: немного рассверлить эти крепёжные отверстия в печатной плате (достаточно лишь двух, с низковольной стороны) и вставить в них изолирующие шайбы с буртиками (такие шайбы применяются в тех же БП для изоляции высоковольных транзисторов от их радиаторов). После этого снова привинтить винты крепления - общий минус окажется не соприкасающимся с точкам крепления на корпусе.

Можно ли последовательно соединять 12-вольтовые линии от 2 разных БП подключенных к одной розетке, чтобы получить 24V с тем же током?

rPman, заземляющий провод сетевой вилки (зелено-желтый) действительно подключён к корпусу. Если вы, даже не соприкасая корпуса этих БП, подключите их заземления, то получите то же самое, что и при соприкосновении корпусов.
Так что если хотите воспользоваться этим способом, от штатного заземления придётся отказаться.
romvup,

Оба БП будут работать на 40% от своей заявленной макс мощности (т.к. линии 3.3 и 5 V не задействованы вовсе)

Это не совсем верно. Дело в том, что т.н. "полная мощность" БП (та, что обозначена на наклейке) - параметр недостижимый на практике. Авторы его - не технари, а маркетологи, и в лучшем случае БП отработает под такой нагрузкой несколько минут, прежде чем сгорит, а скорее всего сразу сработает защита от КЗ. Есть такое понятие для громкоговорителей - "китайские ватты", вот и тут то же самое.
Поэтому сожалеть о 40% мощности не надо, а надо просто взять от БП то, что он может дать.

Можно ли соединять выводы 3.3V, 5V и 12V системного БП последовательно для увеличения выходного напряжения?

Если вы согласны на некоторое рукоделие, и имеете необходимые навыки и инструменты, могу подсказать, как устроить ваше пожелание, воспользовавшись стандартным комповым БП класса ATX на базе контроллера TL494 или его полного аналога 7500.

Какая мощность должна быть у светодиодной потолочной лампы для комнаты?

24 и 48 ватт - это не "прям огромная", а обычная среднестатистическая. Вспомните, что лампы накаливания с такой мощностью светили еле-еле.
А что касается ориентирования на площадь комнаты, которую какой-то безвестный маркетолух вписал в продажную сопроводиловку, то я советую относиться к сему тексту примерно как к серии девяток, которые приписывают к любой цене на любом товаре. Т.е. "посмотрел и забыл".
Правильнее ориентироваться на комфорт для собственных глаз при опробовании в натуре. И лично я давно предпочитаю не светодиодные лампы (и тем более не люстры с рожками), а плоские светодиодные панели. Свет от них равномерный и почти бестеневой, что очень удобно. Избытка мощности бояться не надо - наоборот, я оценил повышенную яркость весьма положительно, когда глаза к старости стали слабеть.

Бестрансформаторный блок питания, расчет конденсатора?

pu_pirk,

Как хорошо, что кондер у меня на 100 микроФарад.

Если вы уберёте балластный конденсатор, то (даже без транса, напрямую от сети) провала при подключении нагрузки у вас не будет, независимо от ёмкости С1. Именно балласт создаёт провал, поскольку между ним и нагрузкой создаётся делитель напряжения.

с лмкой бред идея

Нет, нормальная идея, ничего бредового, если не замечать LM317, у которого предельное напряжение всего 40 вольт. В действительности ваша исходная схема вполне годится, она даёт достаточно стабильное выходное напряжение (оно будет на Uпор ниже, чем на VR1, где Uпор - пороговое напряжение применённого полевика). Фактически она представляет собою истоковый повторитель, у которого за счёт низкого выходного сопротивления выход держится весьма стабильно. Но разумеется, эти замечания действительны только при устранении балластной гасилки напряжения. Ну и конечно, не надо забывать, что без этой гасилки излишнее напряжение целиком и полностью гасится на силовом транзисторе, и без солидного радиатора для него (и желательно с принудительным обдувом) никак не обойтись. Я уже упоминал про 300 вольт х 0,1 ампер = 30 ватт.

