1. Напряжение на батарее есть всегда, она сутки заряжается, а потом месяцами стоит под напряжением в режиме готовности, то что один из аккумуляторов зарядится на пару часов быстрее, никакой роли не играет т.к. они оба будут потом месяцами стоять под напряжением, это их нормальный рабочий режим.
2. Разрядка аккумуляторов в параллельной сборке идёт разным током. Мощный аккумулятор имеет меньшее внутреннее сопротивление и отдаёт больше тока, это закон ома. Именно по этому аккумуляторы в параллельном соединении садятся пропорционально. Если через пол часа работы под нагрузкой мощный аккумулятор сел на 50%, значит маленький сел тоже на 50%. Никакой подзарядки у слабого аккумулятора от других не происходит.
Про балансировку чушь написана, в параллель совершенно спокойно можно подключать аккумуляторы с разной ёмкостью. Балансировка нужна только при последовательном соединении.
Да, у АБС усадка и нужно некое мастерство для успешной печати больших моделей + принтер с подогревом камеры.
Кусок 5х5 см может печататься несколько часов, опять же зависит от куска. Тоесть реально имеет смысл печатать частями, спроектировать посадочное место под одну кнопку, распечатать, проверить как там будет сидеть кнопка, откорректировать размеры, ибо велика вероятность что с первого раза не получится угадать все нужные зазоры.
Чери считаются самыми качественными. Да, основных типов дай бог 10 наберётся, из них несколько это просто вариации с разными пружинками, сила нажатия разная. В гугле есть множество описаний, есть даже сравнения звуков нажатия. А ещё можно ставить o-ring на толкатель, что тоже несколько меняет поведение и звук.
mkone112, в принципе если в хакспейсе стоит принтер то там вероятно и профили печати уже настроены под него, слайсер есть с нужными параметрами, так что нужно лишь определиться с пластиком (не АБС) и убедиться что поддержки будут правильно выставлены. Для первичной сборки удобно hips использовать, он легко подрезается ножом если где-то не угадал с размером.
Навскидку клавиатура будет печататься сутки или около того, имеет смысл в 3д редакторе вырезать небольшой фрагмент 5х5 см например и потренироваться на нём.
sla печать обычно дороже, да. Плюсы sla в том что ты сможешь распечатать кейкап, а на обычном принтере наврятли. Минус - обычно sla печатает хрупкими пластиками, а petg на fdm принтере можно хоть молотком бить.
Пробник это чисто для фана, нет смысла тратить деньги.
Есть два принципиально разных типа свитчей, тактильные/линейные (некоторые линейные не выносят вообще), ну и подразделы с разным усилием и звуком работы.
Собственно есть свитчи chery и десяток фирм клонов с аналогичными свойствами, нет смысла пробовать десять клонов одного и того же типа.
Если прям хочется попробовать все, то разумно взять 9 штук от чери, определиться с конкретным типом, если цена за комплект не устраивает, можно купить аналог от другой фирмы.
seamen, это датчик холла. На форуме овена есть темы по подключению датчиков потока на базе датчиках холла.
Судя по картинке китайцы сэкономили на компонентах и не допаяли туда резистор подтягивающий.
Руслан, а если поставить диод отсекающий половину синуса со счётчика то можно питаться от той половины синуса которая идёт в обход.
А если поставить фазосдвигающий кондесатор и поменять фазу с нулём, то счётчик будет мотать в обратную сторону, тогда энергетики тебе ещё будут доплачивать деньги за отрицательные показатели.
Bavashi, ну если ну если взять что-то из 30 серии то теоретически можно, окупаемость вроде 5-6 месяцев.
можно рискнуть =)
Но тут кагбы прям очень рисково, есть шанс что неуспеешь окупиться.
Вот если ты для игрулек купил себе 3070, то имеет смысл включать майнить пока например тебя дома нету, чтобы стоимость отбить.
Джон Уик, ну так напиши вопрос правильно. Мол так и так, нужна программа которая включает режим точки доступа на таких-то версиях андроида.
Но насколько я помню это нельзя сделать из за политик безопасности, максимум программа может показать штатное окно настроек в котором тебе надо самому будет долистать в нужное место и включить точку доступа.
И чем же запас вреден?
Тем что разница в кпд мифические 3%, в пределах погрешности, а за год на электричество придётся потратить аж на 15 рублей больше?
Res1dentEvil, как обычно, вставить вилку в розетку и считать данные.
Хочешь конкретики? Говори куда ты его подключать будешь, и ищи есть ли там какой-то интерфейс в приборе.
Владимир Куц, я делал при помощи digicdc, но делал это несколько лет назад и уже не помню какой именно "правильный" драйвер надо ставить чтобы всё работало. на оф форуме есть обсуждения разных шаманств, с каким то из них заработало. https://digistump.com/board/index.php/topic,2416.0.html
Владимир Куц, ну раз такой опыт, то странно что дигиспарк не завёлся, там нужен лишь правильный драйвер и правильная версия ардуины. Ну и не забывать что втыкать плату в комп надо только когда gui попросит это сделать, сначала жамкать кнопку flash, потом ждать, потом втыкать.
1. Напряжение на батарее есть всегда, она сутки заряжается, а потом месяцами стоит под напряжением в режиме готовности, то что один из аккумуляторов зарядится на пару часов быстрее, никакой роли не играет т.к. они оба будут потом месяцами стоять под напряжением, это их нормальный рабочий режим.
2. Разрядка аккумуляторов в параллельной сборке идёт разным током. Мощный аккумулятор имеет меньшее внутреннее сопротивление и отдаёт больше тока, это закон ома. Именно по этому аккумуляторы в параллельном соединении садятся пропорционально. Если через пол часа работы под нагрузкой мощный аккумулятор сел на 50%, значит маленький сел тоже на 50%. Никакой подзарядки у слабого аккумулятора от других не происходит.