Владимир Сергеев

Как обычно делаю я, когда нужно купить какую-то технику, в которой я не очень сильно разбираюсь.

1. Смотрю, какие типы этой техники вообще бывают и в чём основные различия между типами. Например, так я узнал, какие бывают типы пылесосов (с мешком, с водным фильтром, с циклонным фильтром), электрогрилей (ТЭН, кварцевые), GPS-навигаторов и т. п.
   Тут мне в помощь Википедия, Яндекс.Маркет (там — «все характеристики» и всплывающие подсказочки), чтение обзоров, гугление по запросам вида «типы пылесосов», «как выбрать пылесос»...
   
2. Сопоставляю достоинства и недостатки каждого типа. Определяю для себя приоритеты (А лучше, чем Б, Б лучше, чем В). Узнаю дополнительные функции/опции/особенности/возможности, которые могут меня заинтересовать.
   Цель — сделать так, чтобы к концу исследования в голове сформировалась некая картинка: «тип А — для этих задач, тип Б — для тех... мне подойдут типы Б и Г, и желательны дополнытельные функции 1, 2, 3, 4, а на функции 5, 6, 7 можно наплевать».
   На этот и предыдущий пункт в сумме уходит от пары часов до пары дней в зависимости от того, что я выбираю (проще всего было с пылесосом, намного сложнее — с велосипедом).
   
3. Определяюсь с итоговым бюджетом. Определять его изначально, как правило, не стоит, потому что в процессе разбирательств выскрываются новые подробности (типичный срок службы, скорость/качество работы, экономия электроэнергии и пр.).
   Самое главное — не дешевить! Слишком дешёвая вещь либо сломается раньше, либо будет так плохо работать, что всё равно захочется купить новую, подороже — в любом случае получится старое-доброе «скупой платит дважды».
   
4. Снова иду на Яндекс.Маркет, фильтрую по выбранным критериям и приоритетам, ужесточаю критерии и отбираю методом исключения до тех пор, пока не останутся 2–5 моделей.
   
5. Читаю обзоры и отзывы на эти модели, если они есть. Если нет — смотрю на характеристики и репутацию фирмы.
   
6. Заказываю ту модель, которая понравилась больше. В некоторых случаях лучше самому приехать в магазин, чтобы перед покупкой посмотреть на товар вживую.
   

За последние лет шесть-семь, что я применяю этот метод, — ни одной неудачной покупки. За это время выбрал и купил кучу компьютерного железа, бытовой техники, домашней и портативной электроники, спортивной одежды и туристического инвентаря, два велосипеда себе и ещё несколько — друзьям. Единственное, от чего в своё время остались смешанные чувства — телефон Nokia E52, у которого был уникальный для своего времени (2010 г.) набор характеристик, но, вместе с тем, удивительно глючная система.

A4 их и выпускает, под маркой Bloody. Других современных пока нигде не видел, и упоминаний о них тоже не встречал. Принципиальная технология не нова, но в нынешнем виде всплыла только в прошлом году.

Сообщество r/MechanicalKeyboards видит прямую выгоду в отсутствии дребезга (правда, ёмкостно-механические переключатели Topre в этом смысле так же хороши), что увеличивает скорость и точность отклика. С другой стороны, они также высказывают оправданные опасения, что большое число точных оптических компонентов в инструменте, по которому регулярно стучат пальцами, скорее всего будет приводить к ранним отказам, и стоило бы подождать, пока технология окрепнет. (Тут надо понимать, что ресурс наработки на отказ каждого отдельного переключателя в тепличных условиях и вероятность отказа хотя бы одного из 100+ на клавиатуре в реальных условиях — цифры совсем разного порядка.) Плюс в них нет тактильной отдачи, аналогично Cherry MX Red, что для печати не шибко хорошо.

В Москве Bloody B640 можно купить за 6,6–7 тысяч. Если есть свободные деньги и желание рискнуть — дерзайте.

Судя по тому, что большая часть показателей в норме или близка к ней, то проблема, скорее всего, не в диске.

1. Если у вас на нём стоит система, и вы гоняете тесты из-под неё же, то это автоматом минус 15–30% к результатам любого теста, связанного с этим диском. Так, на всякий случай. :)

2. Попробуйте повторить параметры теста из образцового результата, который привели: 1024 MiB [C: 24.3% (27.0/111.3 GiB)] (x5) [Interval=5 sec].

3. Убедитесь, что AHCI включён, обновите прошивку самого диска и материнской платы, драйвер SATA-контроллера.

4. Зайдите в системные настройки энергосбережения и убедитесь, что включён режим максимальной производительности.

