Владимир Коротенко, тем не менее вы тратите своё драгоценное аремя на здешние ответы. Значит, и для вас тоже принцип "время - деньги" не на первом месте.
Ну, а я - пенсионер, мне расход времени не так критичен.
Владимир Коротенко, мне (в отличие от вас) представляется, что заданный мною вопрос имеет не только чисто практическую ценность. Есть ведь и т.н. "техническое любопытство".
А на практике всё элементарно - соблюдай 100 м, и будет тебе счастье (ну, или не будет, как уверяют тут меня некоторые отвечающие).
Руслан Федосеев, "откройте учебник" - это не критерий, не график зависимости и даже не цифровое значение. О том, что в учебнике написано 100 м, я в самом начале написал, вы этого как бы не заметили. Ну что ж, это ваше право.
Drno, в такой трактовке нет той самой плавности спада, о которой я беспокоюсь, т.е. тут присутствует тот самый "100 или 101", который мне не нравится. Но... раз нет, так уж нет.
Я вас понял так, что критерий предельной длины неформализуем, он зависит от слишком многих обстоятельств, и поэтому лучше в это дело не влезать. Ну хорошо, при отсутствии других объяснений сгодится и это.
Прежде всего, эти ваши fps надо измерить. Сможете ли вы отличить "на глазок" 30 и 60? Думаю, да, потому что даже простейший карандашный тест покажет разницу:
Здесь количество положений карандаша при 30 и при 60 легко различимо.
А вот 30 и 45? Или 45 и 60? Вот тут, думаю, вряд ли.
Александр Ivanov, а вы проверку граничных условий устроили? Ведь реальная линия, в отличие от математической, имеет толщину. Что ваша прога будет делать, обнаружив, что отрезок не длиннее и не короче радиуса, а точно равен ему?
Самый простой обход этого нюанса - это в операции сравнения заменить критерий "больше" на критерий "равно или больше".
Tvorozhok12, тогда проверьте, держит ли вообще нагрузку новый БП. Возьмите несколько автомобильных фарных лампочек (они помощнее) и подключайте их к линиям 12 вольт (черный и желтый провода), начав с одной и добавляя. Вместо автомобильных можно использовать бытовые 12-вольтовые галогенки на 50 ватт. Будьте осторожны, на полном накале они сильно греются! Исправный БП должен легко держать 5...6 ламп на 40...50 ватт, а то и больше. Неисправный уйдёт в защиту даже от одной-двух.
Макс Darkleviathan, насколько я узнал из Википедии (и вы там могли бы узнать, без моего посредничества), SD-карты поддерживают последовательный интерфейс SPI, но опубликованная там распиновка и названия сигнальных линий не такие, какие обычно приняты в SPI. Чего они точно не поддерживают - это USB, хотя названия некоторых линий (DO и DI) похожи на USBшные D+ и D-. Так что ищите, что вы там напаяли с ошибками.
И имейте ввиду, что в SPI я не профи. Всё, что я тут написал, взято из гугла, из первых же строк поисковой выдачи. Вы тоже так смогли бы.
А маленькая платка на вашем фото - это нутро обычного microSDшного кардридера. Его левый край - это готовая втычка USB, добавочную припаивать необязательно. Правый край - контактная гребёнка microSD, которая в точности повторяет SDшную.
А вдруг БП у автора вопроса т.н. "бесшумный", с чисто пассивным охлаждением? Я ведь так понял вопрос, что автор не вскрывал БП и ориентировался только по звуку.
А такие современные БП на полевых ключах имеют высокий КПД и поэтому почти не греются.
Не советую ориентироваться на форму гнёзд на разъёмах - она невнятная и к тому же позволяет, приложив силу, воткнуть разъём как угодно, особенно если он изношенный (что и случалось не раз). Гораздо надёжнее ориентироваться по широким полигонам печатных линий питания +12 вольт на материнке, ведущих к электролитическим конденсаторам с рабочим напряжением 16 вольт. Чёрные провода с хвоста птания должны привести к минусу этих конденсаторов, а жёлтые - к плюсу, тут точно не запутаешься.
Вместо прослеживания шин питания можно прозвонить их пищалкой мультиметра.
Присоединяюсь. Первое, что надо сделать - обзавестись цифровым мультиметром (хотя бы самым дешевым, он вам потом ещё 1000 раз пригодится) и проверить приведённые значения "на натуре", т.е. на выходе из БП. Для ориентировки: чёрные провода из БП - общий "ноль", относительно него меряются все напряжения и на него подключаете минус мультиметра, красные провода - линия 5 вольт, желтые - 12 вольт, оранжевые - 3,3 вольт.
Обязательно вскрываете БП и осматриваете электролитические конденсаторы. Если есть признаки их вспучивания, их придётся менять, и весьма вероятно, что после замены выходные напряжения вернутся в норму.
zisp, вы ответили, как это выглядит от вас. Я же рассказал вам, как это выглядит со стороны.
Вы при следующих своих вопросах на Тостере можете принимать моё мнение во внимание, а можете не принимать и по-прежнему формулировать вопрос в виде словесной каши.
А что всё работает - я же и не сомневаюсь.
Глюкъ Виртуален, если светодиод не лазерный, то он излучает не конкретную точную длину волны, а в достаточно широкой полосе длин волн. А в пультах они обычно не лазерные. В моей практике светодиоды от разных пультов (даже от разных производителей и разного возраста) были вполне взаимозаменяемы. Для начала опирайтесь на этот факт. И ещё - современные светодиоды могут оказаться сильно эффективнее, чем старинные (при прочих равных), т.е. при равном токе они дают более интенсивное излучение.
Ширину ДН приёмника вы не сможете измерить тем же способом, что и ширину ДН пульта, поскольку приёмник ничего не излучает. Тут вам всё-таки придётся воспользоваться той методой, что я описал выше (для этого не надо добираться до нутра самого девайса, всё делается снаружи). И ещё, примите во внимание, что чем шире ДН диода, тем меньше приходится излучаемой энергии на единицу угла, и наоборот, чем уже луч, тем он (опять-таки при прочих равных) интенсивнее. Следовательно, гнаться за широкой ДН может оказаться контрпродуктивно.
Ну, а я - пенсионер, мне расход времени не так критичен.