Максимальная пороговое напряжение затвора?

ivan58,

Но скорее всего китайский транзистор не справится .

Это с чего же вы так решили? Ну почитайте даташит на ключевой транзистор, там сказано и про предельно допустимые параметры (в т.ч. и мощность рассеивания), и про допустимые температуры.

И не стоит так уж хаять китайское. Если бы оно действительно всё поголовно было дрянь, кто его покупал бы тогда? Тут надо понимать, что китайцы делают комплектующие чаще всего по зарубежным технологическим разработкам и под присмотром авторов этих технологий - т.е. малейшее ухудшение качества, и на эту партию уже нельзя будет ставить марку брэнда-автора. Её придётся пускать в брак, т.е. продавать всякими левыми каналами по сильно меньшей цене тем покупателям, которые падки на дешёвку (у нас таких желающих много). Но китайцы делают и довольно много собственных разработок, и поскольку они хотят завоевать рынки комплектухи, то зачастую их изделия бывают совсем неплохи.

Максимальная пороговое напряжение затвора?

ivan58,

На переходе Сток-Исток 0,26 вольт . Измерил и нагрев транзистора электронным датчиком температуры . Получилось 50, 1 гр С . Вы считаете что все вместе работает не сбалансировано ?

Умножаем 0, 26 вольт на ток 1,5 ампер, получаем рассеиваемую на ключе мощность 0,4 ватт. При такой выделяемой на корпусе транзистора мощности, если на нём нет никакого радиатора, то по моему опыту, он и будет греться до 50 градусов. Поставьте хотя бы небольшой квадратик из алюминиевого листа размером со спичечную коробку - транзистор резко похолодает.
Но в общем-то и 50 градусов - нагрев не сильный, допустимый.

Максимальная пороговое напряжение затвора?

ivan58,

Ток через сток -исток 1,6 -1.9 ампер . Ток одинаковый если на затворе 5 вольт и если на затворе 9,5 вольт .

Отлично, так и должно быть. Это означает, что даже пятью вольтами на затворе ваш ключ хорошо открывается. А уж 9,5 - и подавно.

Напряжение на переходе получилось 0,2 вольта и не меняется при 5 вольтах и при 9,5 вольтах затвора. Считаю сопротивление на переходе 0,2 : 1,8 = 0,11 ом

Всё верно.

Греется , но в пределах 40-50 гр , рука терпит . Не знаю почему , но скорее всего контакты на электромоторчике . В этот раз я их припаял . Наверное из -за плохого контакта в прошлый раз грелся .

Если ток 1,6...1,9 ампер и напряжение на канале ключевого транзистора 0,2 вольт, то рассеиваемая ключом мощность - всего-навсего жалкие 0,3...0,35 ватт. Такую мощность здоровенный силовой транзистор без особого нагрева рассеет даже без радиатора. Никаких 40...50 градусов там быть не может. Отсюда делаем вывод, что у вас что-то наврано в исходных данных. Плохие контакты на моторчике и нагрев транзистора не имеют взаимного влияния, поскольку моторчик и транзистор физически отдалены друг от дуга.

На двигателе теряется 0,5 вольт .

Оппа! Вот это фокус! Питание 12 вольт, на ключе 0,2 вольт, на моторе 0,5 вольт, ну на проводах может гаситься 0,1 вольт - где же потерялись остальные 11,2 вольт, т.е. бОльшая часть напряжения питания???

Силовые клеммы транзистора 12 вольт я подавал с блока питания Mean Well . А на звтвор подавал питание с блока Овен . То есть минусовая клемма не объединена на плате мосфета . Это нормально ?

Это абсолютно ненормально. Если мы меряем напряжение на затворе, то делаем это относительно истока. Если на канале ключа (т.е. на стоке) - тоже относительно истока. Т.е. в обоих случаях минус мультиметра мы тыкаем в исток. Как вы умудрились подать управляющее напряжение на затвор, не подключив его минус к истоку, я понять не могу. Да он же при этом открываться не будет! Скорее всего, в этом и есть причина упомянутых мною выше странностей.