Если ничего из этого не помогло... Остаётся попробовать выравнивание, выключить RAPID, если он включён (он иногда как-то странно влияет на производительность). Общий видимый объём диска должен быть не более 465,4 ГБ (overprovisioning 9.1% или более). Сталкивался в интернете с упоминаниями о том, что материнские платы с чипсетами AMD иногда портят производительность, но понятия не имею, насколько это похоже на правду (если у вас процессор AMD, сделайте всё возможное из п. 3).

EDIT: Добавил п. 4.

Сдаётся мне, что если у автора до сих пор стоит какой-то древний/маломощный БП без разъёмов для PCIe, то и видеокарта, скорее всего, тоже недорогая и маломощная.

Хотя в любом случае, так сурово франкенштейнить — не круто. Я понимаю ещё, когда нужно лишнего питания для SATA добавить, но тут явно где-то должна загореться красная лампочка «пора что-то менять».

Влияет на ряд объективных параметров:

• наводки и посторонние призвуки (например, свист при движениях мыши);
  
• фоновый шум и динамический диапазон;
  
• мощность выхода на наушники (проявляется в низкой громкости и хрипах на высокой амплитуде);
  
• гармонические и интермодуляционные искажения (звучат по-разному, текстом описать сложно);
  
• взаимопроникновение каналов;
  
• искажения от погрешностей некачественной передискретизации (например, старые карты Creative аппаратно пересчитывали все звуки в 48 КГц перед выводом, причём не по самому качественному алгоритму);
  
• принципиальную возможность воспроизведения записей высокого разрешения (например, 24/44.1, 24/96, 24/192) без принудительной передискретизации.

Также разные ЦАПы — не единственные, но основные компоненты саундкарты, влияющие на качество вывода — незначительно отличаются друг от друга характером звучания; например, чёткостью атаки. Между качественными ЦАПами, используемыми в профессиональном и полупрофессиональном оборудовании (CS4398, AK4620, AD1853 и т. п.), разница сугубо гомеопатическая и заметная только на тракте очень высокого класса, но всякие бюджетные встроенные реалтеки от них, как правило, можно и на нормальных наушниках отличить. Но, опять же, не в любых условиях, не на любом материале, и только с пониманием, в чём заключается разница.

Вопрос сводится к тому, достаточно ли хорошо вы понимаете, что всё это значит, и хватит ли возможностей вашей техники и качества ваших записей, чтобы всё это услышать. На самом деле, если очень грубо разложить влияние различных частей условно хорошего и условно плохого аудиотракта на итоговое восприятие, то получится примерно следующее:

30% — осознание слушателем разницы (понимание, что нужно услышать);
25% — возможность физически услышать разницу (наличие требуемых физиологических возможностей и аспектов музыкального слуха);
20% — наличие разницы в обработке материала (эквалайзеры, другая постобработка, различия в громкости) и акустическом оформлении помещения (если речь о прослушивании через акустическую систему) или фоновом шуме (если речь о наушниках);
15% — наличие разницы в звуковом материале (артефакты и искажения, которые есть в одной записи и отсутствуют в другой);
9,9% — разница в качестве АС/наушников (и усилителя, если речь о наушниках или пассивных АС);
0,099% — разница в качестве ЦАПа/операционных усилителей звуковой карты;
0,001% — разница в качестве других компонентов системы.

Я рекомендую подходить к решению вопроса качества звука последовательно, и именно в таком порядке; к тому же, так обычно выходит дешевле всего. Кидаться покупать дорогую саундкарту и АС и слушать на них МП3 с убогим мастерингом и выкрученным на эквалайзере басом, сидя в прямоугольной комнате с кучей плоских поверхностей и окном, выходящим на проезжую часть — что выбрасывать деньги на ветер.

Без драйверов — это в safe mode?

Попробуйте полностью снести драйвер каким-нибудь Driver Cleaner из-под safe mode и удалить устройство из системы. При следующем запуске система должна его снова определить и поставить стандартный системный драйвер. Если с ним заработает, то, значит, проблема была в драйвере.

Можно взять Razer Blade 14" за $2400. Лёгкий, компактный, стильный, очень мощный, разрешение выше, чем у макбуков, хорошая батарейка. Можно работать, играть, сидеть в интернете, смотреть кино, да хоть орехи им колоть, в самом деле.

Слишком дорого? Ну тогда, наверное, стоит понять, что важнее — автономная работа, вес и габариты, размер и качество экрана, производительность в работе, производительность в играх и т. д., определить максимальный бюджет — и тогда уже задавать вопрос.