А что мне нужно было сделать , если вместо мосфета был биполярный транзистор . как я думаю нужно расчитать сопротивление на базу и напряжение базы , но я не знаю как . Там
как то высчитывают максимальный ток базы через коэффициент усиления или от тока нагрузки . Подскажите .

Ну, так прямо и считают: если мы хотим управлять током коллектора величиной 10 ампер, и коэфф. усиления ключа по току 100 - значит, на базу надо подать открывающий ток не менее 10/100=0,1 ампер. Причём для того, чтобы проходное сопротивление такого ключа было минимальным (а также и из других соображений), ток базы крайне желательно увеличить относительно рассчитанного в 3...10 раз. Т.е. для моего примера надо подать ток базы 0,3...1 ампер. Делать такой ключ - муторное занятие, и он всё равно, несмотря на все ухищрения, будет хуже полевого, так что я вам рекомендую не связываться с ключами на биполярных транзисторах - полевые многократно проще и лучше работают.

Как определить тип VT1?

synapse_people,

Если эти компоненты совсем хреновые, то какие по вашему есть другие не хреновые?

Я не спец по современной акустике и УНЧ, последний раз занимался этим ещё в перестроечные времена, так что ничего современного и полезного подсказать не могу. Но у вас есть интернет, этого достаточно.
Тренируйтесь, набирайтесь опыта, и постепенно сами заметите, что ваши нынешние притязания - сильно завышенные.

Как определить тип VT1?

synapse_people, теперь понятно... Неверна сама постановка задачи. Я так понял, что ставится задача на совсем хреновых комплектующих получить супер-пупер-высокое качество звука. Естественно, этот фокус не пройдёт. Вы не верите микросхемным усилителям - а между тем они дадут куда лучшее качество звука, чем любые ваши попытки на ширпотребовских транзисторах, даже когда после множества попыток вы приобретёте некоторый минимальный опыт. Это во-первых.
Во-вторых, какую мощность выхода можно получить с динамиком 4 или 8 ом при 12-вольтовом питании? Разверните в обратную сторону тот прикидочный расчёт, который я привёл в своём ответе, и вы получите вряд ли больше 1 ватта (при 9 вольтах - меньше полуватта). Ни о каких 10 ваттах при таких исходных данных не стоит и мечтать.
Поэтому мой совет - уменьшите свои притязания на мощность и качество звука (русская поговорка - по одёжке протягивай ножки). Вас выручат именно микросхемы, с подробными даташитами, содержащими все нужные подсказки.

Как определить тип VT1?

synapse_people, прежде всего, сама исходная идея мне непонятна. Сформулируйте поточнее - что вы хотите получить от этого усилителя? Для чего он вам? А я вам попробую ответить, осуществимо это или нет.
Ну что толку подсчитывать время работы от трёх 18650, если динамиков сопротивлением пол-ома не существует в природе?

Анодное без накала?

RU268, я тоже припоминаю, что про катод в ламповые времена рассказывали какие-то неприятности. Типа того, что при поданном анодном нельзя отключать накал - мол, тогда катод портится. Но подробности не помню - дело очень давнее.

Как определить тип VT1?

synapse_people, зачем повторно спрашивать? Ну, перечитайте ещё раз, там всё сказано, причём разложено по полочкам. Я бы даже сказал, разжёвано. Не верится? Ну, пересчитайте - может, мой калькулятор сбоил.

Максимальная пороговое напряжение затвора?

ivan58,

Например 12 вольт сток и 12 вольт затвор.

Это абсолютно беспроблемный режим, один из великого множества допустимых. Даже 12 вольт на затворе и ноль на стоке - тоже допустимо.

Включил 12вольтовый моторчик через irf 520 , ток 2,5 -3,5 А , а он греется сильно с радиатором

Чтобы понять причину нагрева ключа, тут не хватает одной цифры - напряжения на открытом ключе. Измерьте его, и вам станет ясна причина даже без моей подсказки.

На затворе 9,2 вольт . По даташиту можно поднять на затворе до 20 вольт . Он греется от того что не до конца открылся ? Но 5 то ампер должен держать без нагрева ?

9,2 вольт - для irf 520 это вполне нормальное открывающее напряжение, при нём сопротивление канала будет около 0,2 ом. Если повысите до 20 - ну уменьшится сопротивление до 0,18 ом, это непринципиально.
Если вы, как я посоветовал выше, измерите напряжение на открытом ключе, то зная ток через канал, сможете по закону Ома рассчитать сопротивление и сравнить его со штатными 0,2 ом. Ток при этом тоже лучше измерить, а не предполагать, что раз на моторчике написано 5 ампер, то там якобы и вправду 5 ампер.
И кстати, если вы измерите ток, то умножив его на напряжение на ключе, получите ту самую мощность (в ваттах), которая греет этот ключ. Тут для вас вообще всё прояснится.

Какой тип ИК-светодиода?

Если не найдёте в продаже, то такой диод можно изготовить вручную. Берёте любой ИК-диод в корпусе 5 мм из прозрачного пластика (например, от дохлой видеокамеры, имеющей ИК-панель подсветки). Сначала пробуете на то, подходящий ли он - просто припаиваете и проверяете, работает ли устройство. Если работает, то отпаиваете, спиливаете напильником верх корпуса, гладко заполировываете спил и впаиваете окончательно.
При этой работе есть нюанс - нельзя спиливать слишком много, чтобы не прихватить тоненький проводок, идущий от верха ИК-кристалла к соседнему выводу (этот проводок под сильной лупой хорошо виден сквозь пластик). Если напильник коснётся этого проводка, то диод сразу можно выкидывать в мусор.

Как на диэлектрике образуется электрический заряд?

dnumber, то, что вы упомянули - это даже не совсем физика, это философия. Та самая, по которой аспиранты, прежде чем написать и защитить диссер (и тем самым стать реально научными работниками), сдают т.н. "философский минимум". Без него в таких вопросах сориентироваться не удастся.
Я его не сдавал, поэтому с подобными вопросами - не ко мне. Хотя кое-что можно найти в Википедии.

Как на диэлектрике образуется электрический заряд?

dnumber, полагаю, что нет. Потому что ионов много, расположены они случайно, и векторы их электрополя тоже ориентированы случайно. В результате всё усредняется, и суммарное поле вовне куска диэлектрика равно нулю.
Правда, есть один хитрый фокус - можно сделать электрет (аналог магнита, но с электрополем). Берём кусок диэлектрического материала, содержащего ионы и поляризованные молекулы и способного размягчаться при нагреве. Помещаем его в сильное внешнее электрополе и нагреваем до размягчения. От нагрева векторы микроэлектрических полей получают свободу разворота и стараются сориентироваться по внешнему полю. Затем остужаем этот кусок, после чего удаляем внешнее электрополе, и тут обнаруживаем, что этот кусок сам стал источником постоянного электрополя (в точности как кусок железа, если его намагнитить, становится постоянным магнитом).
На основе электретов можно делать миниатюрные микрофоны - непременную принадлежность любого мобильника, и много чего ещё.

Маломощный блок питания на материнку, какой подобрать?

hint000, конечно, я могу ошибаться насчёт распространённости тех или иных товаров в тех или иных регионах. В наших крах я таких БП в свободной продаже не замечал (правда, и не особо присматривался, поскольку нужды не было).

Как установить Windows 10 вместо Linux Mint?

Пытаюсь удалить Linux Mint и установить Windows 10. Либо установить Windows и Linux на один жёсткий диск.

Меня заинтересовали вот эти ваши два варианта. Я так понял, что нет разницы между ними, и установщик Винды в обоих случаях реагирует одинаково. А как в первом случае, когда предыдущая ОС удалена, он узнаёт, что она была?
Обычно при установке на свеженький, только что с фабрики диск Винда никак не упирается и ставится без проблем. Ну и снесите Линукс начисто, зачистив все следы, чтобы привести диск в заводское состояние. Разумеется, предварительно сохраните оттуда всю полезную инфу.